Skocz do zawartości

Chciałbym odnowić drzwi


Recommended Posts

Napisano
Mam pytanie, otóż chciałbym odnowić dosyć wiekowe drzwi w łazience. Nie wiem o nich zbyt wiele, podejrzewam że są z jakiejś sklejki, od wewnątrz pomalowane farbą na biały kolor. Właśnie wewnętrzną stroną chciałbym się zająć, drzwi są lekko pęknięte, wgniecone od kopnięcia w nie, Na górze mają ubytek powstały od piłowania ich, zaszpachlowany.

Drzwi są ogólnie dosyć gładkie, oprócz wymienionych ubytków. Nie wiem za bardzo jak się za to zabrać. Czy wystarczyłoby zeszlifować drzwi tylko w tych miejscach papierem ściernym i na przykład zaszpachlować ubytki? Czy lepiej zeszlifować całe drzwi z farby, ale jak uzupełnić te ubytki?

Proszę nie odsyłać mnie do wcześniejszego tematu o drzwiach, nie wchodzą w grę np. techniki opalania czy inne, proszę o skuteczne i w miarę łatwe do wykonania techniki dla "niedzielnego" majsterkowicza.

Z góry dziękuję
Napisano
  Cytat

Mam pytanie, otóż chciałbym odnowić dosyć wiekowe drzwi w łazience. Nie wiem o nich zbyt wiele, podejrzewam że są z jakiejś sklejki, od wewnątrz pomalowane farbą na biały kolor. Właśnie wewnętrzną stroną chciałbym się zająć, drzwi są lekko pęknięte, wgniecone od kopnięcia w nie, Na górze mają ubytek powstały od piłowania ich, zaszpachlowany.

Drzwi są ogólnie dosyć gładkie, oprócz wymienionych ubytków. Nie wiem za bardzo jak się za to zabrać. Czy wystarczyłoby zeszlifować drzwi tylko w tych miejscach papierem ściernym i na przykład zaszpachlować ubytki? Czy lepiej zeszlifować całe drzwi z farby, ale jak uzupełnić te ubytki?

Proszę nie odsyłać mnie do wcześniejszego tematu o drzwiach, nie wchodzą w grę np. techniki opalania czy inne, proszę o skuteczne i w miarę łatwe do wykonania techniki dla "niedzielnego" majsterkowicza.

Z góry dziękuję

Rozwiń  


Cześć,
nie musisz wszystkiego zdzierać do żywego!

Wystarczy, że zmatowisz starą farbę i zaszpachlujesz ubytki (możesz nawet szpachlą samochodową będzie mocniejsza). Potem farba podkładowa bo ma lepszą przyczepność i lepiej się rozkłada i ma inne zadanie niż nawierzchniowa. No i na końcu kolor jaki chcesz i śmiało maluj. Oczywiście jak zwykle ja polecam dobre produkty Amerykańskie lub Kanadyjskie.

Pozdrawiam Adam

P.S.
zwróć uwagę, że w miejscach które załatasz będziesz miał naprawdę gładką powierzchnię, dlatego może zajść potrzeba troszkę ją zepsuć żeby dorównać strukturą do reszty.
  • 8 miesiące temu...
Napisano
Jesteśmy w podobnej sytuacji. Drzwi na ramiaku, lata 50te. Szlifowanie nic nie daje, farba się tylko łuszczy, robią się przez to dodatkowe ubytki, drzwi w efekcie wyglądają gorzej niż przed przystąpieniem do prac. Wyłącznie opalanie!
Na razie szukamy wykonawcy. Mamy kogoś kto podjął się opalania, szpachlowania i malowania za 250 zł od drzwi. Uwaga bez framug, te zrobiliśmy sami. Cena tego samego wykonawcy za framugi, to 150 zł za opalania, szpachlowanie i malowanie.
Dam znać jeśli osiągnę zadowalające efekty.
Pozdrawiam!
Napisano
  Cytat

Jesteśmy w podobnej sytuacji. Drzwi na ramiaku, lata 50te. Szlifowanie nic nie daje, farba się tylko łuszczy, robią się przez to dodatkowe ubytki, drzwi w efekcie wyglądają gorzej niż przed przystąpieniem do prac. Wyłącznie opalanie!
Na razie szukamy wykonawcy. Mamy kogoś kto podjął się opalania, szpachlowania i malowania za 250 zł od drzwi. Uwaga bez framug, te zrobiliśmy sami. Cena tego samego wykonawcy za framugi, to 150 zł za opalania, szpachlowanie i malowanie.
Dam znać jeśli osiągnę zadowalające efekty.
Pozdrawiam!

Rozwiń  


Łuszczy się bo wchodzi w reakcje ze starą farbą? Sprubuj przemalować taką wodną emalią:

http://www.majic.pl/pl/farby_specjalne/id_230.html

i później nawierzchniowa.


Pozdrawiam
Adam
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
też mam takie stare drzwi, ale jak na razie stoją i nie ma się kto za to zabrać, ja się boję że je zniszczę...zastanawiam się czy ich nie oddać do renowacji, ale to pewnie nie tani interes... Szukam w ogóle fajnych drzwi, które z jednej strony są pełne klasyki i elegancji, a drugiej nowoczesne, może gdzieś takie widzieliście?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...