Skocz do zawartości

Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam.
Jestem tutaj nowy więc na wstępie witam wszystkich i przepraszam jeśli nie ten dział ale pisze na szybko.
Słuchajcie mam mega problem.
Miałem strop zbliżony do kleina, ale bez zbrojenia itd-mianowicie między 2teownikiem(14) ułożone cegły(dziurawki) na odeskowaniu i zalane do równego betonem.
Dziś kilka pól miedzy tymi tregrami spadło.
Macie może jakieś propozycji naprawy tego?
Chodzi, żeby było w miarę tanio tanio i solidnie.
Nie chce mi się bawić znów w te dziurawki , ale nie mogę też nalać 14 cm betonu między 2teowniki(słabe ściany).
Myślałem ażeby wylać posadzkę na tych 2-teownikach, a nie między nimi, a dokładniej
odeskować, zrobić zbrojenie nalać 6-8 cm betonu. Dzięki temu mógłbym w przyszłym czasie dokręcić się do tego zbrojenia i lać dalszą część stropu(która też już dziś nie wygląda najlepiej).

Wymiary jednego pola to ok 400cmx110cm-takich pól mam 6.
Co o tym sądzicie, macie może inne propozycje na rozwiązanie tego problemu.
Pozdrawiam serdecznie.

Ps.Rysunek pomocniczy(wybaczcie jakość)


[attachment=9164:gdydtyh.bmp]

gdydtyh.bmp

gdydtyh.bmp

Edytowano przez Michał12 (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

dlaczego się zawaliło to już wiesz. Dlaczego nie chcesz zrobić jak bozia przykazała?





Wilgoć>85%
A jak bóg przykazał?
To wydaje mi się tańsze i mocniejsze, i dzięki temu mogę zalać kolejne pola zanim te między tregrami nie spadnąicon_smile.gif
Jest to budynek gospodarczy-obora


Ps budowana ponad 50 lat temu Edytowano przez Michał12 (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Witam.
Jestem tutaj nowy więc na wstępie witam wszystkich i przepraszam jeśli nie ten dział ale pisze na szybko.
Słuchajcie mam mega problem.
Miałem strop zbliżony do kleina, ale bez zbrojenia itd-mianowicie między 2teownikiem(14) ułożone cegły(dziurawki) na odeskowaniu i zalane do równego betonem.
Dziś kilka pól miedzy tymi tregrami spadło.
Macie może jakieś propozycji naprawy tego?
Chodzi, żeby było w miarę tanio tanio i solidnie.
Nie chce mi się bawić znów w te dziurawki , ale nie mogę też nalać 14 cm betonu między 2teowniki(słabe ściany).
Myślałem ażeby wylać posadzkę na tych 2-teownikach, a nie między nimi, a dokładniej
odeskować, zrobić zbrojenie nalać 6-8 cm betonu. Dzięki temu mógłbym w przyszłym czasie dokręcić się do tego zbrojenia i lać dalszą część stropu(która też już dziś nie wygląda najlepiej).

Wymiary jednego pola to ok 400cmx110cm-takich pól mam 6.
Co o tym sądzicie, macie może inne propozycje na rozwiązanie tego problemu.
Pozdrawiam serdecznie.

Ps.Rysunek pomocniczy(wybaczcie jakość)


[attachment=9164:gdydtyh.bmp]


Z Twojego opisu wynika ze jawnie ze swiadomoscia zrobiles sabotaz we wlasnym domu (sory moze to nie Ty ), ale powiedz gdzie byl kierbud. Przeciez podpisuje sie pod tym i jak (nie daj boze) komus na leb zawali sie strop to kryminal. vega radzi Ci dobrze zrob jak bozia kaze lub zrob jak ksiazka pisze, wkoncu to sobie budujesz dom.

