Skocz do zawartości

Buczał, buczał i przestał - wentylator w Renovent HR


eres

Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witajcie!

Właśnie mi padł wentylator w moim reku Renovent HR Large.
Głośno pracował od momentu jego wymiany u dystrybutora, który uznał, że poprzedni wentylator pracował ... głośno.

Wiedziałem, że te wentylatory są drogie, ale zatkało mnie gdy mi powiedzieli cenę:
~1300zł (brutto) za sztukę !!!

Możecie mi wytłumaczyć na czym polega "drogość" tych wentylatorów?
Rozumiałbym, gdyby tam były diamenty, złoto, kosmiczna technologia, ...
ale w takim silniku jest trochę stali i miedzi.
Co powoduje, że one są takie drogie?

Przy okazji:
Dystrybutor, który wymienił mi wentylator na nowy - głośniejszy, katowicka firma Iglo..., nie jest już dystrybutorem Brink'a.
Sprzedawca, który mi sprzedał uszkodzony reku, Budgar-eko z Lędzin (Tychów), chyba już nie działa na rynku.
Ale to wszystko małe dla mnie pocieszenie. Edytowano przez eres (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
"Drogość" tych wentylatorów ma się pewnie taka samo jak "drogość" samochodów - połowa ceny to za markę.
Inna sprawa, że są to długowieczne urządzenia - pewnie prądu stałego - być może do tego nafaszerowane elektroniką, umożliwiającą sterowanie prędkością wentylatora bez dodatkowego sterownika.
--
Oczywiście - tak na marginesie - cena bierze się też z kursów walut. Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Inna sprawa, że są to długowieczne urządzenia


No tak. W moim przypadku 4 lata eksploatacji. Ale mam pecha :-(
Cytat

być może do tego nafaszerowane elektroniką,


Jak już wymienię to stary rozbiorę na czynniki pierwsze i sprawdzę.
Cytat

- cena bierze się też z kursów walut.


W Polsce 1300 zł ~= 310 EUR
W Holandii brutto 220 EUR ~= 930 zł.
Czyli już w kraju producenta cena jest wysoka (jak na trochę miedzi i stali icon_wink.gif
Napisano
Owszem - i jest to już cena porównywalna np. z ebm-papstem (z tego co pamiętam około 250 Eur za 7szt jak szukałem latem) Z tymi wentylatorami to jest tak, że trzeba ich kupić z 10 aby mieć lepszą cenę.
1300 to jednak przesada.
Napisano
nie będę mógł pomóc - to pewne....
Ale powiem Ci jedno
Że tytuł wątku - 'Buczał Buczał - a potem przestał" - to mistrzostwo świata. icon_smile.gif
I spowodował że przeczytałem od początku do końca - chociaż "bez zrozumienia", przyznaję się bez bicia:)
Pozdrawiam szczerze
Napisano (edytowany)
Cytat

Ale powiem Ci jedno
Że tytuł wątku - 'Buczał Buczał - a potem przestał" - to mistrzostwo świata. icon_smile.gif
I spowodował że przeczytałem od początku do końca - chociaż "bez zrozumienia", przyznaję się bez bicia:)


No tak. Tytuł powinien brzmieć:
Dlaczego wentylatory są takie drogie?
albo
Skąd się bierze cena wentylatorów?
bo to jest to co mnie interesuje. Edytowano przez eres (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...