Skocz do zawartości

Podłoga


synumk

Recommended Posts

Napisano
Dzień dobry
Czy bedzie dobrym rozwiązaniem wykonanie podłogi na legarach w cely nie obciążania płyty. Legary o wymiarach 7x14cm i długości ok 5m na to płyta OSB 22 pomiędzy legary wełna. Legary będą podparte w końcowych częściach ze względu na ugięcie płyty. Proszę o wyrażenie opini na tyn temat lub inne sugestie co do wykonania takiej podłogi.
Napisano
Cytat

Dzień dobry
Czy bedzie dobrym rozwiązaniem wykonanie podłogi na legarach w cely nie obciążania płyty. Legary o wymiarach 7x14cm i długości ok 5m na to płyta OSB 22 pomiędzy legary wełna. Legary będą podparte w końcowych częściach ze względu na ugięcie płyty. Proszę o wyrażenie opini na tyn temat lub inne sugestie co do wykonania takiej podłogi.



A co się stało z płytą stropową że się tak ugięła ,czy to bezpieczne czy się nie zawali .
Napisano
Chciałbym zrodić pokoje na poddaszu ale nie ma wykonanych żadnych wylewek i dociepleń. Płyta na środku jest ugięta o ok 10cm. Dla mnie jest to wina złego wykonania płyty i podparcia przy wykonywaniu. Dom ma ok 40 lat. dlatego nie chcę wykonywać wylewki bo ją dodatkowo obciąży a płyta jest nad pokojem o wymiarach 5x5,5 m. Dlatego zastanawiam się czy nie wykonać podłogi na legarach.
Napisano
legar, jak sama nazwa wskazuje, na czymś leży, w tym wypadku na tej Twojej podłodze, więc forma legar nie jest tu dobrym rozwiązaniem
nazwij to raczej belkami, które także trzeba na czymś oprzeć
albo na "podwalinie" leżącej na "podłodze" przy ścianie, albo na ścianie
strop to monolit? z czego ściany?
Napisano
Strop jest jednolity, od momentu wprowadzenia się (10lat) nie widać jakichkolwik zmian, zawsze był obwiśnięty. Ściany są wykonane z pustaków pianowych. Belkę chcę położyć na płycie przy ścianie zewnętrznej i na śnianie nośnej na środku domu, ewentualnie wyrównać część płyty żeby belki miały większą powierzchnie podparcia.
Napisano
Cytat

Strop jest jednolity, od momentu wprowadzenia się (10lat) nie widać jakichkolwik zmian, zawsze był obwiśnięty. Ściany są wykonane z pustaków pianowych. 



Te ściany stoją na tym "obwisłym" stropie ?


A strop jest "obwisły" od 10 lat ale nikt nie mieszkał tam ,a teraz Pan chce go dodatkowo dociążyć czy to jakąś konstrukcją  ,a ostatecznie obciążeniem użytkowym .

Jeżeli  ktoś kiedyś wykonał jakąś fuszerkę  i po rozszalowaniu strop się ugiął  to może  jest to ugięcie graniczne a to grozi zawaleniem .

Napisano
Budowa drugiego stropu na belkach drewnianych jest jakimś rozwiązaniem tylko pytanie czy koniecznym. Zasadnicze znaczenie ma określenie rzeczywistej nośności istniejącego stropu, co niestety jest trudne do przeprowadzenia i wymaga ekspertyzy technicznej.
Ewentualne wzmocnienie stropu można uzyskać układając zbrojoną wylewkę na warstwie wyrównującej z lekkiego kruszywa. Strop podczas betonowania wymagać będzie podparcia. Zbrojenie i grubość płyty powinien okreśłić konstruktor.


Napisano
i tu bym się nie zgodził
w ten sposób tylko dociąży się strop nic nie zyskując
prędzej ta wylewka, dobrze zazbrojona, zespolona trwale ze starą konstrukcją
można także pokombinować z taśmami węglowymi

ale zgodzę się z jednym- nie ryzykowałbym bez ekspertyzy, choćby jakiegoś doświadczonego budowlańca
Napisano
Gość już to widział co siedzi już długo w temacie budowlanym i mówił właśnie że najlepiej zrobić podłogę na belkach. Wykonując zbrojoną wylewkę to nie jest tak jakbym wykonał płytę na płycie? A wykonując wylewkę to chyba dużo bardziej dociążę płytę niż robiąc podłogę na belkach.
Napisano
Cytat

Gość już to widział co siedzi już długo w temacie budowlanym i mówił właśnie że najlepiej zrobić podłogę na belkach. Wykonując zbrojoną wylewkę to nie jest tak jakbym wykonał płytę na płycie? A wykonując wylewkę to chyba dużo bardziej dociążę płytę niż robiąc podłogę na belkach.


