Skocz do zawartości

ocieplenie


Recommended Posts

Przy ocieplaniu budynku, który zbudowany jest z przegród zewnętrznych drewnianych bardzo dobrym rozwiązaniem jest użycie wełny mineralnej. Tak jak piszą Przedmówcy montaż termoizolacji najlepiej wykonać metodą lekką-suchą. Nazwa samej metody wzięła się od tego, że podczas wszelkich prac związanych z montowaniem termoizolacji nie używa się klejów, zapraw, ani innych środków zawierających w swym składzie wodę. Ruszty konstrukcyjne, pomiędzy którymi układana jest wełna mineralna, są mocowane tylko mechanicznie - za pomocą śrub lub kołków. Pomiędzy pierwsze rusztowanie konstrukcyjne należy zamontować na lekki wcisk płyty z wełny mineralnej (np. TP 116 w ECOSE Technology Knauf Insulation). Druga warstwa rusztowania przytwierdzana jest poprzecznie do pierwszej i również pomiędzy listwami rusztu montowana jest wełna mineralna. Co do grubości płyt z wełny mineralnej - zależy to od tego jakie parametry energetyczne chcesz uzyskać w danej przegrodzie. Im większa grubość termoizolacji - tym lepsze parametry energetyczne oraz ochrona akustyczna. Aby wybrać optymalną grubość termoizolacji możesz skorzystać z bezpłatnego programu KI-THERM. Podsyłam linka: http://knaufinsulation.pl/pl/program-obliczeniowe Wracając do montażu ocieplenia - poprzeczne względem siebie ułożenie dwóch warstw wełny mineralnej eliminuje ewentualne mostki cieplne liniowe, które powstają wzdłuż listw rusztowania. Po ukończeniu montażu ocieplenia kolejnym krokiem jest zamocowanie izolacji wiatrochronnej. Najłatwiej zamocować ją za pomocą zszywek (do drewnianych listew rusztowania). Zakłady szerokości ok 10 cm najlepiej dodatkowo uszczelnić taśmą. Następnymi czynnościami, jakie pozostaje wykonać to montaż rusztu dystansowego oraz wykonanie elewacji.
Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
Tak jak pisze Przedmówca można wykonać też szalowanie z desek elewacyjnych. W przypadku drewna należy wziąć pod uwagę konieczność (co ok. 2-3 lata) konserwacji tak wykonanej elewacji. Dobrym wyborem mogą być deski dębowe, które są bardziej odporne na działanie warunków atmosferycznych niż inne rodzaje drewna.

Przyznam, że elewacja drewniana faktycznie lepiej się prezentuje icon_smile.gif
Link do komentarza
Cytat

Tak jak pisze Przedmówca można wykonać też szalowanie z desek elewacyjnych. W przypadku drewna należy wziąć pod uwagę konieczność (co ok. 2-3 lata) konserwacji tak wykonanej elewacji. Dobrym wyborem mogą być deski dębowe, które są bardziej odporne na działanie warunków atmosferycznych niż inne rodzaje drewna.

Przyznam, że elewacja drewniana faktycznie lepiej się prezentuje icon_smile.gif




Zgadzam się w 110 %. Mam nadzieję, że czasy, kiedy stare drewniane chałupki ocieplało sie "hurtowo" sidingiem, już nie wrócą.

Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
tylko ,że siding jest lekki w porównaniu do elewacji drewnianej ,której wagę możemy mierzyć w tonach;w przypadku starych domów drewnianych ich fundamenty sa najczęściej ceglane często zgłebione bardzo płytko, konstrukcję drewnianą też naruszył ząb czasu i ząb inny i sądzę ,że w omawianym przypadku najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest uzycie jak najbardziej lekkich materiałów jak wzmiankowany siding.
Link do komentarza
  • 1 rok temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Myśmy to wałkowali 3 lata temu wtedy wyslalem skany z podręcznika:    
    • Ja mam rurę w geowłókninie, także jak miałaby się zamulić, to na samym dnie, bo w 90% jest obsypana kamieniem, a dla mnie bardziej logicznym jest odsączenie nawet tego 1cm nawet z mułu, niż żeby było kilka centymetrów kamieni zatopionych w wodzie. Ale ekspertem nie jestem, posłuchałem tylko rady tego kto robi to na codzień i wydało mi się to bardziej logiczne niż położenie rury na kamieniach. Btw rura leży na geowłókninie, więc nie bardzo ma się czym zamulić. A kamień miałem dosyć dobrze wypłukany, więc nawet z niego niewiele tam osiadło. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • a co cię śmieszy - podręcznik niemiecki? Niemców nie lubię - ale na budowlance się znają Ja tego nie wymyśliłem - ale zasięgam najlepszych rad, jak coś robię, a nie majstrów z okolicy (choć czasem się znajdzie b. dobry)   Podręcznik fachowy zaleca nawet trzy różne frakcje kamienia drobny przy rurce drenarskiej, zwłaszcza tej z PCV - żeby jej nie uszkodzić i dopiero po warstwie tego drobnego dawać grubszy kamień. To samo pod rurą - drobny kamień. I tak samo przy geowłókninie - żeby jej nie podziurawić. Dla mnie to logiczne - choć pracochłonne.   to może mnie poucz, co cię rozśmieszyło?    nie ja to wymyśliłem - ale to logiczne, że jak dasz na dno wykopu, to się szybko zamuli rura, bo z tego kamienia też osiądzie pył, a poza tym rura powinna być oddzielona od podłoża. Dlatego daje się płytka warstwę tego drobnego kruszywa pod dren. 
    • Ok, może być nawet 500 milimetrów, lepiej nawet brzmi. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To nie pół metra a 50 cm i jest ok, przecież buduje się dom na te 30-60 lat, po co coś ciągle poprawiać.   Dziś zalecana grubość minimum to 30 cm, a dla domów energooszczędnych  35 cm.   Jak ja budowałem dom w XX wieku, to przyjeżdżali ludzie i pukali się w czoło, po co to daję albo tamto i czemu tyle, albo np. czemu okna montuję w warstwie izolacji.  -okno nie w murze?  -to wypadnie.  Okna nie wypadły, stoją, czy wiszą do dzisiaj. Nie minęło 30 lat i ludzie zaczęli tak wstawiać okna.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...