Skocz do zawartości

Wentlacja przez drewnianą podbitkę dachową?


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Mam dach pokryty deskami papą i dachówką ceramiczną do tego o skomplikowanym kształcie dlatego muszę zapewnić
wlot w podbitce dachowej do szczeliny wentylacyjnej nad ociepleniem

Macie jakieś patenty jak to estetycznie zrobić w podbitce wykonanej z drewna.

W podbitkach PCV są gotowe panele wentylacyjne a w drewnianej nie bardzo podoba mi się widok kratki wentylacyjnej
gęsto rozmieszczonej co 10 deska

Jak ktoś ma jakiś pomysł to będę wdzięczny.

Witand ma pewien sposób ale do końca go nie rozumiem i nie wiem jak konkretnie zastosować go u mnie



Wrzucam zdjęcia swojego okapu

Mam trochę inaczej niż zazwyczaj. Ponieważ okap jest szeroki 1m od ocieplenia krokwie są dodatkowe podparte i jednocześnie jest to mocowanie pod łaty do podbitki.

Jak w takiej sytuacji jak u mnie wykonać szczelinę wentylacyjną?


Brak obrazka

Brak obrazka

Brak obrazka

Brak obrazka

Brak obrazka

Brak obrazka Edytowano przez odaro (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Najprostszy sposób to zostawienie szczeliny między podbitką a pasem podrynnowym i przykrycie jej od środka siatką przeciw owadom. Nawiew będzie praktycznie niewidoczny, ewentualnie można go osłonić listwą, kątownikiem odsuniętym od płaszczyzny podbitki (mocowanie na podkładkach dystansowych.



Nie za bardzo wiem gdzie miałby być ten kątownik?

Napisano (edytowany)
Wczoraj popracowałem nad kilkoma konstrukcjami wentylacji w podbitce dachowej.

Oto co mi udało się wykombinować. Niestety każda opcja ma jakieś wady no i pozostaje jeszcze kwestia
odbioru estetycznego. Nie patrzcie na różne kolory desek, próbowałem jednocześnie różne lakierobejce.

Opcja 1

Szczelina 2cm przy samym okapie.

Wady: Nie mam pomysłu jak dodatkowo zamaskować szczelinę żeby nie była tak widoczna.
Inaczej podbitka wygląda jak by się nagę skończyła deska alba majster się pomylił i za krótko obciął deski icon_smile.gif


Brak obrazka

Brak obrazka



Opcja 2

Szczelina 1cm przy okapie i taka sama szczelina 1cm przy elewacji.

Wygląda tak jak sufit podwieszany z dylatacją po obu stronach icon_smile.gif

Wady: nie ma jak zamocować siatki w szczelinie przy elewacji

Nie wiem czy na elewacji przy szczelinie nie powstaną jakieś smugi brudu z upływem lat niesione strugą powietrza coś podobnego jak przy kratce wentylacyjnej.




Brak obrazka

Brak obrazka



Opcja 3

Szczelina 2cm przy okapie ale odsunięta od deski czołowej deską ustawioną prostopadle do pozostałych desek podbitki.

Wady: nie stwierdzam poza tym czy od strony estetycznej może się to podobać.

No może jeszcze być ryzyko czy ta deska biegnąć wzdłuż okapu nie powichruje się





Brak obrazka

Brak obrazka



Brak obrazka

Brak obrazka



Brak obrazka

Brak obrazka

Co sądzicie o takich rozwiązaniach?

BTW Przypadkowo znalazłem firmę która ma w ofercie drewnianą podbitkę wentylowaną.
Konstrukcja tej podbitki zapewnia szczelinę 4mm między każdą deską której jest wogóle nie widać.

Jest tylko jeden problem cena za taką podbitkę 110zł za m2 icon_eek.gif

Podobna cenę podbija ją specjalne uchwyty montażowe i profil deski gdzie szczelina jest ale jest jednocześnie przekryta od góry

P.S Do admin wstawiłem omyłko zdjęcia do drugiego wątku ale może niech tak zostanie. Edytowano przez odaro (zobacz historię edycji)
Napisano
A co sądzicie o takiej kratce wentylacyjnej

Kratka wentylacyjna firmy Rejs icon_smile.gif

Wprawdzie pierwotne przeznaczenie ma inne ale...

Jest wykonana z aluminium anodowanego. Kto wie czy takie aluminium będzie się nadawać na zewnątrz???

