Skocz do zawartości

Wybór kotła


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam!

Muszę zainstalować w Gliwicach kocioł na gaz ziemny wysokooktanowy w budynku o łącznej powierzchni 850 m2, kubaturze 3200 m3 i kilkunastu pomieszczeniach na trzech kondygnacjach. Z początku myślałem o użyciu pieca firmy De Dietrich o nazwie "DTG X 54 N" i mocy 54 kW, jednak biorąc pod uwagę kubaturę jest to piec o zbyt słabej mocy, natomiast mocniejszych nie znalazłem w katalogu tej firmy. Piece jakiej firmy byście polecali? Odnośnie kaloryferów to zapewne będą to stalowe Purmo Compact. Potrzebuję również rozdzielacza obwodów grzewczych, aby utworzyć siedem obwodów. Ze względu na dużą wagę mocniejszego pieca zapewne będzie konieczne wyburzenie ściany, aby go wnieść i postawienie jej na nowo, co nie byłoby konieczne w wypadku pieca firmy De Dietrich, który ważyłby mniej, stąd też proszę o poinformowanie mnie o tym, jakie przepisy mają tutaj zastosowanie, abym mógł je sobie przeczytać.

Pozdrawiam! Edytowano przez johnyjj2 (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Witam!

Muszę zainstalować w Gliwicach kocioł na gaz ziemny wysokooktanowy w budynku o łącznej powierzchni 850 m2, kubaturze 3200 m3 i kilkunastu pomieszczeniach na trzech kondygnacjach. Z początku myślałem o użyciu pieca firmy De Dietrich o nazwie "DTG X 54 N" i mocy 54 kW, jednak biorąc pod uwagę kubaturę jest to piec o zbyt słabej mocy, natomiast mocniejszych nie znalazłem w katalogu tej firmy. Piece jakiej firmy byście polecali? Odnośnie kaloryferów to zapewne będą to stalowe Purmo Compact. Potrzebuję również rozdzielacza obwodów grzewczych, aby utworzyć siedem obwodów. Ze względu na dużą wagę mocniejszego pieca zapewne będzie konieczne wyburzenie ściany, aby go wnieść i postawienie jej na nowo, co nie byłoby konieczne w wypadku pieca firmy De Dietrich, który ważyłby mniej, stąd też proszę o poinformowanie mnie o tym, jakie przepisy mają tutaj zastosowanie, abym mógł je sobie przeczytać.

Pozdrawiam!



Biorąc pod uwagę ofertę firm z branży, pojedyńcze kotły (nie mylic z piecem) mają moc do 90 kW. Kotły na paliwo stałe nawet 400 kW. Myślę, że w Twoim przypadku w grę powinno wchodzić rozwiązanie tzw. kaskady kotłów.

Spotkałem się ostatnio w prasie z "gotowymi" nazwijmy to rozwiazaniami. TU
Napisano
nie ma takiej opcji żeby nie można było zrobić kotłowni pod życzenie klienta,
u każdego producenta nie tylko De Dietricha,
ale dla takiej inwestycji potrzebny jest projekt,
więcej można się dowiedzieć na PW
Napisano
Dziękuję za odpowiedzi!

Nie potrzebuję aż 480 kW mocy, wystarczy 200 kW (dokładne zapotrzebowanie będzie wyliczone wkrótce). Myślę, że powinno być łatwiej zamontować jeden kocioł, niż kaskadę. A z tego, co mi wiadomo, jest możliwe kupienie jednego kotła kondensacyjnego o mocy do 210 kW. Większe moce do uzyskania tylko przy pomocy kaskady. Natomiast najmocniejsze pojedyncze kotły atmosferyczne to ok. 165 kW. Innymi słowy powinien mi wystarczyć jeden kocioł kondensacyjny zamiast kaskady kotłów kondensacyjnych lub atmosferycznych.

Ważne jest, żeby w miarę łatwo i tanio dało się zainstalować takie kotły. Jeśli chodzi o prostotę instalacji to zgaduję, że pojedynczy kocioł kondensacyjny powinno się dać łatwo zainstalować. Nie mam takiej wiedzy odnośnie kaskad, które - jak zgaduję - są bardziej skomplikowane, gdyż trzeba piece w takiej kaskadzie odpowiednio połączyć. Również ceny, zdaje mi się, że są tańsze jeśli chodzi o zakup pojedynczego kotła kondensacyjnego, niż np. dwóch atmosferycznych w kaskadzie.

