Skocz do zawartości

Instalacja grzewcza


Recommended Posts

Napisano
Witam


Mam mały dylemat odnośnie ogrzewania . Kupiliśmy dom szeregowy oddany w latach 90 . Teraz jest mały problem ponieważ potrzebujemy małych zmian w domu .
Szeregówka jest ocieplona a mur trójwarstwowy . Mamy mało ekonomiczny piec a ogrzewanie gazowe. Powierzchnia użytkowa do ogrzania to 175 m .
Szeregówka jest trzykondygnacyjna i ma stara instalację grzewczą - stare rury oraz grzejniki żeliwne .
W salonie jest kominek , który ogrzewa 2 pokoje - tylko tam jest rozprowadzenie .

Czy wymieniać starą instalację - rury , grzejniki ??? Przy takiej instalacji raczej mogę zapomnieć o piecu kondensacyjnym .
Nie wiem w jakim stanie są grzejniki , na pewno mogą być zamulone , nie wiem również jak wyglądają rury (właściciel mówił , że jest ok , ja natomiast liczę się z wymianą )

Czy przy kotle kondensacyjnym musiałbym wymienić całą instalację ?????
Czy może w moim wypadku wymienić grzejniki w raz z pionami + zwykły piec gazowy + wymiana kominka na kominek z płaszczem wodnym ???

Co Państwo proponujecie do takiej szeregówki , od czego zacząć ????


Pozdrawiam

Łukasz
Napisano
Cytat

Witam


Mam mały dylemat odnośnie ogrzewania . Kupiliśmy dom szeregowy oddany w latach 90 . Teraz jest mały problem ponieważ potrzebujemy małych zmian w domu .
Szeregówka jest ocieplona a mur trójwarstwowy . Mamy mało ekonomiczny piec a ogrzewanie gazowe. Powierzchnia użytkowa do ogrzania to 175 m .
Szeregówka jest trzykondygnacyjna i ma stara instalację grzewczą - stare rury oraz grzejniki żeliwne .
W salonie jest kominek , który ogrzewa 2 pokoje - tylko tam jest rozprowadzenie .

Czy wymieniać starą instalację - rury , grzejniki ??? Przy takiej instalacji raczej mogę zapomnieć o piecu kondensacyjnym .
Nie wiem w jakim stanie są grzejniki , na pewno mogą być zamulone , nie wiem również jak wyglądają rury (właściciel mówił , że jest ok , ja natomiast liczę się z wymianą )

Czy przy kotle kondensacyjnym musiałbym wymienić całą instalację ?????
Czy może w moim wypadku wymienić grzejniki w raz z pionami + zwykły piec gazowy + wymiana kominka na kominek z płaszczem wodnym ???

Co Państwo proponujecie do takiej szeregówki , od czego zacząć ????


Pozdrawiam

Łukasz




Czy instalacja jest otwarta czy zamknięta? - jeśli otwarta - proponuję zmienić na zamkniętą i zasilanie czyli kocioł, oraz odbiór, czyli grzejniki odpowiednio zoptymalizować. W grzejnikach oczywiscie głowice i zawory termostatyczne.
Napisano
Witam icon_smile.gif

Sprawa wygląda następująco , ogrzewamy kotłem gazowym (wcześniej źle się wyraziłem ) . Kocioł jest stary ma z 16 lat i podłączony jest do wkładu kominowego , tak więc komora otwarta spalania . Dzisiaj pobiegałem po sklepach instalacyjnych popytać się co i jak . Stare rury , grzejniki żeliwne i Pan doradził aby brać kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem wody 100 litrów dla ( 3 osobowej rodziny ) , będzie cyrkulacja ponieważ woda musi dotrzeć na piętro . Powiedział , że kondensacja będzie zachodzić ponieważ rury w pionach są dość spore , na ile to prawda to nie wiem ( czy będzie zachodzić kondensacja).


