podczytywacz

W zasadzie nigdzie nie jest powiedziane, ze leżący na dachu eternit jest szkodliwy... Szkodliwy był przy produkcji płyt eternitowych - przy dozowaniu włókien azbestu... Dopiero, gdy kruszy się go, tnie, czy teraz demontuje bez zabezpieczenia dróg oddechowych - wydobywają się włókienka, które mogą doprowadzić do powstania azbestozy i nowotworów... I w zasadzie można powiedzieć, że podobnie zachowują się włókienka wełny mineralnej... i któregoś dnia jakiś zespół badawczy ogłosi olbrzymią szkodliwość wełny mineralnej...

Niewątpliwe walory swego czasu miał materiał zwany... azbest - jako składnik eternitu, jako materiał na koce gaśnicze, surowiec okładzin hamulcowych... Przestał mieć pożądane walory... Teraz kolej na wełnę mineralną? Na zaprzestanie produkcji? Na specjalistyczną utylizację?

No, popatrz, nie wpadłbym na to... chyba... A może zaproś majstra i przy herbacie opowiedz mu co chcesz mieć i gdzie, jakie masz mieć, i jakiego producenta wyposażenie (np baterie, WC), on sobie pozapisuje co będzie mu potrzebne i sam kupi, no i przyniesie paragon na przykład... I nie kupi tego w jakichś marketach, tylko w dedykowanych hurtowniach... będzie taniej... Albo zapisze Ci na kartce i sam kupisz... też nie w marketach... Generalnie lokalówka, czyli instalacja wewnątrz mieszkania jest wykonywana z rurek 1/2",albo z 20 PP, czy alupexa, czy może innych... Taki przekrój rurki zazwyczaj wystarcza do doprowadzenia wystarczającej ilości wody przy ciśnieniu wody w wodociągu... Czyli podłącza się armaturę 1/2", z wyjściami odpowiednimi do zakupionego osprzętu...

Rozwiń to, bo

Nie do końca wiem, o co Ci chodzi z tymi zaworami... Jest jeszcze 3/4 cala... i calowe... i dwucalowe... i jeszcze większe... zależnie od wielkości instalacji i ilości cieczy transportowanej rurociągiem... Ale Tobie chodzi zapewne o rozmiary gwintów, stosowanych w armaturze łazienkowej... Tak się przyjęło, że gwinty 3/8 cala miewają kocówki wężyków do niektórych baterii umywalkowych - i w związku z tym należy zakupić zawór 1/2 cala na wlocie i 3/8 na wylocie zaworu... Niektórzy producenci kompaktów WC również stosują na wlocie do "plecaka"/spłuczki 3/8 cala... Węże zasilające pralki i zmywarki mają przeważnie końcówki 3/4 cala, - z innymi prawdę powiedziawszy się nie spotkałem (przy tego typu urządzeniach) - zatem potrzebny jest zakup odpowiedniego zaworu -1/2 na 3/4 cala... Duża część armatury ma gwinty 1/2 cala, więc kupujemy zwór 1/2 na 1/2 cala... Oczywiście mówię tu o typowej, domowej instalacji w mieszkaniach, gdzie cała instalacja jest wykonana z rur stalowych 1/2 cala, czy PP 20, czy alupexach 20... W domkach mogą być stosowane - przy zasilaniu domu, centralnego ogrzewania -rury o większych, albo i mniejszych średnicach, zatem w tych częściach instalacji należy stosować zawory i inny osprzęt o odpowiednich rozmiarach.. Kurde... nic nie wspomniałem o miedzi...

Pierwsze słyszę o takim sposobie reanimacji paneli... Silikon je sklei tylko wtedy, gdy każdą spoinę wyczyścisz, tzn odkurzysz i odtłuścisz... Żeby nie skrzypiały, to należałoby skrzypiące miejsca natłuścić jakimś smarem czy olejem... Jedno, jakie mi się nasuwa i w miarę realne - chyba - rozwiązanie, to wstrzyknięcie pod uginające się miejsca, przez wywiercone otworki gluta/kleksa silikonu, który po wyschnięciu (też wątpliwym, bo musi mieć którędy, spod paneli, usunąć "rozpuszczalnik") będzie amortyzował ugięcia i zapobiegnie strzelaniu... No, to jest błąd - teraz upierdliwy, a zaraz będzie dość kosztowny ...

No i pięknie!

Teoretycznie jest to możliwe, aleeeeeeee... Grubościówkę masz w warsztacie i sama dasz rady obrobić te deski? Czy musisz zlecić ich obróbkę, no i transport w obie strony? No i zapłacić, oczywiście... Zanim zaczniesz rozbiórkę, miej na podorędziu przygotowaną kasę na zakup nowych desek, ich doszlifowanie i lakierowanie... Potem zrób odkrywkę, aby zajrzeć pod podłogę... Stare deski, po "przenocowaniu" również będą musiały być cyklinowane, o ile ich stan w ogóle będzie na tyle dobry, że będą nadawały się do ponownego użycia... To zależy od tego, jak układane były deski, co jest pod nimi, jaki jest stan legarów... A samo cyklinowanie to jest nie tylko czyszczenie powierzchni desek po ich ułożeniu, ale również wyrównanie poziomu i różnic grubości desek... Najstaranniej wykonane deski, po najstaranniejszym ułożeniu zawsze wymagają dopieszczenia przez doszlifowanie...

