Skocz do zawartości

Beton komórkowy a ocieplanie


Recommended Posts

Napisano
Witam
Posiadam dom z betonu komórkowego Prefabet Bielsko-Biała spoiny z zwykłej zaprawy na tzw wałeczki czyli zaprawa po zewnętrznej i wewnętrznej stronie pustaka a w środku pustka.Odmina 400.
Moje pytanie czy takie wykonanie trzeba docieplić i czy wogóle można docieplać.
Słyszałem że po ociepleniu będzie się tworzył grzyb na ścianach
I jestem w kropce bo nie wiem czy ocieplać czy tylko tynkować.
Napisano
Grzyb bez wody się nie rozwija, więc daj wełnę z folią od środka i tynk fermacela czy g-k, jak w dachu. Zawsze lepiej jest izolować niż ocieplać i skutecznie wentylować (mechanicznie nieależnie od skuteczności izolacji)!
Napisano
W pytaniu nie ma podanej grubości ściany - jeśli zbudowana jest z bloczków gr. 24 cm to warto ją ocieplić, natomiast przy grubości 36 cm trzeba po prostu przeprowadzić rachunek ekonomiczny opłacalności z uwzględnieniem kosztów ocieplenia i ewentualnych oszczędności na ogrzewaniu. Kwestia ewentualnego wystąpienia zagrzybienia po ociepleniu związana jest przede wszystkim z wilgocią już zmagazynowana w ścianach (niedostateczne ogrzewanie i wentylacja, zamoczenie podczas budowy) lub złą wentylacja w czasie użytkowania po ociepleniu. Ściany z betonu komórkowego mają bardzo duża nasiąkliwość a jednocześnie trudno wysychają, dlatego do ocieplenia zalecana jest wełna mineralna pokryta tynkiem paroprzepuszczalnym (np. mineralnym) Umożliwi to odparowanie wilgoci ze ściany na zewnątrz co w przypadku użycia styropianu będzie bardzo ograniczone. Oczywiście niezależnie od rodzaju ocieplenia, w pomieszczeniach musi być zapewniona dostateczna wentylacja.
Napisano
Dzięki za odpowiedź.
Grubość ścian to 36 cm.
Ale jak zrobić taki rachunek ekonomiczny.
I jaka to jest obra wntylacja.
Posiadam kanały wentylacyjne grawitacyjne w pomieszczeniach typu kuchnia łazienka i salon. Czy coś jeszcze więcej będzie potrzebne po ociepleniu.
Ocieplanie wełną jest droższe od styropianu więc wolałbym to zrobić styropianem.
Napisano
Kanały to nie jest jeszcze wentylacja. Konieczne są jeszcze wloty i jakaś siła co powietrze przepcha. W domach parter + poddasze naturalne siły są za małe i nie działają cały rok. Ocieplając dobry przewodnik (ścianę) z zewnątrz nie połączysz styropianu w podłodze z tym w ścianie. A ciepło "płynie" z pokoju przez ścianę do fundamentu i pod dom. Pamiętaj, że przy 22 st.C i wilgotności tylko 35% punkt rosy wynosi +8st. C. I wilgoć może wykraplać się w geazobetonie. Np. dach zabezpieczasz folią od środka. Taki dom zużywa 150- 200 kWh/m2 rocznie. (polskie zalecenia to max 70)
Napisano
Wykonując nadmuch zimnego powietrza z zewnątrz i wycig w postaci komina ochładzamy pomieszczenie czy te straty nie będą większe niż w wersji nieocieplonej bez kanałów nadmuchowych? W obecnej chwili nie mam możliwości ocieplenia ścian od wewnątrz.
Czy w tej sytuacji ocieplenie zewnętzrne nic nie daje bo ciepło ucieka do fundamentu??
Napisano
ocieplając "zejdziesz" z 300-400 kWh/m2 rocznie do 150-200, a wymogi to 70. Ja proponyję 40 kWh/m2 rocznie. A co do strat na wentylacji, to standartem jest rekuprator. Choć tu chodzi głównie o zdrowie.
Napisano
Jak można obliczyć wartość zużycia w kwh/m2
Czyli można powiedzieć że taka wentylacja nawiewno wywiewna jest potrzebna w każdym domu?
Napisano
Co do wyliczeń zużycia energii to praktyka pokazuje, jakie jest zużycie przy jakiej izolacji. (audutu tak naprawdę zrobić się nie da, bo audyt uśrednia a fizyka nie znosi pojęcia "średnia" np. średnia izolacja termiczna,)
Co do wentylacji, to człowiek potrzebuje 15-20 m3/h powietrza i wentylacja powinna to zapewnić niezaleznie od warunków pogodowych. Natomiast, zbyt silna wentylacja wysusza powietrze, co też nie jest ani zdrowe ani przyjemne. Dodatkową wadą wentylacji grawitacyjnej jest zakaz montowania okapów kuchennych i wentylatorów łazienkowych (groźna dla zdrowia cofka z pozostałych kanałów). Dodam jeszcze, coś o CO2 , w sypialni 45m3 po idealnym wywietrzeniu dwie osoby śpiąc dochodzą do górnej granicy 1000 ppm CO2 po 25 min, więc wietrzenie jest nieporozumieniem.
Napisano
Jeżeli mówimy już o cofce z komina to mam takie przypadki.
Dom jest już gotowy do wniesienia mebli. co na tym etapie można jeszcze zrobić aby uchronić się od takich sytuacji bo czasami dym z komina spalinowego wpada do środka.