Pozdrawiam!
Napisano
nieco taniej wychodzą dwa wisielce w kondensacie niż jeden kondensat stojący,
MCA 115 w kaskadzie z MCA 90 to netto w katalogu to 39258 zł
a stojący koindensat C 230 ECO 230, to koszt w katalogu co najmniej 39926 zł
w budynku powyżej 4 kondygnacji musi być kotłownia dachowa,
wtedy lepsze są wisielce,
Napisano
Cytat

Dziękuję za odpowiedzi!

Nie potrzebuję aż 480 kW mocy, wystarczy 200 kW (dokładne zapotrzebowanie będzie wyliczone wkrótce). Myślę, że powinno być łatwiej zamontować jeden kocioł, niż kaskadę. A z tego, co mi wiadomo, jest możliwe kupienie jednego kotła kondensacyjnego o mocy do 210 kW. Większe moce do uzyskania tylko przy pomocy kaskady. Natomiast najmocniejsze pojedyncze kotły atmosferyczne to ok. 165 kW. Innymi słowy powinien mi wystarczyć jeden kocioł kondensacyjny zamiast kaskady kotłów kondensacyjnych lub atmosferycznych.

Ważne jest, żeby w miarę łatwo i tanio dało się zainstalować takie kotły. Jeśli chodzi o prostotę instalacji to zgaduję, że pojedynczy kocioł kondensacyjny powinno się dać łatwo zainstalować. Nie mam takiej wiedzy odnośnie kaskad, które - jak zgaduję - są bardziej skomplikowane, gdyż trzeba piece w takiej kaskadzie odpowiednio połączyć. Również ceny, zdaje mi się, że są tańsze jeśli chodzi o zakup pojedynczego kotła kondensacyjnego, niż np. dwóch atmosferycznych w kaskadzie.

Pozdrawiam!




Wartość 480 kW była graniczna, a na zdjęciu widać kilka kotłów. Zróżnicowana moc kotła pozwala na skomponowanie kaskady tak, by nie przekroczyć 200 kW.

Jak już wspomniałem i podlinkowłem, są również rozwiązania kompaktowe. Myślę, że warto skorzystać z rady Przedmówcy, nie koniecznie przywiązując się do jednej marki.

Nie mniej jednak proszę zerknąć TUTAJ. Strona jednego z wiodących producentów urządzeń grzewczych poświęcona właśnie KASKADOM.
  • 1 rok temu...
Napisano (edytowany)
Cytat

nieco taniej wychodzą dwa wisielce w kondensacie niż jeden kondensat stojący,
MCA 115 w kaskadzie z MCA 90 to netto w katalogu to 39258 zł
a stojący koindensat C 230 ECO 230, to koszt w katalogu co najmniej 39926 zł
w budynku powyżej 4 kondygnacji musi być kotłownia dachowa,
wtedy lepsze są wisielce,



Do tego stosując dwa kotły w razie awarii jednego ,drugi będzie chronił instalację przed zamarznięciem-uszkodzeniem .

W okresie letnim wystarczy że jeden kociołek będzie przygotowywał CWU .
Przewymiarowanie kotłów kondensacyjnych przynosi korzyści,kocioł kondensacyjny pracuje z tym większą sprawnością, im niższe jest jego obciążenie

Instalację można tak zaprojektować żeby każdy z kociołków dostarczał ciepło do połowy instalacji grzewczej obniży to temperaturę czynnika grzejnego na wyjściu z kotła do całej instalacji (straty ciepła) kotły kondensacyjne pracują efektywniej w instalacjach niskotemperaturowych.

Im niższa jest temperatura wody zasilającej instalację, tym większe muszą być powierzchnie grzejników, żeby ogrzać pomieszczenie.

Lepszym rozwiązaniem było by zastosowanie ogrzewania podłogowego .

Proces kondensacji może zachodzić tylko wówczas, gdy temperatura wody grzewczej płynącej w instalacji c.o. jest niska: po oddaniu ciepła w instalacji grzewczej nie powinna przekraczać 50°C, gdy jest zasilana kotłem gazowym Jeśli woda grzewcza powracająca z instalacji nie będzie odpowiednio ochłodzona, kondensacja może nie zachodzić w ogóle lub zachodzić w bardzo niewielkim stopniu. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Słuszna uwaga:) Moim zdaniem jednak oprócz samego kotła warto byłoby pomyśleć o ogrzewaniu podłogowym,to na dłuższą metę da bardzo dobry efekt,polecam.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...