Zestawy: Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Wzór: Czysty Fale Notes Ostre Drewno Kamień Skóra Miód Pionowy Trójkąty
Zaloguj się, aby obserwować  
Gość

Porotherm czy Ytong ?

Stoję przed dylematem z czego budować. Mam nadzieję że znajdą się pomocne dłonie i pomogą mi rozwiązać ten problem. Projekt zakłada ścianę 2 warstwowąŁ porotherm + ocieplenie. A może jakieś inne rozwiązania. Cyekam na pomoc.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jeżeli sciana ma byc budowana w technologii 2W to dawanie PH jest moim zdaniem nie zasadne, lepiej zastosowac tańszego MAX-a, ewentualną różnicę U zniwelować nieco grubszą warstwa izolacji.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ściana z betonu komórkowego odm. D (P+W zaprawa klejowa) jest tania i ma równą powierzchnię czyli zużyjemy mniej tynku (cieńszy) oraz możemy przykleić ocieplenie tak jak klei się płytki smarując całą powierzchnię płyty ocieplającej (styropian lub wełna), można też przyklejać płytki ceramiczne bezpośrednio na ścianę z takich bloczków (wystarczy tylko grunt). Taką ścianę wznosi się szybciej niż z pustaków ceramicznych (ok. 1 r-g/m2 muru). icon_mrgreen.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Zarówno BK jak i PH sa raczej stosowane w budowie ścian jednowarstwowych, przy ścianie 2W roasadniej jest stosowac marweiał "odporny na błedy" wykonawcy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Jeżeli sciana ma byc budowana w technologii 2W to dawanie PH jest moim zdaniem nie zasadne, lepiej zastosowac tańszego MAX-a, ewentualną różnicę U zniwelować nieco grubszą warstwa izolacji.



Jestem tego samego zdania, dodatkowo MAX nie kruszy się jak porotherm i ma większą wytzymałość, oraz łatwiej na takiej ścianie coś powiesić.

U mnie w domku stosuje właśnie takie rozwiązanie MAX (25cm) + styropian (12cm - może jeszcze zamienię na 15cm).

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ja zainwestowałem w ytonga i powiem szczerze byłem do niego ijestem przekonany. Budowanie jest dziecinnie łatwe, oczywiście, że nie należy powierzać wykonania ścian przez pierwszych lepszych fachowców.Proponuję zamówić bezpłatną wizytę konsultantafirmy Ytong.Pomoże wymurować pierwszą warstwę bloczków i nauczy majstrów jak do tego zagadnienia podejść. Sam murowałem kilka ładnych metrów kw ściany i jeżeli przestrzegamy kilku wskazówek to naprawdę nie mozna nic skopać. ściany mają odchyłki rzędu milimetra i praktycznie są gładki jak blat stołu. Kolega wymurował z winerbergera i tak my skopali ,że musiał tydzień czasu zalepiać nierównosci

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nie ma większego znaczenia z czego, tylko jak zaizolujesz. Obecnie ściana gorsza niż 0.1W/m2 xC podłoga to samo , dach 0.08 W/m2x C nie mają sensu, Domu nie budujesz na 3-5 lat.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Widzę, że to taka uniwesalna odpowiedz icon_lol.gif Dom zawyczaj buduje sie na wiele lat, ale czy poniesione nakłady na takie docieplenie zdążą sie zwrócić w pierwszym pokoleniu. Może jakieś konkretne wyliczenia, a nie suche hasła.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Oczywistym jest, że zwiększenie grubości izolacji o 10 cm (25 cm styropianu zamiast 15 cm) zwiększa nakłady o ok. 15 zł/m2 czyli przy powierzchni ścian 150 m2 wzrost nakładów to 2 250 zł więcej na ocieplenie, ale uważam, że warto! Przy całkowitych kosztach budowy to kwota niezauważalna.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Oczywistym jest,że aby zejść z wsp. przenikania ciepła dla scian ponizej 0,1 W/m2K grubośc izolacji styropianowej musi wynosic prawie 40 cm, (dla sciany z MAX-a na 29 cm trzeba zastosowac izolację o grubości 38 cm U=0,098 W/m2K, uwzgledniając tynk wewnetrzny i opory warstw przyściennych), a dla podlogi na gruncie 37cm styrpianu. Znajdzcie mi wykonawcę, który zrobi taką podłoge i da gwarancję, że to nie popęka, nie siądzie itp. Dachu o U ponizej 0,08 W/m2K juz nie chciało mi sie liczyć. icon_lol.gif

[ Dodano: 2006-03-10, 09:24 ]
Wentylek ażeby ponosic niższe koszty ogrzewania budynku, w fazie budowy trzeba ponieść wyższe koszty inwestycyjne, co tu jest do rozumienia icon_eek.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Faktycznie nie ma co oczywistości rozumieć, ale skoro Szanowny Pan nie łapie może ja wyjaśnię. W doma ch izolowanych nie stosuje się (koszty opłaty komfort nie do przyjęcia) centralnych systemów rozprowadzania ciepła. Przykladowo zwiększenie izolacji do norm skandynawskich (BBR 2006) niemieckich (R 2000) francuskich (RT 2000) na dom 200 m2 to niższy koszt niż różnica miedzy ogrzewaniem centralnym a niecentralnym. Proszę więc nie pisać o inwestycji a o przeniesieniu wydatków.
Izolacja budzi Pana wstręt i niechęć liczenia więc przetłumaczę tabelę ze starymi i nowymi dyrektywami www.isover.se/sw19203.asp (druga tabela)

stare dyrektywy obowiązujące
dach 0.13 W/m2xC 0.08 W/m2xC www.isover.se/sw5722.asp
ściana 0.18 W/m2xC 0.1 W/m2xC www.isover.se/sw6406.asp
podłoga 0.15 W/m2xC 0.1 W/m2xC www.isover.se/sw5669.asp
okna 1.3 W/m2xC 1.1 W/m2XC
drzwi 1.3 W/m2xC 1.1 W/m2 xC