Miałem taką kratkę w ręku jest bardzo solidnie wykonane i ma estetyczny wygląd.

Ta mniejsza kratka ma 90cm2 powierzchni wentylacyjnej




Napisano
Tak wygląda zamontowana kratka wentylacyjna.

Brak obrazka

Brak obrazka

Brak obrazka




Druga strona deski





Brak obrazka


Brak obrazka


Jak Wam się podoba proszę o krytykę.

Mam szeroki okap bo 1mb także po bokach kratki mam jeszcze 22cm pełnej szerokości deski.

Wg mnie estetycznie wygląda OK może spróbuje jeszcze aluminium malowane proszkowo wg. palety Ral wtedy nie będzie tak mocno świecić.

A nawet tak jak teraz surowe aluminium też wygląda bardzo ładnie.

Zastanawia mnie tylko jedno czy jak wytnę w desce otwór o wym. 46,5cm x4,5cm to czy taka deska nie będzie się mocno wichrować albo spowoduje jakieś inne nie przewidywalne zjawiska które zepsują cały pomysł.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być. 
    • Dzięki za szybką odp. To jest zwykły piekarnik do zabudowy (Whirlpool), więc stacjonarny.
    • Podsumujmy sytuację, bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem. Jeżeli coś jest inaczej to proszę o sprostowanie. Ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające.  Zbyt niskie jest ciśnienie i/lub przepływ wody ciepłej. Tu proszę o doprecyzowanie - jest mały strumień wody pod dobrym ciśnieniem, czy duży strumień wody pod zbyt niskim ciśnieniem? Jak jest przygotowywana woda ciepła? Bo z opisu wnioskuję, że jest ona jakoś centralnie podgrzewana w budynku, jednak nie jest wystarczająco ciepła i dopiero na poddaszu dogrzewa ją do wystarczającej temperatury elektryczny podgrzewacz.    Układ jest więc nieco dziwny, ale tak zrozumiałem opis.  Trzeba przede wszystkim sprawdzić jakie jest ciśnienie i jak duży jest strumień wody przed tym podgrzewaczem. Jeżeli przed podgrzewaczem, na jego przyłączach jest wszystko w porządku to problem tkwi w podgrzewaczu. On może bardzo zmniejszać strumień (przepływ) wody i jej ciśnienie. To typowa cecha modeli przepływowych. Jak się to ustali to można myśleć co robić dalej.
    • Nie chodzi mi nawet o formalną ekspertyzę, ale o to żeby temu przyjrzał się konstruktor. Bo o ile płytkie rysy nie są zmartwieniem, to głębokie pęknięcia mogą stanowić już poważny problem. A na odległość nikt tego nie jest w stanie sprawdzić.  Warstwa wyrównująca ze styrobetonu lub jakiegoś innego betonu z lekkim kruszywem (keramzyt, perlit) jak najbardziej może być. Trzeba tylko pilnować pewnej minimalnej grubości bo takie lekkie betony są słabe. Próby wyrównywania dużych nierówności samym styropianem zdecydowanie odradzam, tego się faktycznie nie da zrobić dobrze. Co jest na dole, jakie są pomieszczenia poniżej tego stropu? Bo od tego oraz źródła ciepła zależy na ile skutecznej izolacji cieplnej potrzebujemy. Jeżeli i tak są tam pomieszczenia ogrzewane, zaś ciepło zapewnia kocioł to izolacja cieplna może być słaba, po prostu strop będzie się nieco bardziej nagrzewał i część ciepła oddawał ku dołowi. Wtedy wystarczy styrobeton, bez warstwy styropianu.  Przy czym nawet w tym wariancie dałbym folię budowlaną na styrobeton. Jako warstwę rozdzielającą go od jastrychu. Na to rury ogrzewania podłogowego, na nie siatka stalowa i jastrych. Dzięki siatce dość cienka warstwa jastrychu będzie pewniejsza, a tu raczej nie będzie można zbytnio go pogrubiać ze względu na masę. Ale dopuszczalne obciążenie to właśnie powinien określić wezwany konstruktor.  Przy okazji uprzedzam, że mocowanie rur, gdy pod folia nie ma styropianu jest nieco upierdliwe. Ale się da to zrobić. Dajemy dwie warstwy w miarę grubej folii i spinki wbijamy w nią pod skosem. 
    • Może i więcej, bo metr przewodu to jakieś 4 PLN, a wtyczka w sklepie 3,95 PLN.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...