Skocz do zawartości

fundamenty na zimę


kriszielony

Recommended Posts

Napisano
Witam wszystkich jestem tutaj nowym forumowiczem mam jedno podstawowe pytanie może mi ktoś potrafi powiedzieć:
Czy budując dom parterowy z poddaszem użytkowym bez piwnic jest konieczność ocieplania fundamentów? Słyszałem już różne wypowiedzi i sam już nie wiem jak to jest. Dodam, że na działka nie jest na terenach podmokłych.
Napisano
Cytat

Witam wszystkich jestem tutaj nowym forumowiczem mam jedno podstawowe pytanie może mi ktoś potrafi powiedzieć:
Czy budując dom parterowy z poddaszem użytkowym bez piwnic jest konieczność ocieplania fundamentów? Słyszałem już różne wypowiedzi i sam już nie wiem jak to jest. Dodam, że na działka nie jest na terenach podmokłych.



Fundamentów się nie ociepla bo są poniżej punktu przemarzania  tylko ściany przyziemia.  
Napisano
Cytat

pierwszy lepszy .....


poszukaj więcej albo wpisz w google "ocieplenie fundamentu" .... mnóstwo tego znajdziesz ..... to tak skuli tego że się nie ociepla ścian fundamentów....



Na płocie pisało " dupa " pogłaskałem i wiór wszedł mi w rękę . icon_wink.gif
Napisano
To ja kiedyś szedłem lasem i pisało na sośnie ale coś innego niż dupa i całe szczęście że nie polizałem icon_biggrin.gif jeśli chodzi o fundamenty to dzięki za odpowiedzi bo jak pisałem wyżej co osoba to inne zdanie, pytałem budowlańca to mówił, że teraz nastała taka moda na docieplanie fundamentów nawet domów bez podpiwniczeń i jest to raczej bez sensu wydawanie pieniędzy na marne, dlatego bardzo uważnie czytam wszystkie wypowiedzi forumowiczów bo to jednak jest kopalnia wiedzy.
Napisano
Cytat

To ja kiedyś szedłem lasem i pisało na sośnie ale coś innego niż dupa i całe szczęście że nie polizałem icon_biggrin.gif jeśli chodzi o fundamenty to dzięki za odpowiedzi bo jak pisałem wyżej co osoba to inne zdanie, pytałem budowlańca to mówił, że teraz nastała taka moda na docieplanie fundamentów nawet domów bez podpiwniczeń i jest to raczej bez sensu wydawanie pieniędzy na marne, dlatego bardzo uważnie czytam wszystkie wypowiedzi forumowiczów bo to jednak jest kopalnia wiedzy.




Mój majster twierdzi, że ociepla się ściany fundamentowe od ław do samej góry i tak też mam w projekcie a jak zrobię to nie wiem icon_smile.gif
Napisano
Cytat

To ja kiedyś szedłem lasem i pisało na sośnie ale coś innego niż dupa i całe szczęście że nie polizałem icon_biggrin.gif jeśli chodzi o fundamenty to dzięki za odpowiedzi bo jak pisałem wyżej co osoba to inne zdanie, pytałem budowlańca to mówił, że teraz nastała taka moda na docieplanie fundamentów nawet domów bez podpiwniczeń i jest to raczej bez sensu wydawanie pieniędzy na marne, dlatego bardzo uważnie czytam wszystkie wypowiedzi forumowiczów bo to jednak jest kopalnia wiedzy.



A mój budowlaniec powiedział, że należy zrobić tak jak jest w projekcie, czyli ocieplić ścianę fundamentową do samej ławy, i tylko tak jest prawidłowo, on w ogóle jest jakiś nietypowy budowlaniec (icon_smile.gif ) twierdził też, że bezwzględnie należy zdjąć humus przed kopaniem pod ławy, taki nowoczesny facet, nawet kiedyś się przyznał, że czyta prasę fachową.
Ja mu zaufałem, ekipa 8 ludzi budowała bardzo szybko, pracowali od 7 do 17 i nawet jednej puszki po piwie nie znalazłem.

