Skocz do zawartości

suchy jastrych na podłogówce - "niesystemowo"


abdom

Recommended Posts

Ze względu na obciążenie stropu nie jestem w stanie zrobić na piętrze remontowanego domu wylewek na podłogówkę. Z tego względu zdecydowałem się na suchy jastrych. Przeraziłem się jednak po przejrzeniu cenników kilku firm oferujących systemy kształtek do rurek podłogówki pod suchy jastrych. Toż to rozbój w biały dzień !!! icon_sad.gif
Płyta twardego styropianu czy nawet styroduru kosztuje kilka złotych a taka sama płyta z wstępnie przygotowanymi rowkami, "grzybkami", itp. już kilkadziesiąt złotych!!! Jeżeli doda się do tego różne "niezbędne" dodatki, blaszki rozprowadzające ciepło, itp. to wychodzi nawet ok. 100 zł/m2. Dodając do tego ok. 40-50 zł za m2 suchego jastrycha, to porównanie z wylewką jest raczej mizerne...
Ponieważ różne rzeczy robię sobie sam w domu, postanowiłem zająć się i tym tematem. Wziąłem arkusz styropianu i odpowiednio ukształtowanym grotem z lutownicy transformatorowej powycinałem rowki o odp. średnicy i głębokości. Wycina się szybko i łatwo. Rurki pasują.
Mam w związku z tym kilka pytań:
1. Czy ktoś już robił coś takiego i ma jakieś doświadczenia?
2. Czy ktoś zna jakieś zalety "systemowców" niewidoczne gołym okiem uzasadniające tą cenę?
3. Czy dodatkowe cienkie blaszki występujące w niektórych systemach mają naprawdę duże znaczenie w dystrybucji ciepła i są niezbędne? Bo jeśli tak, to wykonanie ich będzie trochę trudniejsze (ale wykonalne...)
4. Czy ze względu na brak wylewki "otulającej" rurki, temperatura wody powinna być wyższa niż typowo (dla wylewek)?
5. Czy wogóle podłogówka działająca na zasadzie kaloryfera (grzanie przez konwekcję do płyty jastrycha) ma sens i zalety typowej podłogówki?
6. Czy połączenie z tradycyjną (w wylewce) podłogówką parteru nie będzie stanowić jakiegoś problemu?

Z góru dziękuję za wszelką pomoc icon_wink.gif
Link do komentarza
Ułożenie ogrzewania podłogowego pod suchym jastrychem można rozwiązać w znacznie łatwiejszy sposób.

Na piętrze izolacja cieplna w kierunku stropu nie musi być zbyt gruba wystarczy 4-5 cm a "rowki" pod rury grzewcze tworzy się przez ustawienie "słupków" o podstawie 10x10 cm i grubości 5 cm w rozstawie co 15 cm. Utworzona szachownica umożłiwia wygodne ułożenie rur. Ze względu na wytrzymałość na ściskanie na izolację cieplną i " słupki" należy użyć twardej odmiany sturopianu EPS 200 lub polistyrenu estrudowanego XPS.

Na płytach izolacyjnych można ułozyć folię aluminiową (np. taką jak używa się w kuchni) a słupki przykleić klejem do styropianu - nie będą się przemieszczać w czasie układania. Przy układaniu suchego jastrychu należy zwrócic uwagę, aby łączenia płyt znalazły się w pasie podparcia przez "słupki".
Regulacja ogrzewania podłogowego przy takim rozwiązaniu nie różni się od układu z wylewką cementowa, jedynie znacznie mniejsza bedzie bezwładność cieplna ogrzewania, co z reguły jest zjawiskiem korzystnym.

