Skocz do zawartości

Co dalej? czyli na wyboistej drodze do własnego domu


Recommended Posts

Napisano
Kłaniam się...

Tak się oto rzeczy mają...

Co mamy:

Mamy działkę, nieuzbrojoną. Media bardzo blisko w drodze, do której przylega działka. Prąd, woda i kanalizacja.
Złożyłem wnioski o wydanie warunków technicznych.

Czego jeszcze nie mam:

Nie mam projektu, nie mam mapy projektowej wykonanej przez geodetę, nie mam jeszcze warunków technicznych...

Mam za to zgryz bo gmina chce w tym roku (może druga połowa roku) asfaltować drogę i boję się że to może utrudnić/zwiększyć koszty przyłączy, mam zgryz i trochę wątpliwości.

Chciałbym, mając na względzie to co powyżej napisałem, zrobić tak - ale czy dobrze i zgodnie z przepisami? Proszę o wskazówki

1. Przed kupnem projektu, przed wykonaniem mapy projektowej przez geodetę, wykonam przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne (przykanalik), zgłaszając gminie takie roboty

2. Na prąd będę prawdopodobnie długo czekał, więc może zrobi się jakieś przyłącze tymczasowe

3. W miedzy czasie wybieram projekt, kończę przyłącze wod - kanalizacyjne, wchodzi geodeta - robi mapę projektową uwzględniając już przyłącza (jakie będą)

3. Architekt mając mapę i projekt adaptuje go, dostosowuje do warunków lokalnych

4. Składam pozwolenie na budowę


Z tego wywodu wynika kilka zasadniczych pytań:

Czy mogę najpierw zająć się przyłączem wodno - kanalizacyjnym i wprowadzić je w obręb mojej działki? (boję się asfaltowania ulicy i ewentualnych utrudnień)
Czy nie kłóci się to z późniejszą adaptacją projektu?

Kiedy zlecić zrobienie mapy projektowej przez geodetę? Czy mogę to zrobić po wykonaniu przylącza? (Nie wiem czy to dobre myślenie - chcę ograniczyć koszta - i dedukuję w ten sposób: po co teraz mapa, która trzeba będzie póżniej za opłatą aktualizować, najpierw zrobię przyłącze/a, a potem poproszę (przed adaptacją) o zrobienie mapy)

Będę wdzięczny za poradę
Napisano
Wykonanie przyłączy jest odrębnym zadaniem inwestycyjnym i nie wiąże się bezpośrednio z pozwoleniem na budowę domu. Może być jednak problem z lokalizacją wodomierza, który z reguły umieszcza się wewnątrz budynku - tu konieczne będzie wykonanie studzienki wodomierzowej chyba że warunki przyłączenia narzucą inną lokalizację. Przyłącza po zakończeniu robót wymagają wykonania inwentaryzacji powykonawczej i tu mapa geodezyjna będzie niezbędna.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...