Skocz do zawartości

ławy fundamentowe bezpośrednio w gruncie


kalapl35

Recommended Posts

Napisano

No i jeśli dobrze rozumiem wynika z tego że przy zastosowaniu betonu wodoszczelnego muszę wyjść z bednarka poza obręb fundamenty. Bez sensu moim zdaniem. Ponadto nie wiem nadal czy w moim przypadku kiedy ławy garażu nie są zamknięte obwodowo to ma sens i gdy są wyżej od ław piwnicy 

Napisano

Znalazłem elektryka co mógłby pospawać mi bednarke ale z tego co mówił to bez otoku, tylko pospawanie bednarki 2m w górę. Powiedział że otok robi sie do odgromowej i że wtedy jest ryzyko uszkodzenia ław przy uderzeniu pioruna. Oraz jeśli chce mieć piorunochron to wtedy w ziemi wokolo budynku, chyba 9m w ziemie wbijane są pręty. Zapytałem czy taki piorunochron nie będzie kolidował z uziemieniem fundamentowym, powiedział że powinno się to jakoś oddzielić (nie pamiętam już dokładnie) 

Napisano
59 minut temu, dedert napisał:

Znalazłem elektryka co mógłby pospawać mi bednarke ale z tego co mówił to bez otoku, tylko pospawanie bednarki 2m w górę. Powiedział że otok robi sie do odgromowej i że wtedy jest ryzyko uszkodzenia ław przy uderzeniu pioruna. Oraz jeśli chce mieć piorunochron to wtedy w ziemi wokolo budynku, chyba 9m w ziemie wbijane są pręty. Zapytałem czy taki piorunochron nie będzie kolidował z uziemieniem fundamentowym, powiedział że powinno się to jakoś oddzielić (nie pamiętam już dokładnie) 

Weź go wypie.dol z tej budowy do szkoły, niech się weźmie za naukę. 

Instalację elektryczną należy zacząć od uziomu fundamentowego!

Rodzaje uziomów. Uziom otokowy, uziomy pionowe

Ograniczniki przepięć. Co to jest? Czy są niezbędne w każdym domu?

Jak sprawdzić czy instalacja odgromowa jest niezbędna?

Napisano

Oto mój projekt instalacji elektrycznej, zapewne z wadami jak cały projekt:

 

6bfd2004a1cb23fcgen.jpg

 

5f680711587a0af6gen.jpg

 

05b421809f90b228gen.jpg

 

428e508312e08f93gen.jpg

 

 

Dlatego chciałem żeby tego dokonał elektryk bo z tego co piszą powinno się sprawdzić rezystancję po wykonaniu, ale jak widać w naszym rejonie nie ma dobrych ani hydraulików ani elektryków. Ale podstawową rzeczą która dyskwalifikuje wykonanie tego u mnie zawarta jest w tym opisie znalezionym w Twoim linku:

 

Dlatego też uziom fundamentowy sztuczny jest zamkniętym w pierścień stalowym prętem okrągłym lub płaskownikiem

 

Jak pisałem u mnie nie ma zamknięcia obwodowego bo ławy garażu są w kształt litery C. Nie zamykają się w pierścień, jest to ława jak na zdjęciu niżej:

 

d8528e4ccbf43ef5gen.jpg

 

Ława dolega do styropianu budynku poprzez żelbetowe słupy zagłębione dodatkowo o ok 40-50 cm poniżej ław garażu (czyli na równi z ławami piwnicy). Zapewne musiałbym wyjść w grunt z bednarką i połączyć ją poza lawami ale wtedy bednarka musiała by być nierdzewna.

 

Ponadto mam parę pytań:

1. Boki ław są izolowane grubą folią, spód już nie. Ponadto chcę użyć betonu wodoszczelnego i rozumiem że w tym przypadku jest to przeszkodą?

 

2. Czy te podkładki dystansowe pod bednarkę zapewniającą 5cm otuliny mogą wchodzić w grunt czy muszą zamknąć się w betonie?

 

3. Czy przy wykonaniu uziomu mogę zrobić osobno odgromową ale nie podłączoną do fundamentu (obawiam się o rozwalenie fundamentów w przypadku uderzenia piorunu gdyby coś jednak było źle zrobione)? A jeśli musi być odgromowa podłączona to czy wtedy muszą być pręty idące głęboko w ziemię?

 

4. Bednarka ma mieć wejście do budynku na każdym narożniku?

Napisano

Chyba żeby zamiast wprowadzać bednarke otokowo do ław to pospawać dolny pręt zbrojeniowy 12mm na łączeniach narożnikowych z "L-kami", i wyprowadzić w grunt po kawałku pręta czy bednarki tam gdzie nie ma ławy już i pospawać, zasypać. Ale wtedy to co w gruncie musi być albo nierdzewne albo pomalowane? 

  • 4 miesiące temu...
Napisano

Po literaturze wielu wątków na różnych forach wiem ze folia powinna być jak się leje bezpośrednio do gruntu. Ja się bardziej zastanawiam jak poważne mogą być konsekwencje jej braku. Nie jest to łatwa sprawa i lepiej uważać na to co się robi. Generalnie nie jest lekko, więc trzeba powaznie uważać.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...