Skocz do zawartości

sciany fundamentowe alfa


Recommended Posts

Napisano
Cytat

czy warto kupic te pustaki na scioany fundamentowe? xzalaczam link Array="" target="_blank" rel="nofollow">http://www.cjblok.com.pl/pl/9,72,76/0/52/0...owy-alfa24.html



jak każde inne.
Napisano
Cytat

a nie bedzie zadnych problemow po zastosowaniu alfy bo one maja dziury w srodku?




max i porotherm na ściany też mają dziury w środku , że nie wspomnę o pustakach żużlowych z których domy stoją już kilkadziesiąt lat - nic się jeszcze nikomu nie zawaliło ...

Cytat

a co budujesz?



no chyba nie wieżowiec w centrum Warszawy icon_rolleyes.gif icon_lol.gif
Napisano
Cytat

a moze jeszcze jakies rady?



zadawaj konkretne pytania co cie gryzie - podpowiemy ... bo nie wiem czy pytasz o projekt domu , materiał do budowy czy porady życiowo-zdrowotno- matrymonialne w kontekście rozkładu pokoi icon_lol.gif
Napisano
Cytat

a wiec tak moj wykonawca chce ciagnac scianki dzialowe od law czy sie oplaca bo ja nie bede lal chudziak



hm ... nie bardzo wiem o co Ci kaman ...

u mnie było tak: ławy (najpierw chudziak, na wierzch kilkadziesiąt cm betonu B20) ... miałam głębokie fundamenty (torf na działce) , gdybym lała tylko B20 poszłabym z torbami ...

Brak obrazka

potem z bloczków pociągnięte do stanu 0 , zrobiłam wysoko bo mam działkę ze spadem , bałam się że przy dużych ulewach woda z drogi będzie się lała do domu ....

Brak obrazka

Brak obrazka

Brak obrazka

i dopiero na to szły ściany najpierw główne , potem działowe ...

sprecyzuj o co ci chodzi ...
Napisano
Cytat

a wiec tak moj wykonawca chce ciagnac scianki dzialowe od law czy sie oplaca bo ja nie bede lal chudziak


Nie nie opłaca się. A jak masz w projekcie?
Co zamiast chudziaka dasz?Jak zacznie Ci potem podłoga siadać i pękać to się wtedy będziesz zadawał pytania na forum czemu?
A Twój wykonawca to może dużo chcieć ,ale u siebie w domu ,a u Ciebie ma trzymać się projektu i to co u wskaże kierownik.
Napisano
Cytat

chudiak sobie pozniek wyleje ale nie wiem jak ze scianami dzialowymi wylac fundamencik czy co?


Z całym szacunkiem dla Twojego zapału do budowy swojego wymarzonego domku muszę stwierdzić i chyba się nie pomylę jak powiem,że domu to Ty chyba nie stawiałeś ani nie pomagałeś komuś przy budowie.
Jak postawisz ściany wewn nośne,działowe i mury zew to przy zalewaniu slepej zajedziesz sie na śmierć przy wnoszeniu piachu na podsypkę,chyba nie wiesz ile ton piachu trza władować do środka ,a potem wiadrami czy taczkami beton na ślepą.
Zrób tak jak Daga Ci pokazała (zresztą ja u siebie też tak zrobiłem ) na fotkach a roboty naprawdę będziesz miał o połowę mniej a może nawet i więcej.
Jeżeli będziesz wylewał ślepa to w miejscu gdzie będziesz stawiał ścinki działowe wrzuć w zaprawę siatkę zbrojeniowa stalową i żaden fundamencik nie będzie potrzebny.
A tak w ogóle to należało dyskusję rozpocząć - co na to projekt,bo Ty możesz tak czy siak a projekt "rzecz święta" icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

mam pytanie czy szalowac lawy fundamentowe czy wlewac do wykopu?


Jeżeli warunki gruntowe na to pozwolą to w wykopie,taniej ,prościej i szybciej.
A co do określenia "ślepa" to chodzi o posadzkę inaczej po fachowemu zwanej chudziakiem icon_smile.gif
I ci z tym projektem ?masz go czy nie? icon_biggrin.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
    • Jednak musiało zadziałać któreś z zabezpieczeń, które obejmowało całą instalację. Najczęściej problemem jest właśnie brak selektywności pomiędzy zabezpieczeń pomiędzy rozdzielnicą domową i zabezpieczeniami przy liczniku. Które z nich zadziała to w większości przypadków loteria.  Ale opis problemu jest dziwny. Wyłącznik różnicowoprądowy musiał jednak zadziałać, skoro potem manipulacje tylko przy nim wystarczyły, żeby przywrócić zasilanie.
    • Powłoka poliuretanowa to obecnie najlepszy stosunek ceny do jakości dla osób, które chcą mieć dach  w prawie niezmienionej postaci "na lata". Pamiętaj, że  robocizna też jest ważna, chyba że sam pokryjesz  ten dach. Dodać trzeba też, że blacha blasze nierówna. Blachodachówka zazwyczaj teraz produkowana jest z blachy stalowej ocynkowanej o grubości niecałe 0,4 mm, a jeszcze parę lat temu  najczęściej spotykanym rozmiarem było 0,55 mm 
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi. 
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.      
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...