Skocz do zawartości

Ściany działowe z bloczków bet. (masa termiczna)


Recommended Posts

Napisano
Witam.
Jestem nowym użytkownikiem forum więc proszę o wyrozumiałość.
Buduje dom wg. projektu C06 "Pod dębem" Murator.
Zastanawiam się nad wykonaniem ścian działowych z bloczków betonowych ze względu na ich właściwości fizyczne: akumulacja ciepła i zdolność pochłaniania wilgoci. Czyli wykorzystania ścian działowych jako masy termicznej.
W projekcie są ściany z cegły dziurawki, ale będzie więcej pracy przy ich wykonaniu i nie będą tak równe jak z bloczka. Ściany z betonu komórkowego odpadają ze względu na brak tych właściwości.
Martwi mnie większy ciężar, czy taka ściana może stanąć na chudziaku b-10? Niestety brakuje mi wiedzy do wykonania obliczeń czy ktoś może mi pomóc? Czy może widzicie jakie inne wady takiego rozwiązania? Zastanawia mnie fakt że w internecie praktycznie nie ma przykładów budowania ścian działowych z bloczków betonowych?
Pozdrawiam Dexter
Napisano
Betonowe bloczki nie są tak równe jakby sie mogło zdawać ( chyba, że masz sprawdzonego producenta o którym niestety nie słyszałem )

Ja u siebie muruję ściany nośne z cegły pełnej własnie ze względów akumulacji i estetyki.
I mam wrażenie, że cegła jakś taka "cieplejsza" jest niz beton.

BTW - u siebie w bloku sprawdziłem na klatce schodowej ciepło ściany za grzejnikiem. Żelbetowa ściana nośna w bloku ma 15cm grubości i powiem, że mimo 24h grzania grzejnika ściana za grzejnikiem ledwo była ciepła - a od strony mieszkania - kompletnie zimna - nie dawało się wyczuć w którym miejscu jest grzejnik a w którym "goła" ściana.

Więc to akumulowanie ciepła.. przynajmniej ładną ścianę będe miał jakby co icon_biggrin.gif
Napisano
chce betonowe - niech robi betonowe, w czym problem?

ale jak już się podchodzi do takiej ściany jako do masy termicznej, to proponowałbym pomysleć, że to też może być złodziej ciepła, bo na samym styro tego się przeca nie postawi
a wtedy może bilansik wyjdzie na zero, wię po co się tak męczyć?

Draagon - u Ciebie to grzejnik grzał całą konstrukcję, nie tylko ten kawałek ściany, stąd i Twe odczucia takie, a nie inne
z pewnością naładowałeś ścianę o jakiś tam gradient temperatury - ale czy istotny? jak sam zauważyleś - nie
Napisano
No to mnie zbiliście z tropu ;/
Barbossa czy jesteś wstanie policzyć ile ciepła ucieknie przez taką ścianę do gruntu? Bo to jedyne miejsce gdzie może być przepływ ciepła. Niestety mi brakuje wiedzy żeby wykonywać tego typu obliczenia:( Jeśli chodzi o ściany z silikatu czy cegły są po prostu droższe i mają mniejszą zdolność do akumulacji ciepła niż beton. Czytałem wiele artykułów na temat domów energooszczędnych i pasywnych i wszyscy eksperci byli zgodni że taki dom musi mieć duża bezwładność cieplną i izolacyjność cieplną. Poza faktem nagrzewania budynku przez słońce, ściany mają akumulować ciepło z dodatkowego pieca na paliwo stałe(oprócz kotła gazowego) nie zawsze mam możliwość dokładać do pieca a chcę maksymalnie opóźnić w łączenie się pieca gazowego. Proszę nie pisać o kotłach z podajnikiem ponieważ piec na paliwo stałe ma być substytutem kominka(kotłownia w kotłowni nie w salonie) gdzie mogę spalić praktycznie dowolne paliwo. W całym domu oprócz sypialni będzie ogrzewanie podłogowe a w sypialniach zastanawiam się nad ogrzewaniem ściennym.
Napisano
Na to słońce to bym tak za bardzo nie liczył.
Na ściany świecić ci będzie przez okna.
Okna swój wymiar mają.
Słońce jest w ruchu i na fragment ściany ile czasu może świecić ?, później się przesunie, albo go chmury zakryją.

Ja na cegle zauważyłem latem, że faktycznie daje fajne ciepełko, ale na razie stoi całkowicie odkryta na działanie promieni słonecznych więc ma czas się nagrzać.
Fundament też mam z betonu i jak murowałem podmurówkę, to odczuwalnie cegła była zdecydowanie cieplejsza w dotyku w stosunku do betonu.
80% budowy z cegły to estetyka - po prostu mi się podoba
10% jej właściwości a 10% akumulacja.
Bardziej liczę na to, że latem jak będzie "piekarnik" w domu to cegła wchłonie część tego ciepła i odda go dopiero wieczorem.
Napisano
Cytat

...Jeśli chodzi o ściany z silikatu czy cegły są po prostu droższe i mają mniejszą zdolność do akumulacji ciepła niż beton. Czytałem wiele artykułów na temat domów energooszczędnych i pasywnych i wszyscy eksperci byli zgodni że taki dom musi mieć duża bezwładność cieplną i izolacyjność cieplną. Poza faktem nagrzewania budynku przez słońce, ściany mają akumulować ciepło z dodatkowego pieca na paliwo stałe(oprócz kotła gazowego) nie zawsze mam możliwość dokładać do pieca a chcę maksymalnie opóźnić w łączenie się pieca gazowego. Proszę nie pisać o kotłach z podajnikiem ponieważ piec na paliwo stałe ma być substytutem kominka(kotłownia w kotłowni nie w salonie) gdzie mogę spalić praktycznie dowolne paliwo. ...


Chciałbym zauważyć, że bloczki silikatowe mają lepsze właściwości akumulacyjne, niż beton komórkowy. Beton kom. jest materiałem bardzo porowatym, jest świetny, jeżeli chodzi o izolację termiczną, ale nie akumulację ciepła. Poza tym, silikaty mają lepsze właściwości akustyczne. Cena - tej samej klasy silikaty są tańsze od betonu komórkowego.
Podsumowując - beton komórkowy tak, ale na ściany osłonowe (zewnętrzne), silikaty - zdecydowanie najlepszy wybór na ściany wewnętrzne.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...