Skocz do zawartości

podłoda z płyt durelis a płytki ceramiczne


Recommended Posts

Napisano
Witam! Mieszkamy w starym domu z drewnianą podłogą. Kuchnia i korytarz nie są podpiwniczone. Zastosowaliśmy na tej drewnianej podłodze kantówki 5cmx 10cm z odstępami 1m w które włożyliśmy styropian a na to płyty durelis przykręcane do tych kantówek. Przy ścianie pod płytami lecą rury z ogrzewania CO i teraz mamy problem taki , że płyty dość mocno pracują a ja bym bardzo chciała płytki ceramiczne bo nie wyobrażam sobie w kuchni wykładziny PCV natomiast mąż rozłożył ręce i uważa że się już nic nie da zrobić. Dlatego proszę o poradę. Co zrobić, żeby można było położyć płytki?
Gość stach
Napisano
  Cytat

Witam! Mieszkamy w starym domu z drewnianą podłogą. Kuchnia i korytarz nie są podpiwniczone. Zastosowaliśmy na tej drewnianej podłodze kantówki 5cmx 10cm z odstępami 1m w które włożyliśmy styropian a na to płyty durelis przykręcane do tych kantówek. Przy ścianie pod płytami lecą rury z ogrzewania CO i teraz mamy problem taki , że płyty dość mocno pracują a ja bym bardzo chciała płytki ceramiczne bo nie wyobrażam sobie w kuchni wykładziny PCV natomiast mąż rozłożył ręce i uważa że się już nic nie da zrobić. Dlatego proszę o poradę. Co zrobić, żeby można było położyć płytki?

Rozwiń  

A jakie są objawy tej "mocnej pracy" płyty w okolicy rur CO? Rury mam nadzieję są pod podłogą dobrze zaizolowane termicznie...
Napisano
  Cytat

A jakie są objawy tej "mocnej pracy" płyty w okolicy rur CO? Rury mam nadzieję są pod podłogą dobrze zaizolowane termicznie...

Rozwiń  

To jest nasz pierwszy remont domu i wiekszość robimy na wyczucie... Praca płyt polega na tym że jak chodze po kuchni to trzęsie się stół ;) ogólnie wszystko "chodzi" Rury po prostu są "schowane w styropianie...
Gość stach
Napisano
Wydaje mi się, że trochę za rzadko daliscie te legary pod płytę, płyta pewnie ok 20mm grubości, to musi "chodzić"... Trzeba by wzmocnić podłogę przez zamontowanie gęściej legarów, ale to łączy się z rozbiórką istniejącej podłogi icon_rolleyes.gif
Gdyby ta podłoga z płyty mocniej się trzymała (nie podejrzewam, żeby dodanie drugiej płyty OSB na wierzch bardziej ustabilizowało podłogę) to naklejenie płytek nie stanowiłoby większego problemu.
Napisano
  Cytat

Wydaje mi się, że trochę za rzadko daliscie te legary pod płytę, płyta pewnie ok 20mm grubości, to musi "chodzić"... Trzeba by wzmocnić podłogę przez zamontowanie gęściej legarów, ale to łączy się z rozbiórką istniejącej podłogi icon_rolleyes.gif
Gdyby ta podłoga z płyty mocniej się trzymała (nie podejrzewam, żeby dodanie drugiej płyty OSB na wierzch bardziej ustabilizowało podłogę) to naklejenie płytek nie stanowiłoby większego problemu.

Rozwiń  

Z rozebraniem podłogi nie ma problemu bo jeszcze nie jesteśmy na jakimś zaawansowanym etapie... a to co Pan pisze to chyba najtańsze wyjście. Myśleliśmy że uratuje nas tylko wylewka której nie chcieliśmy robić.
A co do tych płyt to czy trzeba wybrać jakiś specjalny klej do tych płyt ?? bo te w przeciwieństwie do osb są pokryte jakimś lakierem czy czymś podobnym. szlifować to czy gruntować wcześniej ?
Gość stach
Napisano
Dobry fachowiec będzie wiedział jak zrobić dobrze:)
Chyba, że chcecie sami - oszczednościowo kłaść te płytki icon_rolleyes.gif
Płyty trzeba przeszlifować, zagruntować masą, tworzącą warstwę szczepną, kleić dobym, elastycznym klejem typu C2TE, albo C2E (ja używam chemii ATLASA), płytki raczej średniej wielkości - na pewno nie 60x60 cm.
Ale to wszystko po wzmocnieniu konstrukcji nośnej podłogi!
Napisano
Nie zaprzeczasz co grubości położonej płyty (około 20mm), a na podłogę powinna przyjść płyta o grubości 25mm.
No i rozstaw legarów... jak pisze Stach, są położone w zbyt dużych odstępach.
Takie zestawienie powoduje pracę (uginanie się) podłogi.
Przed naprawieniem tego stanu żaden klej elastyczny nie pomoże mimo że tylko taki należy używać w przypadku podkładu z płyt OSB.
Napisano
  Cytat

Nie zaprzeczasz co grubości położonej płyty (około 20mm), a na podłogę powinna przyjść płyta o grubości 25mm.
No i rozstaw legarów... jak pisze Stach, są położone w zbyt dużych odstępach.
Takie zestawienie powoduje pracę (uginanie się) podłogi.
Przed naprawieniem tego stanu żaden klej elastyczny nie pomoże mimo że tylko taki należy używać w przypadku podkładu z płyt OSB.

Rozwiń  

dopytałam się męża dokładnie i wprowadziłam was lekko w błąd a więc płyty są grubości 15mm a legary są w odstępach pół metrowych. i po między nimi tak jak pisalam jest wypełnienie ze styropianu. Legary nie są idealnie równe wysokości styropianu, a pierwotna drwniana podloga tez nie była idealna więc może to jest przyczyną....
Napisano
icon_eek.gif
No to masz odpowiedź... podłoga do rozebrania. Płyta 15mm kompletnie się nie nadaje na podłogę.
Zafundowaliście sobie całkowicie daremna robotę.
Trzeba zacząć od wypoziomowania i prawidłowego podparcia legarów.
Przy takim ich rozstawie można je przykryć płytą 22mm (taka grubość wystarczy dla zachowania odpowiedniej sztywności).
Jak już podłoga będzie stabilna, postępować w/g instrukcji Stacha
Pomiatajcie tylko o dobrym odkurzeniu przed gruntowaniem.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...