Za zestaw buderusa 24 kW z zasobnikiem wody jednofunkcyjny zaproponował cenę 7400 zł brutto.

Chciałem coś z kominkiem pokombinować , to sprowadził mnie na ziemię . Powiedział że za zestaw kominek płaszczem wody oraz , buforem wody + osprzęt mogę nie zmieścić się w 10 tysiącach a gdzie podłączenia + piec gazowy jakie alternatywa .

Wymiary komina na kominek to 25x14 . Oczywiście można zainwestować w lepsze ogrzewanie , ale tak aby zwrot inwestycji był widoczny w rachunkach . Inwestycja ma zwrócić się w 10 lat. Tak więc zastanawiam się czy pchać się w instalację z kominkiem czy zostawić tylko na kocioł gaz tylko jeszcze jaki ????


Pozdrawiam i dzięki za info

Tak więc czekam na propozycję

Pozdro

Łukasz
Napisano
Cytat

Witam icon_smile.gif

Sprawa wygląda następująco , ogrzewamy kotłem gazowym (wcześniej źle się wyraziłem ) . Kocioł jest stary ma z 16 lat i podłączony jest do wkładu kominowego , tak więc komora otwarta spalania . Dzisiaj pobiegałem po sklepach instalacyjnych popytać się co i jak . Stare rury , grzejniki żeliwne i Pan doradził aby brać kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem wody 100 litrów dla ( 3 osobowej rodziny ) , będzie cyrkulacja ponieważ woda musi dotrzeć na piętro . Powiedział , że kondensacja będzie zachodzić ponieważ rury w pionach są dość spore , na ile to prawda to nie wiem ( czy będzie zachodzić kondensacja).


Za zestaw buderusa 24 kW z zasobnikiem wody jednofunkcyjny zaproponował cenę 7400 zł brutto.

Chciałem coś z kominkiem pokombinować , to sprowadził mnie na ziemię . Powiedział że za zestaw kominek płaszczem wody oraz , buforem wody + osprzęt mogę nie zmieścić się w 10 tysiącach a gdzie podłączenia + piec gazowy jakie alternatywa .

Wymiary komina na kominek to 25x14 . Oczywiście można zainwestować w lepsze ogrzewanie , ale tak aby zwrot inwestycji był widoczny w rachunkach . Inwestycja ma zwrócić się w 10 lat. Tak więc zastanawiam się czy pchać się w instalację z kominkiem czy zostawić tylko na kocioł gaz tylko jeszcze jaki ????


Pozdrawiam i dzięki za info

Tak więc czekam na propozycję

Pozdro

Łukasz


Dobry wieczór kotły kondensacyjne dosyć dobrze współpracują ze starą instalacją z grzejnikami żeliwnymi gdyż są one z reguły przewymiarowane i dają sobie radę z niższymi temperaturami zasilania. Tak jak wspomniał przedmówca instalację należy zamknąć, zainstalować zawory termostatyczne, przed włączeniem kotła należałoby instalację dokładnie przepłukać , oraz zamontować na powrocie wlotu do kotła dość dobry filtr. Osoba w sklepie dość dobrze określiła Tobie koszty wykonania instalacji kominka z płaszczem wodnym. Tak ze rozważ dokładnie nakłady i to co chcesz uzyskać jeśli masz jeszcze pytania to pytaj. A jeszcze jedno bo podałeś nazwę kotła bez jego typu zwróć uwagę czy zasobnik cwu jest ładowany warstwowo czy za pomocą wężownicy gdyż przy kotłach kondensacyjnych ten pierwszy typ jest bardziej optymalny / po prostu przy ładowaniu wykorzystuje ciepło kondensacji a po za tym przy mniejszej pojemności zasobnika masz więcej cieplej wody /
Napisano
Dzięki za zainteresowanie


Mam mętlik w głowie ponieważ za dużo naczytałem się icon_smile.gif . Tak samo jak Państwo w firmach instalacyjnych proponują kocioł kondensacyjny i ja gdzieś sercem również jestem za tym .