Cytat

Wilgoć>85%
A jak bóg przykazał?
To wydaje mi się tańsze i mocniejsze, i dzięki temu mogę zalać kolejne pola zanim te między tregrami nie spadnąicon_smile.gif
Jest to budynek gospodarczy-obora


Ps budowana ponad 50 lat temu


Nie zmienia to faktu ,ze moze komus wyrzadzic krzywde. Jak nie ludziom to zwierzakom.
Napisano
Cytat

Z Twojego opisu wynika ze jawnie ze swiadomoscia zrobiles sabotaz we wlasnym domu (sory moze to nie Ty ), ale powiedz gdzie byl kierbud. Przeciez podpisuje sie pod tym i jak (nie daj boze) komus na leb zawali sie strop to kryminal. vega radzi Ci dobrze zrob jak bozia kaze lub zrob jak ksiazka pisze, wkoncu to sobie budujesz dom.



Zdecydowanie TAK!!!
Bez wiedzy i zgody kierbuda nie radzę cokolwiek ruszać!!! Teraz to on własną dupą odpowiada za całą sytuację. I jak coś zrobisz, to może Ci polecić rozebrać to wszystko na Twój koszt. I jeszcze może Ci wstrzymać całą budowę.
A jak nie masz kierbuda, bo to stare, a nie budowa, to se takiego poszukaj! Ryzykujesz życiem swoim i swoich bliskich.
Napisano
tam powinno być zbrojenie. Nie za wiele, ale powinno. Nie ma więc ja bym tam nie wchodził bo jest "szansa" że poleci więcej.
Czy możesz zrobić tak jak planujesz? Nie wiem. Na pewno beton między hebami usztywnia całą konstrukcję. Ala na nich?

Ja bym zrobił tak. Kup belki np. stropu Rector wraz z pewną (przeliczoną) ilością pustaków (z tym że pustaki 12 cm - nie te grube).
Potnij sobie belki na wymiar i porozkładaj na nich pustaki. Daj na to siatkę z drutu fi6 oka co 10 cm i zalej betonem.
Nie musisz tego szalować a jedynie podstemplujesz heby.

Oczywiście wszystko robisz między 2-teownikami a nie na nich.
Napisano
Chodzi o to, że to obora znajomego.
W tamtych latach to kierownika nie było, a nawet gdyby był to już zapewne gryzie ziemie.
Więc jak radzicie zrobić
Sądzicie, że ta wylewka zbrojona oparta na tych tregrach to lipa?-Na górze nie będzie obciążana niczym, wyżej jest poddasze nieużytkowe.

Cytat

tam powinno być zbrojenie. Nie za wiele, ale powinno. Nie ma więc ja bym tam nie wchodził bo jest "szansa" że poleci więcej.
Czy możesz zrobić tak jak planujesz? Nie wiem. Na pewno beton między hebami usztywnia całą konstrukcję. Ala na nich? Chcesz być prekursorem?

Ja bym zrobił tak. Kup belki np. stropu Rector wraz z pewną (przeliczoną) ilością pustaków (z tym że pustaki 12 cm - nie te grube).
Potnij sobie belki na wymiar i porozkładaj na nich pustaki. Daj na to siatkę z drutu fi6 oka co 10 cm i zalej betonem.
Nie musisz tego szalować a jedynie podstemplujesz heby.

Oczywiście wszystko robisz między 2-teownikami a nie na nich.


Tylko, nie mam zbytnio jak belek zamocować(za słabe ściany)
Mogę jedynie korzystać z tych 2teowników co już są
Napisano
no o to mi chodzi właśnie. Użyj dolnej krawędzi 2-teownika. Belki i pustaki weź te które są najtańsze. Ten Rector jest o tyle dobry że ma mocne pustaki. Ale tam to bez znaczenia...
Napisano
Cytat

Chodzi o to, że to obora znajomego.
W tamtych latach to kierownika nie było, a nawet gdyby był to już zapewne gryzie ziemie.
Więc jak radzicie zrobić
Sądzicie, że ta wylewka zbrojona oparta na tych tregrach to lipa?-Na górze nie będzie obciążana niczym, wyżej jest poddasze nieużytkowe.



