Parkiet Komplex

Tak, ale dotyczy to przypadku drewna przyklejonego do podkładu betonowego, który ma znacznie większą pojemność cieplną od najtwardszego drewna. Tu poza pojemnością cieplną istotna jest przewodność cieplna, gdzie drewno jest przegrodą między stopą a betonem. Zgadza się, ponadto należy rozróżnić pojemność cieplną - akumulację jak napisałeś od ciepła właściwego.

Różnica w odczuwaniu ciepła dotyku między dębem a jatobą jest wyraźnie odczuwalna i rośnie w miarę spadku temperatury podłogi. Porównawczo - to tak różnica w cieple dotyku między typową podłogą drewnianą a najtwardszymi panelami laminowanymi. Co nieco w tym temacie wraz z termogramami: http://www.parkietkomplex.pl/krok-pierwszy-komfort-cieplny-w-okresie-grzewczym/

Zgadza się, surowe drewno jest najmilsze w dotyku. Komfort w cieple dotyku najbardziej psuje gruba warstwa lakieru.

Zgadza się, ciepło właściwe jest takie samo dla wszystkich gatunków ale dotyczy kilograma, nie objętości a to robi dwu a nawet trzykrotną różnicę. Ponadto w parze z gęstością idzie przewodność cieplna, czyli szybkość z jaką ciepło przenika ze stóp do posadzki. Proponuję zagłębić się w lekturę tego opracowania. W moim salonie podłóg są próbki różnych gatunków drewna i każdy klient ma możliwość położenia dłoni na dwóch różnych i przekonać się które jest "cieplejsze". Tuż po zabraniu dłoni, korzystając z kamery termowizyjnej widzimy jak różnie znika ślad cieplny. To jest bardzo obrazowe i przekonywujące. Temat ciepłochłonności podłóg został zbadany i poznany w latach 80 tych ubiegłego stulecia (Fanger, Nillsen), u nas niedoceniany.

Temperatura ta sama ale ciepłochłonność różna dla drewna dębu i jatoby, co wynika z gęstości drewna i przewodności. Tu nie chodzi o temperaturę posadzki, a o ilość kalorii "umykających" ze stóp i związane z tym odczucie chłodu. Dla zainteresowanych lektura: http://www.izolacje.com.pl/artykul/id17,cieplochlonnosc-posadzek-drewnianych lub: file:///C:/Users/user/Downloads/BoZPE-2010_43-Ujma%20(12).pdf

Zmieniające się przepisy w zakresie izolacyjności nowych budynków zmniejszają straty ciepła a tym samym istotnie wpływają na obniżenie maksymalnych i średnich temperatur powierzchni podłogi w pomieszczeniach do max 26-27 i średnio 22 -24 oC.

Układ temperatura powierzchni podłogi i temperatura powietrza w pomieszczeniu zależy od strat ciepła - im większe straty tym większa różnica w/w temperatur. W tej sytuacji jeśli przy wentylowaniu pominiesz rekuperator to automatycznie zwiększysz omawianą różnicę temperatur i odwrotnie.

Pisząc o dzisiejszych budynkach, miałem na uwadze min. rekuperację, która redukuje straty ciepła przy wentylacji. Jednak temperaturę w pomieszczeniach reguluje się grzejnikiem, obojętnie jaki on jest - bardziej lub mniej bezwładny.

Co innego temperatura zasilania a co innego temperatura powierzchni podłogi. W dzisiejszych budynkach i średnich zimowych temperaturach zewnętrznych, temperatura powierzchni podłogi jest wyższa o 2 - 3 stopnie względem temperatury powietrza w pomieszczeniu.

Czytaj ze zrozumieniem.

Po co? Trzeba było zrobić jedną, ale skuteczną izolację. Panele połóż kiedy będziesz ogrzewał pomieszczenie. Folia pod panelami, moim zdaniem jest w Twoim przypadku niepotrzebna. Pytanie jak to ma się do zaleceń producenta paneli, który bardzo uogólnia układy izolacyjne.

Rób zgodnie z zasadami. Teraz to tylko wyrzucenie folii....... Rób zgodnie z zasadami. Teraz to tylko usunięcie folii........

Poddasze ma być ogrzewane, ale póki co nie jest. Ponadto paroizolacja po cieplejszej stronie może być nieszczelna. Folia po chłodniejszej stronie "wychwytuje" przenikającą z dołu wilgoć i tu jest problem. Gdyby jej nie było, wilgoć uleciałaby na poddasze a stamtąd wyniosłaby się na zewnątrz.

Folia powinna być po cieplejszej stronie przegrody.

Anhydryt względem betonu jest lepszy w przewodzeniu ciepła i ma to znaczenie przy ceramice. Przy oporniejszych posadzkach (drewno, wykładzina itp.) przewodność cieplna podkładu ma marginalne znaczenie, jako że te, oporne posadzki wyznaczają tempo przepływu ciepła. Na pewno, dobrze wykonana podłogówka nie będzie grzała naszych stóp, bo ma niższą temperaturę, natomiast odczucie ciepła jest przyjemniejsze niż przy posadzce nieogrzewanej.

W przypadku funkcjonującej podłogówki cieplejsza będzie posadzka z drewna jatoby, natomiast po wyłączeniu ogrzewania cieplejsza będzie posadzka z drewna dębowego.