Problem w tym , że nie potrafię określić swoich rachunków za gaz( obecna zima) . Budynek tak jak pisałem lata 90 i wtedy nie było takich materiałów jak są teraz . Mur jest trójwarstwowy i w 2000 roku w przestrzeń wpuszczono piankę krylaminową . Dach to wełna 20 cm i decha jako izolatory ( ale nie wiem ile cm , jestem na etapie sprawdzania ,właściciel mówił 10-15 cm dechy) .

Zastanawiam się czy nie lepiej zacząć od zmodernizowania kominka . Dlatego szukam odpowiedzi na forum . Nie chcę obudzić się w zimie i rachunki po 1600 zł za gaz za miesiąc .

Jak to kosztowo by wyniosło za kominek , ogrzewanie drzewem . Na modernizację kotłowni mogę przeznaczyć z 12 do 15 tysięcy , ale chcę to zrobić z głową . Mam małe doświadczenie w tej dziedzinie , odnośnie palenia gazem , czy kominkiem , w co lepiej zainwestować .
Napisano
Cytat

Dzięki za zainteresowanie


Mam mętlik w głowie ponieważ za dużo naczytałem się icon_smile.gif . Tak samo jak Państwo w firmach instalacyjnych proponują kocioł kondensacyjny i ja gdzieś sercem również jestem za tym .

Problem w tym , że nie potrafię określić swoich rachunków za gaz( obecna zima) . Budynek tak jak pisałem lata 90 i wtedy nie było takich materiałów jak są teraz . Mur jest trójwarstwowy i w 2000 roku w przestrzeń wpuszczono piankę krylaminową . Dach to wełna 20 cm i decha jako izolatory ( ale nie wiem ile cm , jestem na etapie sprawdzania ,właściciel mówił 10-15 cm dechy) .

Zastanawiam się czy nie lepiej zacząć od zmodernizowania kominka . Dlatego szukam odpowiedzi na forum . Nie chcę obudzić się w zimie i rachunki po 1600 zł za gaz za miesiąc .

Jak to kosztowo by wyniosło za kominek , ogrzewanie drzewem . Na modernizację kotłowni mogę przeznaczyć z 12 do 15 tysięcy , ale chcę to zrobić z głową . Mam małe doświadczenie w tej dziedzinie , odnośnie palenia gazem , czy kominkiem , w co lepiej zainwestować .


Jak już gdzieś wcześniej pisałem na tym forum siostra ma dom z lat 70 , 160 mkw bez ocieplenia, na dachu żużel grzejniki żeliwne , stare rury zamurowane w ścianach , kocioł kondensacyjny . Zużycie dobowe gazu w miesiącach styczeń luty br. ok 11 mszść. rachunki miesięczne na poziomie 650 zł. W/g obecnych przepisów kominek nie może być jedynym źródłem ciepła. Po za tym jeśli chodzi o kominek to czy masz pomieszczenie aby umieścić bufor, pompy,elementy zasilania awaryjnego itp. a wierz mi zajmują one sporo miejsca. Nie jest moim zamiarem odwodzenie Ciebie od idei kominka, bo to Ty podejmiesz decyzję ale chcę abyś miał jak najwięcej danych.
Napisano (edytowany)
Kondensat jest dobry do starej instalacji . Kominek (rozumiem z wkładem kominkowym ) fajnie mieć ale nie do regularnego grzania domu , chcesz mieć kotłownię w salonie ?
Jak chcesz coś poprawić to okna trzyszybowe i wentylację z odzyskiem ciepła + docieplenie .
Zejdziesz wtedy z 11m/3/doba na jakieś 8 , czy warto ? , zdecyduj sam . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Dzięki za info , wybiorę buderusa albo viessmana .A jaki kondensat zaproponujecie ????


