Skocz do zawartości

Piecyk gazowy


Gawlo_

Recommended Posts

Napisano
Witam.
Zdecydowałem sie na piecyk gazowy 2-funkcyjny kondensacyjny jeszcze nie wiem jakiej firmy (Przy okazji prosze o propozycje- jakie piece polecacie )
a pytanie brzmi czy moge zabudować piec w kuchni pod sufitem (wysokość 3,5m) plyta karton-gips, oczywiscie bedzie do niego dostep poprzez zamontowane drzwiczki czy jak to nazwac, ewentualnie moge jeszcze w tej calej zabudowie zamontowac kratke.
prosze o odpowiedz
Napisano
Jakiego typu (typ B – z otwartą komorą spalania – i typ C – z zamkniętą komorą spalania tkz. turbo) to ma być kocioł?
Ty chcesz ten kocioł obudować, czy zrobić strop ślepy z płyt G-K i w tej przestrzeni zainstalować kocioł gazowy?
Kubatura pomieszczenia w której będzie znajdował się kocioł gazowy nie może być mniejsza niż
- 8 m3 w przypadku kotła typu B
- 6,5 m3 w przypadku kotła typu C
To jest dom jednorodzinny wolno stojący, czy szeregówka lub mieszkanie w domu wielorodzinnym?
Pytam, bo od tego jest uzależniona moc takiego kotła.
A różnice są dojść znaczne - 21kW i 5kW mocy maksymalnej.
Sama wysokość usytuowania kotła nie powinna być problem, pod warunkiem że przewód spalinowy (komin) będzie miał co najmniej 2m, a sam kocioł będzie wyposażony w samoczynne zabezpieczenia przed spadkiem ciśnienia gazu lub przerwą w jego dopływie.
Oczywiście zawór odcinający dopływ gazu powinien być łatwo dostępny, więc nie przy samym piecyku, ale tez nie dalej niż metr od króćca przyłączeniowego.
Napisano
Dzieki za odpowiedz.
Miałem na myśli zabudowanie pieca pod sufitem w kształcie prostokąta a pod spodem szafki (mikrofala i piekarnik) takie tam. ale nie dam rady zmieścić sie w kubaturze :/
Ma to być piecyk typu C- z zamknieta komora spalania, mieszkam w kamienicy
Napisano
No to już wiesz - 5kW mocy, komin turbo z wylotem spalin powyżej 2,5 metra ponad poziom terenu minimum 0,5 m od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających, kubatura kuchni min. 6,5 m3.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...