Brak mi danych, takich jak wielkość pokoju, jak duże TERAZ są te dylatacje, ale uważam, że panele położone pół roku temu, podczas dużych temperatur powietrza - a więc bardzo suche - przed okresem grzewczym "nałapały" wilgoci z wilgotnego powietrza i naparły się (powiększyły wymiary - zapewniam, że potrafią...) o ściany i zaczęły"pracować" na clickach - stąd strzelanie... Teraz znowu wysychają i na tych "strzelających" miejscach porobiły się luzy... skrzypią i strzelają... Silikon - to pudrowanie trupa... Mieszkanie zapewne zagospodarowane - meble ustawione - ale na dłuższą metę, to należałoby rozebrać panele, zobaczyć co pod nimi "piszczy" i odpowiednio zadziałać... Byłeś przy pomiarze płaszczyzny posadzki? jak duże były odchyłki od poziomu?

Gdyby się poprzemieszczało, to raczej chrzęściłoby i szurało... to chyba wskazuje na to, że zamki/klicki nie trzymają się do kupy... Skrzypieć i strzelać kiedy zaczęło? Przed grzaniem pomieszczeń, czy po włączeniu grzejników? Czy fachowiec - oprócz nieprzygotowania podłoża - nie popełnił błędu większego? odkręć listwy przypodłogowe i zobacz czy są dylatacje pod ścianami, czy też jest spasowane na sztywno?

Ale z kotem nie pobiegasz... on - generalnie - biega swoimi dróżkami...

To zależy od wielu względów... Czy w układzie centralnego ogrzewania zainstalowany jest regulator pogodowy, tzw. "pogodynka" - na dworze jest dość ciepło i regulator nie zwiększa temperatury wody w sieci ponad wartości pozwalające utrzymać minimalne temperatury w mieszkaniach... U mnie "pogodynka" ogranicza wymianę ciepła w wymiennikowni centralnego ogrzewania powyżej 10 stopni... Czy w mieszkaniu - konkretnie w łazience jest temperatura powyżej 20 stopni Celsjusza - bo nastawa 3 w tym zaworze termostatycznym odpowiada tej temperaturze - to wtedy zawór nie dopuszcza wody ciepłej, więc grzejnik ma temperaturę otoczenia, co odczuwasz jako "zimny"... Nie wiem jak zarządzany jest budynek, w którym mieszkasz... to powinien zrobić konserwator i powinno to być uzgodnione z zarządem spółdzielni, czy wspólnoty... wiąże się to z zamknięciem pionu CO i spuszczeniem jakiejśtam ilości wody z układu... Niewykluczone, że w okresie grzewczym, w zależności od układu instalacji CO, nie dostaniesz zezwolenia... Chyba, że masz możliwość odcięcia dopływu wody na rozdzielaczu do Twojego lokalu, czy wręcz do tego grzejnika...

Przyczyną nie jest zapowietrzenie, tylko źle pracujący zawór termostatyczny... najprawdopodobniej drży uszczelka na dopływie ciepłej wody i należałoby ją oczyścić - możliwe, że jakaś drobinka przeszkadza jej się domknąć - albo wymienić...

Po położeniu gładzi zapewne te miejsca nie były gruntowane, więc tam chłonność ściany jest zupełnie inna, niż w miejscach uprzednio pomalowanych... Aby ta chłonność ścian była w miarę równa na całych powierzchniach, koniecznie trzeba całość zagruntować - dobrze byłoby uprzednio odkurzyć, choćby z grubsza, całe powierzchnie, przeznaczone do malowania, a więc i ściany i sufit... Przy gruntowaniu zachowaj umiar, aby nie wytworzyć "szklistej" nawierzchni, szczególnie w miejscach uprzednio malowanych... utrudni to uzyskanie jednolitego koloru i faktury na powierzchni malowanej,,,

A nie uważasz, że największym odchodem jest wniosek, że brak jest zaworów zwrotnych??? Powinieneś wykazać trochę chociaż szacunku dla usera oserot... I to nie jest ROZMOWA Z TOBĄ, tylko wymiana argumentów w rozmowie z @oserot... Na Twoją bezsensowną uwagę o braku zaworów zwrotnych w instalacji deweloerskiej - pomimo, że wcześniej pojawił się wpis ja odpisałem to, co odpisałem... Niedobrze, że odebrałeś to jako zaczepkę... ale sam przyznaj, że zawory zwrotne w takich miejscach, to nadmiar zabezpieczeń i podnoszenie kosztów i komplikacja układu rur... I powtarzam:

Nie... Po prostu komentuję/odpowiadam na Twoje "przemyślane" posty... Widziałeś gdzieś, czy słyszałeś o zaworach zwrotnych w instalacjach w mieszkaniach deweloperskich??? Po prostu - należy korzystać z urządzeń zgodnie z ich zastosowaniami i MOŻLIWOŚCIAMI KONSTRUKCYJNYMI... A nie rozbudowywać kosmicznie instalacji... Japońskie kibelki "wszystko robiące" na 1000% mają takie "przeciwmieszaczowe" zabezpieczenia w sobie, ale ta bidetka na pewno nie jest made in japan... I kto tu jest spamerem...

