Skocz do zawartości

Czym pomalować białą cegłę silikatową??


Recommended Posts

Napisano
Chodzi mi o uzyskanie naturalnej barwy czerwonej starej cegły.Nie jest to ogromna powierzchnia-są to słupki ogrodzeniowe wykonane z białej cegły.Zupełnie nieładne.....
Napisano
Cytat

Chodzi mi o uzyskanie naturalnej barwy czerwonej starej cegły.Nie jest to ogromna powierzchnia-są to słupki ogrodzeniowe wykonane z białej cegły.Zupełnie nieładne.....




Możesz do tego celu uzyć farb elewacyjnych przystosowanych do nanoszenia na takie podłoża. Przykład 1 (tu jestem pewien, ze dobierzesz kolor).

Przykład 2 - (tu nie ma wzmianki o kolorach) - pierwszy produkt z listy w tym linku.

Kolejny przykład 3 - dwie pierwsze pozycje z listy.
Przykład 4 - i tak w nieskończoność.
Przydatne hasła w poszukiwaniu - farby silikatowe, farby elewacyjne.

Już wiesz w którym kierunku iść.
Napisano
Cytat

Możesz do tego celu uzyć farb elewacyjnych przystosowanych do nanoszenia na takie podłoża. Przykład 1 (tu jestem pewien, ze dobierzesz kolor).

Przykład 2 - (tu nie ma wzmianki o kolorach) - pierwszy produkt z listy w tym linku.

Kolejny przykład 3 - dwie pierwsze pozycje z listy.
Przykład 4 - i tak w nieskończoność.
Przydatne hasła w poszukiwaniu - farby silikatowe, farby elewacyjne.

Już wiesz w którym kierunku iść.



Dziękuję bardzo na ukierunkowanie icon_biggrin.gif
Mam jednak pytanie o efekt i trwałość takiego zabiegu:czy taka farba wnika w głąb struktury cegły czy tworzy tylko powłokę na jej powierzchni?Nie chodzi mi o ewentualne blaknięcie koloru (to jest do zniesieni),ale to czy po jakimś czsie nie "obłazi" nieestetycznie?
Napisano
Cytat

Dziękuję bardzo na ukierunkowanie icon_biggrin.gif
Mam jednak pytanie o efekt i trwałość takiego zabiegu:czy taka farba wnika w głąb struktury cegły czy tworzy tylko powłokę na jej powierzchni?Nie chodzi mi o ewentualne blaknięcie koloru (to jest do zniesieni),ale to czy po jakimś czsie nie "obłazi" nieestetycznie?




Tak w zasadzie to raczej mało kto koryguje tak kolor a już na wstępie kupuje materiał "pod kolor" i to nawet sowicie płaci za klinkier (tu barw i odcienie jest co niemiara). Nie wiem jak to jest z trwałością powłoki po takiej adaptacji. Skoro maluje się tym elewacje to i parkan powinien kilka lat wytrzymać.

Wracając do samej powłoki - skoro sa specjalne grunty przed położeniem warstwy farby, to biorąc pod uwagę chłonność materiału, farba bez zagruntowania raczej będzie wnikać w strukturę podłoża. Odbije się to na wydajności, ale z pewnością nie będzie to powłoka, która się "zaraz" złuszczy.
Napisano
Cytat

Tak w zasadzie to raczej mało kto koryguje tak kolor a już na wstępie kupuje materiał "pod kolor" i to nawet sowicie płaci za klinkier (tu barw i odcienie jest co niemiara). Nie wiem jak to jest z trwałością powłoki po takiej adaptacji. Skoro maluje się tym elewacje to i parkan powinien kilka lat wytrzymać.

Wracając do samej powłoki - skoro sa specjalne grunty przed położeniem warstwy farby, to biorąc pod uwagę chłonność materiału, farba bez zagruntowania raczej będzie wnikać w strukturę podłoża. Odbije się to na wydajności, ale z pewnością nie będzie to powłoka, która się "zaraz" złuszczy.



Dziękuję icon_biggrin.gif
Spróbuje po prostu na jednej cegle a dalej zdecyduje.Szkoda mi materiału i kasy na nowe słupki, skoro sa gotowe.Nie są w moim guście,ale burzyć wszystko czy obkładać klinkierem to droga zabawa.Niemniej dziękuje bardzo za sugestie i podpowiedzi icon_wink.gif
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
no chyba jednak nie wnika w strukturę podłoza,farby silikatowe łączą sie chemicznie w przypadku podłoży mineralnych i w tym przypadku byłoby to rozwiązanie;nalezy mieć świadomość ,że jest pewne ograniczenie dotyczące kolorystyki zwłaszcza jeśli chodzi o czerwienie stosowane przy wyrobie farb silikatowych,należałoby zdecydować się na konkretny kolor z NCS i sprawdzic mozliwość jego zrobienia i przetrwania;sa tez inne rozwiazania oparte na odmiennych farbach
  • 1 rok temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...