Skocz do zawartości

Kiedy najpóźniej można zczynać budowę w naszym klimacie ?


Recommended Posts

Napisano
Załatwianie pozwolenia na budowe bardzo się przeciągneło
i dopiero z początkiem października mógłbym rozpocząć budowę.
Czy to jeszcze dobra pora na rozpoczęcie budowy, żeby
ją można było przerwać na zimę na jakimś sensownym etapie?
Napisano
Witam
Sam zobacz jaką mamy pogodę jak tka dalej pujdzie to we wrześniu będą przymroski.
Ale do rzeczy budowę zaczynasz od fundamętu (ławy albo płyta) i po ich wylaniu powinieneś odczekać aż beton stwardnieje 30 dni (żadko kto tyle czeka ale im zimniej tym tego okresu nie powinno się skracać), czyli zaczełeś w październiku odczekałeś i masz już listopad gdzie mamy mrozy w nocy i teraz zabierasz się do robienia ścianki fundamentowej.
Czy myślisz że można wykonywać jedną z najważniejszych części domu w takich warunkach?
A jak bedziesz kładł hydroizolacje w mróz czym obsypiesz wykopy zamarzniętą ziemią, ajak je wtedy zagęścisz?

oczywiście pogoda może nie być aż tak kapryśna, ale to tylko wie "Baca"

pozdrawiam
Napisano
Ja na twoim miejscu przygotowałbym się do wylania ławy fundamentowej i postawienia fundamentu. Mrozy nie powinny spadac poniżej -5, a przed tym można się zabezpieczyć dodając do betonu plastyfikatorów. Nie sprawdzałem tego osobiście ale widziałem na innych budowach, że przy większych przymrozkach fundamenty osłaniano przed mrozem czarną folią budowlaną (na noc) a w dzień gdy ciepło kontynuowano budowę. Słyszałem ale nie sprawdzałem, że warto wylać ławę, postawić fundamenty, zaizolować i obsypać ziemią przed zimą by ich mróz nie "wysadził". Jeśli nie zdąży się wykonać fundamentów widziałem jak snopkami siana przykrywa się fundamenty na nich czarna folia budowlana.

Jeśli jesień będzie ciepła to najważniejsza część domu będzie wykonana, a warto po wykonaniu fundamentów odczekać (przeczekać zimę) by fundamenty się "ustabilizowały".
Napisano
Witam
Jeżeli zdecydujesz się wykonać fundamenty w tym roku to powinieneś wykonać je w całości i zasypać, gdyż wykopu nie powinno się zostawiać zbyt długo odsłoniętego, a to z powodu, że grunt w wykopie może ulec rozluźnieniu, a to wpłynie na osiadanie.
pozdrawiam
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Ja też dostałem tydzień temu pozwolenie i mam zamiar zrobić jeszcze w tym roku fundamenty.
Teraz jes w miarę sucho (u mnie jest stosunkowo wysoko woda gruntowa) i wykonanie fundamentów jest jak najbardziej możliwe. Na wiosnę po roztopach musisz poczekać aż podeschnie ziemia i zaczniesz budowę w kwietniu, albo maju. A mając gotowe fundamenty wejdziesz w marcu.
Co do jesiennych prac fundamenty wylweasz, za dwa dni izolujesz i murujesz ścianki fundamentowe, wyprowadzasz rury do instalacji zasypujesz i wykonujesz posadzkę - i tak zostawiasz na zimę. Na wiosnę jak miną mrozy (najczęściej w połowie marca możesz zaczynać dalej, a fundamenty w zimie ci się ustabilizowały i częściowo osiadły- co jest korzystne dla dalszej budowy.
Jak masz jakieś przemyślenia na ten temat to pisz może ja też skorzystam.

p.s.
Ja rozpoczynam swoje fundamenty 20.10.2005 - do końca listopada nie będzie mrozów ( a jak się zdarzy -2 czy -5 w nocy to nie problem)
Napisano
Pogoda w tym roku sprzyja budowlańcom , dokońca listopada nie będzie mrozów poniżej -5 . Można śmiało wylewać fundamenty oraz lać płytę betonową. W okolicy gdzie mieszkam zaczynają dopiero budowę.
  • 3 miesiące temu...
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Dzisiaj buduje się przez cały rok.
Są co prawda lepsze i gorsze miesiące do prac ale to inwestor narzuca kiedy chce mieć obiekt skończony
Każdy materiał można stosować w odpowiednich warunkach atmosferycznych
I tylko o tym należy opamiętać

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...