Skocz do zawartości

System kominowy - uniwerslany


Recommended Posts

Napisano
Witam serdecznie.
Jako że to mój pierwszy post na tym forum zacznę od przywitania.

Do rzeczy.

W projekcie domu mam do zrobienia (kupienia) dwa kominy Schidla fi 20cm Rondo Plus 8,22 i 7,15 m
W chwili obecnej planuję ogrzewać dom gazem GZ50 (ziemnym) oraz wybudować kominek, który będzie służył jako element dekoracyjny (spontanicznie w weekend rozpalić w zimowe wieczory).

Jednak moje obawy co do ceny gazu, za kilka lat mogą zaowocować przesiadką na paliwo stałe (ekogroszek, palet).
Po przeczytaniu kilkunastu stron na forum doszedłem do wniosku że takie wymiary komina jakie mam w projekcie są zbyt przesadzone (czyli zbyt kosztowne) i nasuwa się pytanie:

1. Czy komin fi 16cm będzie uniwersalnym dla kotła gazowego i ewentualnie dla paliwa stałego.
2. Czy dla kominka (myślę o 10-15KW) wystarczy fi 16-18 cm.

Czekam na sugestie, porady, ewentualnie telefon do przedstawiciela Schidla, chętnie wymienię z nim kilka słów, chętnie posłucham dobrych rad.

Inna kwestia - potrzebuję kotła gazowego konden. z zamk. komorą spalania + zasobnik około 120-150 L - dla rodziny 3 osobowej. Powierzchnia domu około 130 mkw - projekt domu: http://www.archeton.pl/projekt-domu-zojalux_946_opisogolny

Czy ktoś z doradców może mi podjąć dobrą decyzję.

Pozdrawiam
Darek O
Płock
Napisano
Szanowny Panie

1. Czy komin fi 16cm będzie uniwersalnym dla kotła gazowego i ewentualnie dla paliwa stałego.

Orientacyjnie można tak uznać, choć byłbym pewniejszy gdyby wysokość komina sięgała przynajmniej 8,5-9 m. Jednak nawet przy kominie o wysokości ok 7,5-8,0 m można znaleźć na naszym rynku nieliczne kotły na paliwa stałe dla których komin fi 16 cm nie jest jeszcze "za ciasny". Większy wybór kotłów dałby Panu komin o średnicy 18 cm.
UWAGA: kocioł gazowy powinien być kotłem z tzw otwartą komorą spalania (nie kocioł kondensacyjny, nie kocioł "turbo"). W innym przypadku musiałby Pan myśleć o innym kominie (Avant lub Quadro a nie Rondo Plus).

2. Czy dla kominka (myślę o 10-15KW) wystarczy fi 16-18 cm.

Fi 16 cm raczej nie 9choć nie przesądzam na 100%). 18 cm - ewentualnie tak, ale nie dla każdego kominka. Co ważne: w większości dokumentacji techniczno - ruchowych (DTR) kominków jest zapis o niezbędnej średnicy komina - i jest tam najczęścej fi 20 cm (czasem - ale rzadko nawet więcej - fi 25 cm). Istotne z Pana punktu widzenia byłoby podłączenie do komina fi 18 cm takiego kominka, którego producent utrzyma dla Pana uprawnienia gwarancyjne pomimo podłączenia do komina o mniejszej średnicy niż wynika z DTR.

Przedstawiciel techniczno - handlowy z okolic Płocka: Dariusz Jabłonowski, tel. 0 784 023 957.

Do kotła kondensacyjnego polecam spośród produktów Schiedel komin Schiedel Avant 12.
Napisano (edytowany)
Witam
Dziękuje za odpowiedź, jestem już po wstępnej rozmowie z Panem Dariuszem.

Z naszej rozmowy wynika kwestia zakupu Pro Advance + komin wentylacyjny, przez który będzie doprowadzone powietrze do kotła (w niektórych przypadkach jest to przez komin np: AVANT).

Myślałem że Rondo Plus spełni moje oczekiwania, niestety nie ma możliwości odprowadzenia kondensatu, inaczej nie jest odporny na kondensat, tak wynika z rozmowy z Panem Dariuszem, chyba że coś źle zrozumiałem. Czyli kocioł gazowy nie może być kondensacyjny.

Myślałem o zakupie fi 18 Advance - 7.33m wysokość, jednak cena jak na razie "zaporowa" około 4.400 zł brutto, wiem wiem za jakość się płaci, ale jednak za wysoka. Sprawa do przemyślenia.

Co do komina pod kominek mam już inne rozwiązanie - będzie fi 20cm, ale metodą tradycyjną, może inaczej innowacyjna: rura kamionkowa jako wkład.

Mam również propozycje z innej firmy, całkiem przyzwoita o bardzo podobnych parametrach co kominy Schiedla, ale cenowo o 30% tańsze, również za zachodniej granicy.

Ps. gdybym dostał taki rabat na komin schiedla bez wahania wiem co bym kupił, a w dzisiejszych czasach każdy tysiąc się liczy.

Podsumowując - Rondlo Plus nie spełni się w mojej kotłowni, Advance za drogi. Co wybrać? Oto jest pytanie.

Pozdrawiam
Darek z Płocka Edytowano przez sleep (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...