Skocz do zawartości

Czy warto izolować stop pomieszczenia nieogrzewanego nad piwnicą?


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam,
Czy warto ocieplać stop (betonowy - lany z "taczki" - gr. ok 8cm) np. styropianem w nieocieplanym ganku w przypadku gdy poniżej znajduje się również nieocieplana piwnica? Dodatkowo maksymalna grubość styropianu mogłaby wynieść max 3cm. Czy istnieje zagrożenie, żę na płytkach będzie zbierała się wilgoć? Jeśli tak, jak tego uniknąć?
Pozdrawiam. Edytowano przez czyzor (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Witam,
Czy warto ocieplać stop (betonowy - lany z "taczki" - gr. ok 8cm) np. styropianem w nieocieplanym ganku w przypadku gdy poniżej znajduje się również nieocieplana piwnica? Dodatkowo maksymalna grubość styropianu mogłaby wynieść max 3cm. Czy istnieje zagrożenie, żę na płytkach będzie zbierała się wilgoć? Jeśli tak, jak tego uniknąć?
Pozdrawiam.


Trochę nie za cienki ten strop icon_confused.gif Powinno się ocieplić, nie rozumiem czemu tylko 3 cm , styropian nie tylko ociepla.. A jaki masz projekt domu, nowo budowany czy robisz remont?
Napisano
Cytat

Trochę nie za cienki ten strop icon_confused.gif Powinno się ocieplić, nie rozumiem czemu tylko 3 cm , styropian nie tylko ociepla.. A jaki masz projekt domu, nowo budowany czy robisz remont?



Robię remont. Więcej niż 3cm styropianu nie mogę dać bo posadzka z płytkami wyjdzie mi powyżej progów drzwi. Boję się czy nie będzie mi się skraplać wilgoć na płytkach oraz zamarzać gdyby temp. w pomieszczeniu spadła poniżej 0st. Czy ten styropian coś mi pomoże?
Z góry dziękuję za dobre redy.
Pozdrawiam.
Napisano
Cytat

Piwnica bardzo podnosi koszty ogrzewania. Staramy się oddzielić piwnice 40 cm styropianem. W przypadku pomieszczenia nieogrzewanego izolacja jest wręcz szkodliwa.


jak zwykle rysunek z czapy i to nie kumatej ni w ząb, porażka
równie dobrze mógł wkleić to:
Brak obrazka
czyli coś o sobie




a w temacie - czy ocieplisz, czy nie, drastycznie warunków nie zmienisz, raz, że styro za mało, aby nazwać to ociepleniem, dwa że i tak zimne będzie
kwestia, czy planujesz pozostawić to gankiem
bo jeżeli tak, to co ma tam Ci się skaraplać (a raczej skąd to się tam weźmie)?
Napisano
Cytat

Robię remont. Więcej niż 3cm styropianu nie mogę dać bo posadzka z płytkami wyjdzie mi powyżej progów drzwi. Boję się czy nie będzie mi się skraplać wilgoć na płytkach oraz zamarzać gdyby temp. w pomieszczeniu spadła poniżej 0st. Czy ten styropian coś mi pomoże?
Z góry dziękuję za dobre redy.
Pozdrawiam.


W nieogrzewanym pomieszczeniu woda na posadzce się nie wykropli i jest to tym pewniejsze im mniej będzie styropianu. Jeszcze raz tak jak ważna jest izolacja gdy pomieszczenie jest ogrzewane tak szkodliwa będzie gdy pomieszczenia nie grzejemy.
Napisano
Cytat

W nieogrzewanym pomieszczeniu woda na posadzce się nie wykropli i jest to tym pewniejsze im mniej będzie styropianu. Jeszcze raz tak jak ważna jest izolacja gdy pomieszczenie jest ogrzewane tak szkodliwa będzie gdy pomieszczenia nie grzejemy.


jak zwykle gufno prawda
raz, że nie woda się wykropli bo nie ma takiej przemiany fizycznej, panie fizyku,
a dwa - czy para się wykropli czy nie, zależy jakie tam powietrze trafi, puszka/butelka browara wyciągnięta z lodówki się poci w określonych warunkach, pomimo braku ocieplenia
Napisano
To, że ganek nie jest ogrzewany nie znaczy, że ciepłonie przenika z wnętrza domu. Zależnie od strat cieplnych (zależnych m. in. od termoizolacji ścian) ganku i ściany domu do której on przylega podłoga piwnicy może "dogrzewać" ganek lub go schładzać. Istotna jest również szczelność drzwi budynku, od której zależy możliwość przenikania pary wodnej z domu i
ewentualne jej skraplanie na zimnych elementach ganku.

Można więc przyjąć, że przy nieocieplonym ganku izolowanie podłogi nie ma sensu natomiast przy dobrej termoizolacji warto to zrobić choćby układając płyty izolacyjne na suficie piwnicy.
Napisano
Cytat

To, że ganek nie jest ogrzewany nie znaczy, że ciepłonie przenika z wnętrza domu. Zależnie od strat cieplnych (zależnych m. in. od termoizolacji ścian) ganku i ściany domu do której on przylega podłoga piwnicy może "dogrzewać" ganek lub go schładzać. Istotna jest również szczelność drzwi budynku, od której zależy możliwość przenikania pary wodnej z domu i
ewentualne jej skraplanie na zimnych elementach ganku.

Można więc przyjąć, że przy nieocieplonym ganku izolowanie podłogi nie ma sensu natomiast przy dobrej termoizolacji warto to zrobić choćby układając płyty izolacyjne na suficie piwnicy.


Jeżeli pomieszczenie jest nieogrzewane to podłoga będzie najcieplejszym elementem w/w pomieszczenia- pod warunkiem braku izolacji od gruntu. Wykraplanie się na najcieplejszym elemencie graniczy więc z cudem.
Napisano
Cytat

Jeżeli pomieszczenie jest nieogrzewane to podłoga będzie najcieplejszym elementem w/w pomieszczenia- pod warunkiem braku izolacji od gruntu. Wykraplanie się na najcieplejszym elemencie graniczy więc z cudem.


zapraszam w upalne lato do mnie na ranczo
podłoga wtedy jest pełna cudów

i nie będzie ona najcieplejszym elementem, to również zapewniam panie Niedyplomowany


ps
oczywiście zapraszam tych, którzy w te brednie wierzą, Empirfiriona nie mam ochoty tam gościć
Napisano
Problem poruszany to:

Cytat

Witam,
Czy warto ocieplać stop (betonowy - lany z "taczki" - gr. ok 8cm) np. styropianem w nieocieplanym ganku w przypadku gdy poniżej znajduje się również nieocieplana piwnica?


i odpowiedź "nieomylnego"
Cytat

Jeżeli pomieszczenie jest nieogrzewane to podłoga będzie najcieplejszym elementem w/w pomieszczenia- pod warunkiem braku izolacji od gruntu. Wykraplanie się na najcieplejszym elemencie graniczy więc z cudem.


jak zwykle w temacie.
Napisano
prawdopodobnie Empirfirion ma opracowany swój almanach, który nie ma za wiele stron, bo za często się powtarza, gdzie kartkując, losowo strzela paluchem i przepisuje
a w wersji elektronicznej to się nazywa ctrl+c i ctrl+v
i tak w kółko (nie labas) Macieju

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...