Może od razu  skuć tą płytę i wstawić belki stropowe drewniane w ściany nośne ,żeby nie zmniejszać wysokości Ze stopem i belkami będzie ponad 45 cm grubości .  
Napisano
Skuwająć starą płytę to lepiej wykonać nową dobrze zrobioną płytę aby później wykonać wylewkę i byłoby ok. Mi chodzi żeby starej płyty nie ryszać tylko wykonać podłogę bez jej obciążania.

Wykonując wylewkę ok 6cm i styropian też ok 6cm podnosi się podłoga o ok 12cm, dając belki 14cm i płytę OSB 2cm to wyjdzie 4cm straty na wysokości pomieszczenia na poddaszu. Dla mnie to jest do przyjęcia nawet podnosząc od płyty o 20cm też będzie ok z wysokością na poddaszu.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Podsumujmy sytuację, bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem. Jeżeli coś jest inaczej to proszę o sprostowanie. Ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające.  Zbyt niskie jest ciśnienie i/lub przepływ wody ciepłej. Tu proszę o doprecyzowanie - jest mały strumień wody pod dobrym ciśnieniem, czy duży strumień wody pod zbyt niskim ciśnieniem? Jak jest przygotowywana woda ciepła? Bo z opisu wnioskuję, że jest ona jakoś centralnie podgrzewana w budynku, jednak nie jest wystarczająco ciepła i dopiero na poddaszu dogrzewa ją do wystarczającej temperatury elektryczny podgrzewacz.    Układ jest więc nieco dziwny, ale tak zrozumiałem opis.  Trzeba przede wszystkim sprawdzić jakie jest ciśnienie i jak duży jest strumień wody przed tym podgrzewaczem. Jeżeli przed podgrzewaczem, na jego przyłączach jest wszystko w porządku to problem tkwi w podgrzewaczu. On może bardzo zmniejszać strumień (przepływ) wody i jej ciśnienie. To typowa cecha modeli przepływowych. Jak się to ustali to można myśleć co robić dalej.
    • Nie chodzi mi nawet o formalną ekspertyzę, ale o to żeby temu przyjrzał się konstruktor. Bo o ile płytkie rysy nie są zmartwieniem, to głębokie pęknięcia mogą stanowić już poważny problem. A na odległość nikt tego nie jest w stanie sprawdzić.  Warstwa wyrównująca ze styrobetonu lub jakiegoś innego betonu z lekkim kruszywem (keramzyt, perlit) jak najbardziej może być. Trzeba tylko pilnować pewnej minimalnej grubości bo takie lekkie betony są słabe. Próby wyrównywania dużych nierówności samym styropianem zdecydowanie odradzam, tego się faktycznie nie da zrobić dobrze. Co jest na dole, jakie są pomieszczenia poniżej tego stropu? Bo od tego oraz źródła ciepła zależy na ile skutecznej izolacji cieplnej potrzebujemy. Jeżeli i tak są tam pomieszczenia ogrzewane, zaś ciepło zapewnia kocioł to izolacja cieplna może być słaba, po prostu strop będzie się nieco bardziej nagrzewał i część ciepła oddawał ku dołowi. Wtedy wystarczy styrobeton, bez warstwy styropianu.  Przy czym nawet w tym wariancie dałbym folię budowlaną na styrobeton. Jako warstwę rozdzielającą go od jastrychu. Na to rury ogrzewania podłogowego, na nie siatka stalowa i jastrych. Dzięki siatce dość cienka warstwa jastrychu będzie pewniejsza, a tu raczej nie będzie można zbytnio go pogrubiać ze względu na masę. Ale dopuszczalne obciążenie to właśnie powinien określić wezwany konstruktor.  Przy okazji uprzedzam, że mocowanie rur, gdy pod folia nie ma styropianu jest nieco upierdliwe. Ale się da to zrobić. Dajemy dwie warstwy w miarę grubej folii i spinki wbijamy w nią pod skosem. 
    • Może i więcej, bo metr przewodu to jakieś 4 PLN, a wtyczka w sklepie 3,95 PLN.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...