Pozdro Łukasz


Jeśli miałbym wybierać to osobiście wybrałbym ten drugi.
Napisano
Cytat

Witam. Ja jak robiłem ogrzewanie to dużo słyszałem o rozwściekając sie piecach i problemach z nimi, pojechałem do firmy i doradzili mi firmę hkslazar że jest dobra, i faktycznie nie narzekam.


O takich / rozwściekając / się piecach icon_eek.gif powiem szczerze nie słyszałem. Piszesz dzisiaj dużo ale chyba potrzebujesz tłumacza bo kto to zrozumie.
  • 5 miesiące temu...
Napisano
Jeżeli możesz to podaj szczegóły,ponieważ w chwili obecnej piszesz bardzo ogólnie i w ogóle nie rozumiem o jakie piecie dokładnie Ci chodzi. Wybór odpowiedniego kotła to podstawowa sprawa,.
Napisano
Cytat

Jeżeli możesz to podaj szczegóły,ponieważ w chwili obecnej piszesz bardzo ogólnie i w ogóle nie rozumiem o jakie piecie dokładnie Ci chodzi. Wybór odpowiedniego kotła to podstawowa sprawa,.


:scratching: icon_eek.gif Komu i na co Ty ogólnie odpisujesz? bo ogólnie poza tym ,że wybór pieca to podstawowa sprawa (o tym każdy wie) nic więcej się nie dowiedziałem icon_biggrin.gif
  • 2 miesiące temu...
Napisano
No to fakt,akurat autor nie podał szczegółów dotyczących chociażby powierzchni grzewczej,a przecież to jest właśnie jeden z bardzo ważnych czynników podczas doboru pieca.
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Zgadza się,dlatego jeżeli tylko uzupełnisz dane to chętnie pomożemy podczas wyboru odpowiedniego kotła grzewczego,z tym nie będzie żadnego problemu.
  • 4 miesiące temu...
Napisano
I w dalszym ciągu nic,wiec chyba zapomniał o temacie,a szkoda bo przecież chętnie byśmy doradzili coś dobrego,tym bardziej że teraz można spotkać szereg ciekawych promocji.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Cytat

I w dalszym ciągu nic,wiec chyba zapomniał o temacie,a szkoda bo przecież chętnie byśmy doradzili coś dobrego,tym bardziej że teraz można spotkać szereg ciekawych promocji.



No tak, promocji moc szczególnie na piece icon_smile.gif Ale fajne są też na grzejniki. Tylko nie wiadomo jakie wybrać, czy stalowe czy aluminiowe. Jedne i drugie mają swoje plusy i minusy. Ja sie chyba skłaniam do aluminiowych, tylko nie jestem przekonana na 100%. Moze miał ktos jakies doświadczenie z aluminium. Od razu zaznaczam że nie mam miedzianej instalacji, więc tu nie byłoby problemu. Ewentualnie dobre opinie mają stalowe grzejniki od Purmo. Jak sądzicie?
  • 2 miesiące temu...
  • 5 miesiące temu...
Napisano
Może oprócz nowego tańszego sposobu ogrzewania warto wypróbować zmianę izolacji dachowej. Mowa była o wełnie 20cm. Gdyby wymienić 20cm wełny na 20cm piany poliuretanowej to efekt byłby znacznie lepszy i ogrzewanie od razu wyszłoby też taniej. Otwarto komórkowa super izolacja jest kilkadziesiąt procent bardziej efektywna niż wełna mineralna bądź styropian. Sama procedura instalacji takiej izolacji jest bardzo szybka, więc prosto można zmniejszyć swojej wydatki.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Generalnie warto zacząć od dobrej i fachowej izolacji termicznej,po czym wybrać konkretny rodzaj instalacji grzewczej wraz z dobrym kotłem,tutaj możemy pomóc ponieważ posiadamy niezbędne doświadczenie w tej kwestii.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...