Skocz do zawartości

Brak rozprowadzenia reku do pralni i garderoby


vega58

Recommended Posts

Napisano
Witam Panstwa po dluzszej przerwie

Znow przepraszam za brak polskich znakow ale korzystam z kompa za granica.
Chcialem prosic o porade fachowcow.
W domu ktory jest obecnie na etapie wykanczania, zainstalowano mi rekuperacje.
Powietrze rozprowadzono do wszystkich pomieszczen mieszkalnych.
Nie ma wyjsc pod anemostaty w garazu, kotlowni, holu wejsciowym - to parter.
Na poddaszu uzytkowym nie ma tez niestety ( i to mnie najbardziej niepokoi ) w przyszlej pralni i garderobie.
Sa to malenkie pomieszczenia o kubaturze okolo 15 m3. Praktycznie nie ma tam kawalka prostego sufitu, sa tylko skosy i praktycznie nie dalo sie tam wejsc z rurami.
Teraz mam problem jak te pomieszczenia, a szczegolnie pralnie wentylowc. Mam tam okna polaciowe z nawietrznikami. Zastanawialem sie czy nie wyprowadzic wentylacji na dach i nie wykorzystac tych nawietrznikow.
Nie wiem czy to nie wplynie jakos negatywnie na bilans reku.
Czy drzwi wejsciowe do pralni i garderoby musialyby byc jakies bardzo szczelne? Mam zamowione drzwi drewniane, ale raczej typowe.
W calym domu jest podlogowka napedzana PCi, wiec troche mi zalezy zeby przez glupi przypadek nie "wylac dziecka z kapiela".

Pozdrawiam.
Napisano
Parter prawidłowo.
W pralni powinien, a w zasadzie musi być wywiew, w garderobie z oknem nic nie potrzeba.

W zasadzie nie można łączyć wentylacji mechanicznej z „grawitacyjną” nie mniej jednak, w takiej sytuacji można zastosować w pralni wentylację odrębną dla tego pomieszczenia, ale z klapą zwrotną w kanale wentylacji grawitacyjnej. Można też zastosować wentylatorek uruchamiany czujnikiem „wilgoci” lub (i) ręcznie.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Chyba najbardziej przypadl mi do gustu pomysl z wentylatorkiem uruchamianym czujnikiem wilgoci.
Pozdrawiam



Tylko czy taki czujnik w jednym miejscu będzie prawidłowo "rozpoznawał" wilgotność w pomieszczeniu?
Napisano
Cytat

Tylko czy taki czujnik w jednym miejscu będzie prawidłowo "rozpoznawał" wilgotność w pomieszczeniu?


"Czujniki wilgotności mogą być montowane w kratkach wentylacyjnych. Kratki wywiewne higrosterowane, doskonale sprawdzą się w łazienkach, w których nie ma okien. "
Napisano
Jeśli masz możliwość wybicia otworu np. fi 125 w ściance pomiędzy np. łazienką a garderobą i suszarnią to problem z głowy :-)
Oczywiście nie zapomnij o podcięciu drzwi na dole.
Napisano
Cytat

Jeśli masz możliwość wybicia otworu np. fi 125 w ściance pomiędzy np. łazienką a garderobą i suszarnią to problem z głowy :-)
Oczywiście nie zapomnij o podcięciu drzwi na dole.



Bardzo złe rozwiązanie, bo wilgoć z jednego pomieszczenia przenosi się do następnego – pomijając już zgodność takiego rozwiązania, z obowiązującymi przepisami. icon_evil.gif
Napisano
Złym rozwiązaniem jest brak wyciągu np. w pralni..
Zwiększając wyciąg "ze ścianą" i mając prześwit pomiędzy pomieszczeniami mamy wentylacje konkretnego pomieszczenia - nie jest super rozwiązanie, ale dużo lepsze niż WG, o której już ktoś pisał....
Napisano
Dziekuje za reakcje i podpowiedzi

Sprawa nie jest taka prosta. Nastepnym pomieszczeniem obok suszarni jest lazienka, ale na laczacej te pomieszczenia scianie jest, a w zasadzie bedzie kabina prysznicowa. Tak wiec musialbym wejsc z kratka do kabiny, to rozwiazanie odpada. Do pralni wchodzi sie z pokoju, ale jedyne miejsce na ewentualna kratke w tych skosach dachowych byloby przy samych drzwiach wejsciowych. Tez odpada, bo nawet jak podetne drzwi, to obieg powitrza bedzie bardzo krotki miedzy podcinka pod drzwiami i kratka zaraz obok.
Dlatego zastanawialem sie czy tej pralni nie wyizolowac od reszty domu. Jak wspomnialem w oknie polaciowym jest zamontowany nawiewnik (ale zamykany lub otwierany recznie). Myslalem zeby jednak wyprowadzic wywiew na dach, Klopot w tym ze nie wiem czy takie instalacje sa dozwolone i czy maja jakis sens, czy nie spowoduja wadliwego dzialania rekuperatora. Dlatego pomysl bajbagi aby zamontowac tam wentylator z czujnikiem wydaje mi sie dobrym rowiazaniem, bo nie byloby ciaglej wentylacji a jedynie wtedy kiedy wilgoc przekroczy zadany poziom. To sporadyczne zalaczanie powinno chyba zapobiec ewentualnym konfliktom z rekuperatorem.

Pozdrawiam
Napisano
Jeśli już miałyby wystąpić jakieś konflikty, to miałyby charakter lokalny i incydentalny, a nie globalny. icon_cool.gif

Większy „konflikt”, wg. takich kryteriów, spowoduje otwarcie okna, drzwi – a uruchomienie wyciągu nad kuchenką to apokalipsa. icon_biggrin.gif

Zaletą wentylacji mechanicznej jest jej „samoregulacja” w tym zakresie.
Napisano
Cytat

Większy „konflikt”, wg. takich kryteriów, spowoduje otwarcie okna, drzwi – a uruchomienie wyciągu nad kuchenką to apokalipsa. icon_biggrin.gif

Zaletą wentylacji mechanicznej jest jej „samoregulacja” w tym zakresie.



Toz to miod na moje skolatane serducho icon_biggrin.gif
Jak juz zamieszkam (mysle ze w kwietniu powinno sie udac), samo zycie zweryfikuje dobre i zle strony takiego rozwiazania. Mam nadzieje ze beda wlasnie te dobre icon_confused.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...