Pisałem, że jesli to stary obiekt, to poszukaj takiego kierbuda. Bo to się zaocznie nie oceni. To musi być ktoś, kto to zobaczy i powie Ci co i jak robić. I nie upieraj się. Prokuratorzy nie znają się na żartach.
Napisano
Kolego
może zacznijmy od tego, co to ma być nad i pod stropem, znaczy się co chcesz tam zrobić - użytkowe czy nie i konkretnie do czego
napisałeś, że nad - nieużytkowe - takie ma pozostać?

a strop to lekki klein, nie wiem czy tam daje się jakiekolwiek zbrojenie, nie było żadnej bednarki? (płaskownik stalowy pomiędzy niektórymi cegłami)
Napisano
Nic 0 bednarki itd.
Na dole jest obora, a na górze poddasze.
Dach 2 spadowy, nieocieplony, porostu żywa więźba i eternit.
Na poddaszu jedynie ułożona jest cienka warstwa zboża jako ocieplenie.
Napisano
ps. dodatkowe utrudnienie jest takie,że te tregry z tego co się dowiedziałem lecą jak chcą.niektóre są co 100cm, inne co 120 , dodatkowo nie są praktycznie równoległe względem siebie.
Napisano
Cytat

ps. dodatkowe utrudnienie jest takie,że te tregry z tego co się dowiedziałem lecą jak chcą.niektóre są co 100cm, inne co 120 , dodatkowo nie są praktycznie równoległe względem siebie.


nie stanowi to kłopotu. Bo i w czym?
Napisano
Witam.
Strop-tragedia...
Wylanie nowego-nieopłacane...
Orientuje się ktoś może czy płyta OSB dałaby radę w tych warunkach.
Spełniała by jedynie taką rolę, żeby ciepło całkowicie nie uciekało na poddasze, i ewentualnie góra byłaby na słomę?
Napisano
bez rusztu, np z łat 6x4cm, bym płyty osb nie dawał, choćby ze względu na stabilność takiej "podłogi"
ile tego masz w m2 i ile kasy możesz na to przeznaczyć?

te 27m2?
Napisano
Nie no płyty kładłbym na te tregry co są, i zrobił tak, żeby właśnie na nich się łączyły.
Chodzi o jak największe zbicie kosztów, dlatego beton, czy strop typu np. Rector odpadają.
Całkowita pow. to ok 180, ale na razie do zrobienia jest połowa czyli ok90 m2
Napisano
Cytat

Są wmurowane w ścianę, a ich wysokość to 14 Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif">



Przy jakiej rozpiętości te 14 cm

Trzeba je oczyścić i zabezpieczyć przed korozją


Napisano
Cytat

kotwione?



Jak zbijesz wypełnienie z cegły dziurawki pomiędzy dwuteownikami to trzeba je zabezpieczyć przed korozją.

Długość dwuteownika od ściany odo ściany (rozpiętość)
Napisano
Cytat

Jak w 1-szym poscie.
900 długie, co 110+/- odstępy/1 podciąg środkowy.



Nie będę tego opisywał kuknij sobie na zdjęcie od spodu widać konstrukcję stropu opartej na dwuteowniku .


Brak obrazka


Deski na sztorc, płyta , łączniki trochę wkrętów .
Zastosujesz gęściej żebra ,wtedy większe obciążenie dla stropu , cieńsza płyta .

Napisano
Cytat

dla dwuteownika 140 to będzie benedyktyńska robota laugh.gif
no i po co w oborze tak się pie... huh.gif



Fakt.
Co prawda zwiększyłoby to max obciążenie, ale w tym przypadku trzasnę te płyty na te tregry.

Napisano
Cytat

dla dwuteownika 140 to będzie benedyktyńska robota
no i po co w oborze tak się pie...


Widzę że nie robiłeś czegoś takiego,żebra może wstawić rzadziej wszystko zależy od obciążenia.Łączniki przyspieszają pracę,powstaje dodatkowy ruszt do zrobienia sufitu z pustką powietrzną lub możliwością włożenia termoizolacji.

Pomyśl trochę do czego te płyty teraz przykręcisz ,wierć wszystkie otwory w samym dwuteowniku .


Napisano
Spokojnie panowie:)
Ułożę na tych 2-teownikach tak, aby owe płyty łączyły się także na nich-dłuższym bokiem.
Myślę, że przykręcać nawet nie potrzeba by, ale jak na 4 śruby każdą chwycę płytę to świat-grawitacja w tym przypadku działa na moją korzyść icon_razz.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...