Musisz zdecydować, kogo posłuchać, życzę trafnego wyboru.
(zaobserwuj, akurat idzie zima, że często wokół budynków, kilkadziesiąt centymetrów od ściany nie ma śniegu, dlaczego?)
Napisano
Cytat

(zaobserwuj, akurat idzie zima, że często wokół budynków, kilkadziesiąt centymetrów od ściany nie ma śniegu, dlaczego?)



nie zauważyłam tego u siebie .... napadane jest i leży śnieg po sam dom zawsze od strony gdzie nie mam wystającego okapu dachu ... tam , gdzie wystaje okap dachu lub balkon - jest tego śniegu zawsze troszkę mniej bo okap czy balkon zasłania i nie napada równo ....natomiast na pewno nie zauważyłam kompletnego stopnienia śniegu przy domu jak sugerujesz ....
Brak obrazka

Napisano
Cytat

nie zauważyłam tego u siebie .... napadane jest i leży śnieg po sam dom zawsze od strony gdzie nie mam wystającego okapu dachu ... tam , gdzie wystaje okap dachu lub balkon - jest tego śniegu zawsze troszkę mniej bo okap czy balkon zasłania i nie napada równo ....natomiast na pewno nie zauważyłam kompletnego stopnienia śniegu przy domu jak sugerujesz ....



Ooo... Dagulkowy szałas widzę na zdjęciu daj dla porównania jak teraz wygląda po wykończeniu domek.  
Napisano
Cytat

Ooo... Dagulkowy szałas widzę na zdjęciu daj dla porównania jak teraz wygląda po wykończeniu domek.  



nie wykończyłam z zewnątrz jeszcze .... jest zarzucony tynk c-w .... bez docieplenia bo to ściana jednowarstwowa .... na to przyjdzie w przyszłym roku farba , albo tynk cienkowarstwowy ... nie zdecydowałam jeszcze jaki kolor ....
Napisano
Cytat

nie wykończyłam z zewnątrz jeszcze .... jest zarzucony tynk c-w .... bez docieplenia bo to ściana jednowarstwowa .... na to przyjdzie w przyszłym roku farba , albo tynk cienkowarstwowy ... nie zdecydowałam jeszcze jaki kolor ....



To najtaniej wyjdzie jak pomalujesz sama wałeczkiem na długim kiju ,będziesz miała trochę ruchu na powietrzu  no i to jak bieganie  z kijkami tylko że z jednym .  icon_lol.gif
Napisano
Cytat

To najtaniej wyjdzie jak pomalujesz sama wałeczkiem na długim kiju ,będziesz miała trochę ruchu na powietrzu  no i to jak bieganie  z kijkami tylko że z jednym .  icon_lol.gif



szczerze wątpię.... sama tego malować na pewno nie będę ... wystarczy , że od wewnątrz omalowałam ... icon_rolleyes.gif
chyba , że zostanę zmuszona .... ale nie wiem jaki szantaż mógłby mój T. wymyślić coby mnie w to wrobić... icon_lol.gif
  • 10 miesiące temu...
Napisano
Wracając do tematu icon_biggrin.gif Mam posmarowane fundamenty mazidłem Dysperbit i na to przyklejony plackami Fundamin, planuję przed zasypaniem dać na to jeszcze folie kubełkową. Czy muszę takie docieplenie zabezpieczyć wcześniej (przed folią i obsypaniem) klejem i siatką, czy też sama folia wystarczy?
Dodam tylko że na około są łąki i pola (gryzonie icon_confused.gif ), teren nie jest podmokły aczkolwiek od 0.8m mam glinę.