Tiaaaa... I pewnie jeszcze brak zaworów bezpieczeństwa... No i wszystkie węże koniecznie z aquastopem... Można i tak: mój sąsiad ZAWSZE - przy każdym wyjściu z domu - zamyka zawory zasilające przy wodomierzach... nie wiem co z pójściem do łóżka na noc...

Oj retro, wiesz dobrze, że chodzi mi o porównanie sytuacji poziomów wód gruntowych u szwagra z jego okresową obecnością wody w kanale jego garażu, oraz z poziomem wód gruntowych u Karoloka z jego okresowym problemem zawilgocenia posadzki i około 30-40cm ścian na wysokość od podłogi... Przecież napisałem całym zdaniem: a tylko Karolok ma okresowy problem zawilgocenia posadzki i około 30-40cm ścian na wysokość od podłogi...

Bo może jest to idealne rozwiązanie w idealnych warunkach... Widzę, że nie do końca zrozumiałeś to, co napisałem... zatem powtórzę: Możliwe, że jednym z tych materiałów do "zrobienia basenu" jest i ten Twój "IDEALNY" "Środek uszczelniający Ultrament Szczelny Mur", ale... nie jest to takie IDEALNE rozwiązanie problemu ... Idealnym rozwiązaniem jest idealne zabezpieczenie budynku w czasie jego budowy... potem można kombinować jak pudrować trupa, albo zrobić remont... duży i kosztowny remont... U Ciebie najwidoczniej nie masz prawidłowej izolacji posadzki od podłoża i - co gorsze - źle wykonaną izolację poziomą pod ścianami piwnicy - tą pomiędzy fundamentem pod piwnicą, a ścianami piwnicy... no, nie... u Twojego szwagra poziom wód gruntowych na wiosnę - w stosunku do podłogi piwnicy/kanału - jest nieco wyższy, bo u @Karolok'a nie stoi czasami woda na posadzce, tylko Tylko na wiosnę. Prawidłowo powinno się zrobić tak, jak woojek google podpowiada: Jak uszczelnić piwnicę przed wodą? Najpopularniejszym materiałem do wykonywania hydroizolacji poziomej jest papa termozgrzewalna. Można również ją wykonać przy pomocy mineralnych szlamów uszczelniających. Ściany fundamentowe osłania się natomiast hydroizolacją pionową od strony gruntu, aby nie wchłaniały wilgoci bądź wody, która znajduje się w gruncie. Ale to w trakcie budowy budynku

Nie powinny tam być, dopóki będą mogły podmakać... ale kto to kategorycznie zabroni... jest ryzyko (odspojenia płytek) - jest zabawa... chyba... I ma płytki na podłodze w kanale?

Tutaj farba do posadzek zlikwiduje możliwość wysychania posadzki, moczonej "tylko na wiosnę" od spodu... Musi być coś paroprzepuszczalnego...

Są materiały takie, że możesz w tym pomieszczeniu zrobić "basen" i w nim będzie suchutko, jak na Saharze, aleeeeeeee... ta wilgoć dalej będzie, jak twierdzisz: moczyć/zawilgacać ściany i posadzkę, nie będzie miała możliwości odparowania - tak jak teraz - no i będzie degradować podstawę budynku ...

Piszesz, że jeszcze nieocieplone i nieużytkowe, czyli - jak rozumiem - masz zamiar w jakiejś przyszłości to poddasze zagospodarować... dlatego teraz, zamiast próbować kleić styropian od spodu stropu, przyklej go TERAZ na podłodze poddasza i zabezpiecz przed zniszczeniem, np. układając w miejscach po których będziesz chodzić płytę USB. A tak w ogóle to myślę, że i tak lepiej zaizolować od poddasza, nawet jeśli miałbyś pozostawić je dalej jako nieużytkowe... Generalnie podwieszane sufity od dolu ocieplane są nie styropianem tylko wełną mineralną...

Bez wyeliminowania przyczyny zawilgocenia nie bierz się za układanie płytek - szczególnie na podłodze... masz źle OD ZEWNĄTRZ zabezpieczone ściany i posadzkę... te płytki za jakiś, niezbyt długi czas zaczną odpadać... Na dłuższy czas nie pomoże żadna folia w płynie, ani inne cudowanie Proponuję w momencie gdy posadzka jest wilgotna wyrównać ją i po wyschnięciu zagruntować, żeby beton nie pylił przy używaniu pomieszczenia i dać mu możliwość wysychania po wiosennym zawilgoceniu...

Teraz, bez wiercenia zrób inaczej... Trytkami złap te węzły... każdy węzeł dwiema trytkami na krzyż zaciągniętymi...