Pozdrawiam .
Ps A swoją drogą doganiają mnie bo 0.1 W m2xC stosuję z powodzeniem od co najmniej 12 lat.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gratulacje. Nasuwa mi sie kilka pytań, na które gdyby zechciał Pan odpowiedzieć to byłbym wdzieczny: 1. czy przytaczane wymagania dotyczą budownictwa jednorodzinnego, czy moze tzw. domów pasywnych. 2. czy stosowanie sie do tych wymagań jest w jakiejs formie promowane przez państwo. 3. mieszka Pan od 12 lat w takim budynku, interesuje mnie konstrukcja przegród takiego domu (ściany, dach, podłoga ) 4. w jaki sposób uzupełniane są straty ciepła w Pana domu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Proszę nie mylić domu izolowanego z domem pasywnym. Domy pasywne są drogie w budowie przy niskim komforcie. A żadnej filozofi tu nie ma. poprostu robiąc tanie ogrzewanie elektryczne systemowe (150 m2 dom 3000-5000 brutto), wygospodarujemy środki na zwiękrzenie izolacji, skutecznę wentylację z odzyskiem ciepła i krany bezdotykowe. Wytworzenie ciepła gazem dzisiaj jest 2.5 raza tańsze niz prądem, ale gdy zmniejszymy potrzeby 4 razy to ogrzewanie prądem jest tańsze niż gazem. 40 kWh/m2 rocznie x 150 m2 dom x 0.4 zł = 2400 zł za rok wszystkie media.

A gaz i olej są elementami wojny ekonomicznej więc ich ceny mogą (uważam że napewno) bardzo szybko rosnąć.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Szkoda, że ograniczył się Pan do odpowiedzi tylko na 4 pytanie icon_sad.gif Jestem bardzo zainteresowany konstrukcja przegrów.

[ Dodano: 2006-03-11, 20:05 ]
Jeszcze jedno ogladając Pana strone www.nie-co.pl dochodzę do wniosku, że Pana opinie są formą promowania własnej firmy. Widac też pewne niekonsekwencje, twierdzi Pan, że U wieksze od 0,1 W/m2K nie ma sensu (dla dachu nawet 0,08 W/m2K) a zaleca pan izolackę 20 do 30 cm, co niestety w 99% nie zagwarantuje uzyskania tych wartości, Pisze Pan o eliminacji mostków, a na zdjęciu widać klasyczny mostek.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
To pytanie to chyba do architekta, nie do sprzedawcy wyntylacji i ogrzewania. Sa tam kupowałem, ale projekt był achitekta.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Pytanie nie jest skierowane ani do archtekta, ani do sprzedawcy tylko do inwestora, który 12 lat temu zbudował dom o wsp. przenikania ciepła ponizej 0.1 W/m2K.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Czy ktoś kto wybuduje dom i nie ma z nim problemów zagląda na forum budowlane???

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wybudowalem dom z ytonga /sciana 36,5cm/sciana zewnetrzna bez otynkowania przetrwala dwie zimy i nie stwierdzilem aby sciana zamokla lub pojawil sie grzyb.Ale mam inny problem ze sciana . Kiedy wykonano strop i w pomieszczeniach zapadl zmrok okazalo sie ze miedzy bocznymi scianami bloczkow w wielu miejscach powstaly przeswity czyli mamy do czynienia tzw. postkami termicznymi.Innymi slowy firma ktura budowala a specjalizuje sie w tym spieprzyla sprawe.Wypelnienie tych szczelin odpada bo za duzo. Nie jestem budowlancem ale mysle ze nalezaloby sciany ocieplic ale jak i tu jest proble .Czy ktos z Panstwa mial podobny problem i jak poradzil sobie a moze fachowiec od Ytonga zabral by glos .Prosze o pomoc .

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wąskie szczeliny pionowe miedzy bloczkami to zjawisko normalne, gdyż nie są one lączone w tych miejscach spoiną a jedynie na pióro i wpust. Niejest to żadna wada gdyż po otynkowaniu zostana one zakryte, a zamknięte w nich powietrze jest doskonałym izolatorem nie wpływa to więc na ciepłochroność ściany

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Szanowna Redakcjo prześwitujące szczeliny nie są normalne, są natomiast wynikiem błedów podczas murowania, Łączenie bloczka P+W pozostawia szczelinę nie prześwitującą, natomiast gdy wstwia ktoą bloczki bez pióra powstaje wtedy szczelina prześwitująca (np. bloczki docinane) i jest to błędne połączenie, takie łączenie należy wykonać na zaprawę, gdyż powsztająca szczelina jest za duża.
pozdrawiam
PS. Naprawa jest zależna od tego jaka jest to szczelina?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jedno z betonu, drugie z powietrza prawie.... co złego z ceglą, że o niej w ogóle się nie mówi?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
To jak z tym Maxem? Bo ludzie piszą raz tak raz tak a jak poroterm lepszy to po co zamieniać?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

Zaloguj się, aby obserwować