PS. Jeżeli miała by być jednak siatka to czy ją też smarować Dysperbitem?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Właśnie chodzi o to, że jest cieplejszy, ale też nieznacznie. ~1-2*C... Nie wiem czy nie w granicach bledu pomiarowego.
    • Z wiedzy... fizyka płynów się kłania...   2,5 - 3 m to minimum...   @animus pięknie zarysował problem wentylacji grawitacyjnej 
    • 2.   Sander Standard Alu (płyta z folią aluminiową): W tym systemie rura grzewcza leży w styropianowym rowku, a na całej powierzchni płyty znajduje się cienka warstwa laminowanej folii aluminiowej. Folia ma za zadanie rozprowadzić ciepło z rury na boki, aby ogrzać powierzchnię między rurami. Jej skuteczność jest jednak ograniczona przez jej grubość – jest bardzo cienka. Działa, ale transfer ciepła z rury do płyty i na jej powierzchnię nie jest idealny.   System z radiatorami (płytami aluminiowymi): W tym rozwiązaniu w rowkach styropianu umieszcza się specjalnie wyprofilowane, znacznie grubsze (ok. 0,5 mm) płyty aluminiowe. Rura jest w nie wciśnięta, co zapewnia niemal idealny, maksymalny styk na dużym fragmencie jej obwodu. Taka płyta działa jak radiator – bardzo skutecznie "wysysa" ciepło z rury i rozprowadza je na swojej dużej powierzchni. Taki system jest w stanie przekazać do wylewki i podłogi trochę więcej ciepła przy tej samej temperaturze zasilania. Jest to rozwiązanie po prostu wydajniejsze.     Trudny temat, chyba nieopłacalne i prawdopodobnie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.   Nie powinien Pan traktować zakupu płyt Sandera jako błędu. To jest standardowy, popularny system, który w ocieplonym budynku sprawdza się dobrze. W Pana przypadku jego niższa (w porównaniu do radiatorów) efektywność jest po prostu brutalnie obnażana przez ogromne zapotrzebowanie budynku na ciepło.   Patrząc na przedstawiony problem z perspektywy ekonomicznej, optymalna strategia działania wydaje się jasna.   Należy zakończyć montaż ogrzewania podłogowego w oparciu o zakupiony system płyt Sander, a w następnej kolejności potraktować priorytetowo termomodernizację budynku. .   Takie podejście przynosi podwójną korzyść: po pierwsze, unika Pan strat finansowych, wykorzystując posiadany materiał. Po drugie, inwestycja w termomodernizację szybko się zwróci dzięki znacznemu ograniczeniu strat ciepła.      
    • 1.   Różnica temperatur (delta T) na poziomie 3°C na belkach rozdzielacza. W teorii, dla ogrzewania podłogowego za optymalną uznaje się deltę w przedziale 5-8°C. Pana wynik jest poniżej tego zakresu i wbrew pozorom, w tej konkretnej sytuacji, nie świadczy to dobrze o pracy instalacji.   Niska różnica temperatur między zasilaniem a powrotem oznacza, że woda przepływająca przez pętlę grzewczą nie zdążyła oddać wystarczająco dużo ciepła do podłogi. Woda wraca na rozdzielacz prawie tak samo ciepła, jak z niego wypłynęła. Może to wynikać z dwóch głównych przyczyn, zbyt szybkiego przepływu czynnika grzewczego oraz podłoga nie była w stanie "odebrać" więcej ciepła.   W Pana przypadku najprawdopodobniej mamy do czynienia z połączeniem obu tych czynników.   System grzewczy "próbuje" wtłoczyć więcej ciepła w podłogę (stąd wysoka temperatura zasilania), ale ta, z powodu dużych strat, nie jest w stanie go zakumulować. Woda krąży więc w obiegu, oddając tylko niewielką część swojej energii, a reszta wraca do kotła.   Proszę spróbować delikatnie zmniejszyć przepływ na rotametrze dla tej  pętli. Należy to robić stopniowo, np. o 0,2-0,4 l/min i odczekać kilka godzin na stabilizację systemu. Celem jest sprawdzenie, czy delta T wzrośnie (np. do 5-7°C). Jeśli tak, oznaczać to będzie, że woda ma więcej czasu na oddanie ciepła. Proszę jednak pamiętać, że w warunkach dużych strat ciepła efektem może być niewielki spadek temperatury.   1.5-metrowy odcinek do pokoju jest cieplejszy, to jest normalne. Na tak krótkim odcinku strata ciepła z  rury PEX jest minimalna. Dopiero na dużej powierzchni w pokoju następuje właściwa wymiana ciepła.   Zasadą, której należy się trzymać, jest utrzymywanie optymalnej różnicy temperatur (ΔT) w przedziale 5-8°C. Jeśli pomieszczenie wciąż pozostaje niedogrzane, jest to jednoznaczny sygnał, że wydajność systemu podłogowego jest zbyt niska, by pokryć straty ciepła generowane przez budynek. W tej sytuacji niezbędne jest przeprowadzenie termomodernizacji (izolacja ścian, wymiana okien), która ograniczy ucieczkę ciepła i sprawi, że istniejący system podłogowy bez problemu poradzi sobie z ogrzaniem budynku.       
    • Przepisy narzucają minimalny przekrój kanału (np. 196 cm², co odpowiada kanałowi 14x14 cm). Nie można więc po prostu zbudować węższego kanału, wentylacyjnego, równoważąc przepływ średnicą.    Poprzez częściowe przymknięcie (zastosowanie dławika) w kanale o zbyt silnym ciągu, zwiększylibyśmy opór w tym kanale. Skutkowałoby to zmniejszeniem ilości przepływającego powietrza i teoretycznie pozwoliłoby na zrównanie jego wydajności z kanałami słabszymi murowanymi.   Mimo że teoria brzmi sensownie, w praktyce stosowanie dławików do  regulacji wentylacji grawitacyjnej jest zdecydowanie odradzane i uznawane za błąd w sztuce budowlanej.   Kluczem jest projektowanie zrównoważonego systemu, a nie dokładanie jednego bardziej sprawnego przewodu wentylacyjnego.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...