[ Dodano: 31.03.2006, 12:48 ]
wpada do środka oczywiście prze odwrotnie działający kanał wentylacyjny
Napisano
Przybliżony rachunek ekonomiczny wygląda następująco. Przy założeniu, że ocieplenie zmniejszy przenikalność cieplną ścian o ok. 0,15 W/m2 K (8 - 10 cm izolacji cieplnej) to w sezonie grzewczym można liczyć na oszczędność ok 10 - 12 kWh energii cieplnej na każdy metr kw. powierzchni ściany. Koszt ocieplenia w porównaniu z otynkowaniem będzie większy o ok. 60 zł/m2. Mnożąc teraz ilość zaoszczędzonej energii przez cenę pozyskania 1kWh ( zależnie od używanego paliwa wynosi ona 0,15 - 0,25 zł/kWh) obliczymy roczne oszczędności w wyniku ocieplenia. Porównując je z kosztem termoizolacji będzie wiadomo po ilu latach nastąpi zwrot poniesionych kosztów. Problem wentylacji to nie tylko kanały wywiewne, ale również sposób doprowadzenia powietrza zewnętrznego. Przy szczelnych oknach taka wentylacja grawitacyjna praktycznie nie funkcjonuje i konieczne jest umożliwienie dopływu powietrza przez np. rozszczelnienie okien lub zamontowanie nawiewników okiennych.
Napisano
Nie wiem czy dobrze myślę przyjmując iż wszystkie ściany zewnątrzne mają 300m2 oszczędzając np 11 kWh na metr mnożąc to mamy 3300 kWh następnie mnożymy przez cenę pozyskania 1 kWh śrdnio 0,20 zł wychodzi nam wynik 660 zł.
Czyli za cały sezon grzewczy zaoszczędzamy 660 zł po dociepleniu ścian.
Kwota ocieplenia domu to ok 10000 czyli zwróci nam się to po 15 latach.
Czy ja to dobrze wyliczyłem?
Napisano
A podłoga, a dach??? A wentylacja. ? A koszty ogrzewania za 2-5 lat. A certtyfikacja energetyczna domów??
Napisano
Cytat

Ocieplając dobry przewodnik (ścianę) z zewnątrz nie połączysz styropianu w podłodze z tym w ścianie. A ciepło "płynie" z pokoju przez ścianę do fundamentu i pod dom

Jestem tylko ciekawy jak Pan T.B ma zamiar ocieplić strop? Też zaizolować wełną? Chyba Pan zdaje sobie sprawe, że w większości wypadków te domy już stoją. A co do izolacji od środka może i dobry pomysł w sytuacji awaryjnej. Ale też nie jest bez wad. Żadna folia nie jest w 100% paronieprzepuszczalna i nikt tego nie wykona w taki sposób żeby było super szczelne (nawet pańska firma) Potrzebna wtedy by była wentylacja pomiędzy wełną a ścianą, a to już jest trudne do wykonania. Nie wspomnę już o niepotrzebnym zmniejszaniu sobie metrażu swego domu, z tego, co pan piszę na różnych forach zebrałby się jeden pokój mniej (wystarczy policzyć 15cm wełna, 3 cm stelaż, 1,2 cm płyta i choćby 1 cm wentylacja). Czasmi trzeba obiektywnie spojrzeć na problemy forumowiczów a nie dbać tylko interes swojej firmy.
Napisano
Starannośc wykonania oraz jakość folii są ważne. Jakoś każdemu to się udaje zrobić by wełna w dachu była sucha. Mogę też Pana zapewnić, że nawet niestaranna izolacja wodna przepuszcza mniej wilgoci niz jej brak. Chętnie wyślę Panu w pdf-ie nowe katalogi firmy Xella (ytong i silka). Poza tym niezależnie czy dom stoi czy nie koszty ogrzewania będą rosły. A co do wentylacji to zapewniam, ze skuteczna ,stała, dopasowana do iliści osób wentylacja jat KONIECZNA niezależnie od jakości i grubości izolacji. www.nie-co.pl
Napisano
A czy nie można pokryć ocieplonej od środka wełną ściany tynkiem na siatce zbrojącej - tak jak to robi się od zewnątrz? Czy nie tańsze było by zaizolowanie ściany styropianem zamiast wełny - są przecież systemy z pustaków styropianowych np. IZODOM czy też THERMODOM i rozwiązania te sprawdzają się?
Napisano
Kwestia wilgoci. Czy w dachu folię od środka też kryjesz siatką na zbojeniu. Materiały do izolacji od środka na których się kładzie tynk "mokry" przedstawicielstwa zagranicznych firm w Polsce nie chcą rozprowadzać np Xella
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
co z tą wilgocią? czy sciany będą polewane wodą? przecież na zewnątrz pada deszcz i nic się nie dzieje ze ścianą ocieploną styropianem! dlaczego od wenątrz ma być gorzej? w domu przecież mamy sprawnie działającą wentylację!

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Planuje dzialke na wsi, lub na obszarze znacznie oddalonym od miasta (tak, wiem ma malo czasu - do polowy nast. roku, dlatego badam temat).
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę. 
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...