Skocz do zawartości

Jaki garaż do domu jednorodzinnego?


Recommended Posts

Gość Benia
Napisano
Dobry garaz to przedewszystkim garaz, do ktorego zlodziej sie latwo nie wlamie. No i oczywiscie - tani, i najlepiej z kanalem. Mozna sobie wybudowac kanal, a nad nim garaz blaszany.
  • 10 miesiące temu...
Gość marya
Napisano
prawda jest taka, że za jakość, w tym i zabezpieczenie, musisz zapłacić. Nie mamy jakichs specjalnych systemow zabezpieczen, uznalismy, że to, co daje w standardzie producent, w zupelności nam wystarczy.
jestem jednak zdania, ze w przypadku domu rodzinnego, kiedy garaz jest w bryle budynku, nie ma co oszczedzac ponad miare i warto zainwestowac w brame ocieplana. zreszta tak naprawde oszczedności są tu pozorne, wystarczy policzyc sobie, ile kosztuje ogrzewanie. jak garaz stoi osobni, to proszę bardzo, brama moze byc ciensza, ale jesli mamy garaz w domu, to musimy brac pod ogolna gospodarke energia w domu i koszty z nią związane. w naszym klimacie, ktory nas nie rozpieszcza i sezon grzewczy to praktycznie 8 miesiecy w roku, koszt bramy ogrzewanej bedzie sie zwracal w postaci NIZSZYch rachunkow za energię. ktora jakoś nie chce tanieć, a wręcz przeciwnie :D
Napisano
Cytat

(...) koszt bramy ogrzewanej bedzie sie zwracal w postaci NIZSZYch rachunkow za energię. ktora jakoś nie chce tanieć, a wręcz przeciwnie icon_biggrin.gif


A ta energia do ogrzewania bramy to skąd niby za darmo ma pochodzić ?
  • 7 miesiące temu...
Gość lord_enea
Napisano
zle postawione pytanie imho. nie chodzi o to, skad ma pochodzic energia do ogrzewania bramy, tylko czy jest sens ogrzewac pol ulicy - bo za to placimy, fundujac sobie nieocieplana brame garazowa w garazu ktory znajduje sie w budynku mieszkalnym.
  • 1 rok temu...
Napisano
No wlaśnie: też się zaczęliśmy w trakcie budowy zastanawiać, czy ciąć koszty i dać brame tańszą, nieocieploną, czy jednak zamontować bramę segmentową ocieplaną do naszego garazu. Wiadomo, że budując dom liczy się tę kasę i w którymś momencie przychodzi czas na rezygnowanie z rozwiązań, które wczesniej wydawały sie niezbędne, idealne, a teraz wychodzi na to, że jednak przedrażaja nam inwestycję. Jest trzecie wyjście i my do niego sięgnęliśmy: trzeba dobrze poszukać. Solidni producenci mają w ofercie bardzo sensowne rozwiazanie: promocję na produkty tzw. środka, czyli przyzwoita jakość i rozwiązanie dość popularne, ale tańsze. Zdecydowalismy sie na brame Hormanna, ocieplaną, segmentową z napedem. na promocji, więc wiadomo, że dość popularna, ale poki co nie stać nas na jakieś rozwiązania bardziej bajeranckie jak np bramy fasadowe do opracowania indywidualnego :)
Napisano
Jeżeli garaż będzie miał ściany/stropy wspólne z resztą budynku to pamiętaj również o właściwej izolacji tych ścian i stropów po stronie zimniejszej. Pozwoli to na utrzymywanie niższej temperatury w garażu a jednocześnie zabezpieczy resztę budynku przed stratami ciepła. Poniżej schemat prawidłowej izolacji takich ścian i stropu proponowany przez Knauf Therm.

DSC01446.jpg

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.  
    • Dziękuję, prosiłbym o komentarz do mojego pomysłu na uziom:   1. Wykop będzie o głębokości około 1.4m - to jest niemalże na poziomie wód gruntowych, więc spodziewam się tutaj dobrej przewodności na jego dnie. 2. Na dnie wykopu zostanie wylany chudy beton o grubości 10cm, który zaleje instalacje  2. Wymiary wykopu to około 27m x 13m (budynek ma wymiary 24m x 10m a wykop musi być większy, wiec bedzie wybranej okolo doddatkowo 1.5m z kazdej strony). 3. Na dnie wykopu chcę zrobić kratownicę z bednarki FeZn 25x4 - to jest chyba właśnie uziom otokowy (ciężko mi się połapać w tych różnych nazwach).   Mój pomysł:   Kratownica (taka jak na obrazku - linia przerywana w kolorze czarnym): - bednarka FeZn 25x4 (wg projektu budowlanego) - 3 pasma bednarki wzdluż długiego boku (dwa boczne i jedno przez środek) - 4 pasma bednarki krótsze, przecinajace, z "wąsami" wychodzące na zewnątrz wykopu (do wielokrotnego połączenia z izolowaną płytą fundamentową) - rozważam jeszcze wbicie szpilek w narożnikach wykopu, połączone z kratownicą. - ta kratownica będzie miała również 1 wąs wyprowadzany mniej więcej po środku wykopu w góre do pomieszczenia technicznego jako uziom do calej instalacji elektrycznej budynku (bedzie przepust w płycie fundamentowej)   Prosiłbym o opinie: 1) czy to nie jest zbyt dużo (taka gesta kratownica + szpilki narożnikowe), czy moze jednak dobry pomysl i warty wykonania, a może totalny bełkot? 2) czy "wąsy" poza wykop nalezy wyprowadzić z innego materialu niz FeZn? - (Czytam/ogladam i widze sprzeczne informacje. Niektorzy mowia, ze tak, inni ze nie, bo tworzy sie ogniwo galwaniczne, korozja etc.)  
    • Polecam jednak użycie pacy z grzebieniem przy nakładaniu kleju na płytę. Tylko drobniejszego, np. 5 mm. Łatwiej jest dzięki temu kontrolować grubość warstwy nałożonego kleju, a i potem ładniej sie łączą te dwie warstwy (na podłożu i na płycie. Po przyłożeniu jeszcze lekko poruszamy płytą na boki. Klej się wtedy bardziej równomiernie rozsmarowuje. 
    • Edwarda musiała uważam za prawdopodobnie najlepszego w kraju specjalistę od zabezpieczeń instalacji elektrycznych (w tym uziomów). Ale mam wątpliwości czy w tym przypadku uziom parafundamentowy w postaci płyty byłby rozwiązaniem optymalnym, biorąc pod uwagę także nakład pracy, koszty i specyfikę tego obiektu.  Bo obiekt jest mały, w efekcie wystarczą prawdopodobnie tylko dwa oczka takiej siatki. Ponadto grunt rodzimy pod płytą ma być wymieniany na dużej głębokości (1,4 m) na zagęszczany piasek, czyli coś co przewodzi dość słabo.  Wreszcie uziom otokowy będzie porównywalnie skuteczny. Uziom ułożony na obwodzie wykopu zrobionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą, tak aby miał kontakt z gruntem rodzimym.  Ewentualnie można pomyśleć czy bednarki lub pręta takiego uziomu otokowego nie umieścić wewnątrz żelbetowej belki, np. 25×25 cm zbrojonej 4 prętami. Wolałbym jednak umieścić ja na brzegu wykopu, nie zaś pod płytą.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...