Alternatywne rozwiązanie - ułożenie podłogi na legarach pokrytych płytą OSB, a rury grzewcze ułożone na izolacji ze styropianu z folią aluminiową. Nad rurami powinno pozostawać ok. 3-4 cm pustki powietrznej co zapewni równomierny rozkład temperatury podłogi.
Link do komentarza
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Niestety, ale odpowiedź na jedno pytanie rodzi zaraz kolejne... icon_wink.gif
Jak dla mnie (już przetestowane), wycinanie rowków na gorąco jest szybsze i łatwiejsze niż przygotowanie i klejenie "słupków". No chyba,że takie "wyklejanki" mają jakąś zaletę w stosunku do dopasowanych (lub luźniejszych, jeśli trzeba) wyciętych rowków. A jeśli już kleić, to dlaczego takie "kwadraciki" a nie proste pasy? Przecież rurki, czy to "ślimakiem" czy meandrowo idą głównie prosto i tylko w narożnikach się zgniają. W takim przypadku podparcie dla jastrycha jest znacznie lepsze.
No i czy trzeba nad rurką zostawiać aż kilka cm wolnej przestrzeni? Zawsze myślałem, że rurki powinny iść jak najbliżej jastrycha.
No i ta folia aluminiowa spożywcza - w tym zastosowaniu to chyba tylko jako ekran, bo przy takiej masie to na pewno nie jako radiator zwiększający powierzchnię grzewczą, tak?
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Spokojnie, nowy czy stary, wszystko jest w porządku. Forum jest od pytań właśnie.       I już wiemy, że można.      Dobrze kombinujesz. Chociaż jeśli w przewodach nie ma gruzu to ja bym to lekkie wydmuchał.        
    • Jest to dom jednorodzinny. (Jestem nowy na na tym forum i za błędy w odpowiedziach przepraszam)
    • 1. Kodeks cywilny (KC) stanowi: Art. 154 KC: Określa, że ogrodzenia między sąsiednimi nieruchomościami powinny być stawiane na granicy, a koszty budowy i utrzymania ponoszą właściciele sąsiednich działek po połowie, chyba że strony ustalą inaczej. A jeśli sąsiadowi coś nie pasuje, to wystarcza cofnąć się na swoją stronę 10 cm żeby stawiać to co się chce. Do wysokości 2,2 metra. Art. 144 KC: Zakazuje działań, które nadmiernie ingerują w korzystanie z sąsiedniej nieruchomości (np. zbyt wysokie ogrodzenie zasłaniające światło). Właśnie te 2,2 metra   2. Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) stanowi: Zgłoszenie lub pozwolenie: Ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m wymagają zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starostwo powiatowe lub urząd miasta). W niektórych przypadkach, np. przy ogrodzeniach od strony dróg publicznych, może być wymagane pozwolenie na budowę. Art. 29 ust. 1 pkt 23: Ogrodzenia o wysokości do 2,2 m nie wymagają zgłoszenia, chyba że znajdują się w szczególnych lokalizacjach (np. przy zabytkach lub drogach publicznych). Art. 30: Zgłoszenie musi zawierać informacje o rodzaju, zakresie i sposobie wykonania prac oraz terminie rozpoczęcia budowy.   3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP): MPZP może określać szczegółowe wymagania dotyczące ogrodzeń, np. ich wysokości, materiału, kolorystyki czy prześwitu (np. zakaz pełnych ogrodzeń w określonych strefach). Jeśli działka nie jest objęta MPZP, stosuje się ogólne przepisy prawa budowlanego.   4. Warunki techniczne (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie):  § 41: Ogrodzenia nie mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt (np. ostre elementy na górze ogrodzenia są dopuszczalne tylko powyżej 1,8 m wysokości). § 43: Bramy i furtki muszą otwierać się do wewnątrz działki, jeśli znajdują się przy drodze publicznej.   Okna sąsiada nie mają żadnego znaczenia. Oczywiście, jesli ogrodzenie bedzie miało poniżej 220 cm.
    • Komentarz dodany przez Jacek80: Eko House - OSZUŚCI !!! Publikują fałszywe "rankingi", sprzedają kiepsko działające oczyszczalnie, kupują pozytywne komentarze i straszą prawnikami za pisanie niewygodnej prawdy na temat ich produktów oraz metod działania. Uważajcie na tych oszustów i manipulatorów!
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...