Meblarstwo to najwyższa półka w stolarstwie, tu niezbędna jest wiedza teoretyczna oraz doświadczenie, na początku zdobywane w zakładzie stolarskim. Na rynku funkcjonuje wielu samouków tworzących arcydzieła, ale tu trzeba mieć wrodzone predyspozycje oraz pasję w tworzeniu. Próbuj, poznaj gatunki drzew oraz właściwości drewna, sposoby jego obróbki i do tego kompletuj narzędzia. Pamiętaj - surowiec musi być suchy - to podstawa.

Sam wybór paneli nie załatwi tematu trwałości. Musisz sprawdzić płaskość jastrychu (wylewki) i ewentualnie go naprawić lub zastosować odpowiedni podkład pod panele.

W Twoim mieszkaniu (usytuowanie, pora) jest normalnie. Masz w nim nieco więcej wilgoci niż na zewnątrz i tak jest we wszystkich zamieszkałych mieszkaniach praktycznie przez cały czas. Wyjątkowo jest odwrotnie. Jak wspomniałem wcześniej, przy podanym przez Ciebie układzie temperaturowo - wilgotnościowym w mieszkaniu masz więcej wilgoci o kilkanaście procent niż na zewnątrz, a w takim układzie wietrzenie zmniejsza ilość wilgoci w mieszkaniu. Aby to zrozumieć, należy rozróżnić wilgotność względną od ilości wilgoci. Zimą będzie 90% wilgotności względnej a wilgoci jako takiej będzie "jak na lekarstwo". Warto wiedzieć, że na wilgotność względną istotnie wpływa zarówno ilość wilgoci w powietrzu jak i jego temperatura.

Jeszcze raz powtórzę - wyolbrzymiasz problem - mieszkasz na parterze, przy lesie a pora jest wilgotna. Ale jeśli już, to w podanym układzie cieplno - wilgotnościowym, w mieszkaniu masz średnio o kilkanaście procent większą zawartości wilgoci niż na zewnątrz, stąd wietrzenie posłuży zmniejszeniu zawartości wilgoci w pomieszczeniu.

Jeśli w takich warunkach otoczenia, chcesz w sypialni zmniejszyć wilgotność wraz z obniżeniem temperatury, to musisz zainstalować osuszacz. Tu pamiętaj o ograniczeniu wietrzenia do niezbędnego minimum zapewniającego czystość powietrza. P.S. W pierwszym poście napisałeś, że w sypialni jest nieco niższa temperatura niż w dużym pokoju.

Sądzę, że wyolbrzymiasz problem. Po pierwsze - ten rok jest bardzo mokry, stąd też zawartość wilgoci w powietrzu jest bardzo duża. Po drugie budynek przy ścianie lasu - "akwenie" wilgoci. W takich okolicach wilgotność jest zawsze wyższa. Przy rozważaniu różnic wilgotności w pomieszczeniach, weź pod uwagę ich układ względem stron świata oraz przeszklenie. W pomieszczeniach przeszklonych od południa i zachodu jest zawsze niższa wilgotność. Pamiętaj, że każde schłodzenie pomieszczeń podwyższa wilgotność względną powietrza. Póki co staraj się ogrzewać wnętrza, szczególnie nocą, a wilgotność na pewno spadnie. Zakładam, że budynek jest nowy, stąd bardzo podatny na zmiany wilgotności otoczenia. W następnych latach, kiedy odda pozostałości wilgoci budowlanej, uzyska właściwości pewnej samoregulacji w zakresie wilgotności, co obniży pułap i zmniejszy wahania RH.

Moim zdaniem, w temacie podłogówki występuje wiele zależności, których nie można generalizować. Dywan może leżeć na podłogówce kiedy posadzka jest ceramiczna i średnia temperatura zimowa. W przypadku większych mrozów może zabraknąć ciepła dla utrzymania temperatury w pomieszczeniach. Natomiast jeżeli posadzka na podłogówce jest z drewna, to dywan tylko w okresie niegrzewczym. Podczas grzania dywan powoduje przegrzewanie posadzki drewnianej z możliwością jej uszkodzenia. Kurz przy podłogówce w większości gromadzi się na posadzce. Tu pewien wpływ ma rodzaj posadzki i jej pokrycie, gdzie występuje mniejsze lub większe przyciąganie kurzu (elektrostatyka). Temat szeroki i obecnie bardziej marketingowy niż rzeczywisty. Swoboda w aranżacji występuje tylko przy ogrzewaniu wodnym, przy foliach i matach grzewczych nie jest tak łatwo. Parkiet w posadzce można, nawet gruby - tylko trzeba wiedzieć gdzie i jaki lepiej posłuży. Cieńszy służy lepszej przenikalności ciepła i bezwładności cieplnej, grubszy służy lepiej ogrzewaniu akumulacyjnemu oraz daje lepszy komfort cieplny w okresie niegrzewczym. Sztuką jest znajomość szczegółów z możliwością ich praktycznego zastosowania.

Ok. płyty w miejscu ich łączenia ( ok.3 mm luzu) przytwierdź wkrętami do beleczki poprzecznej, co usztywni płytę podkładową.

Pod łączeniami płyt, biegnącymi w poprzek legara, zainstaluj łaty (listwy) - rodzaj i wielkość płyty w tym przypadku tracą na znaczeniu. Zamocuj je przy użyciu łączników kątowych. Chcesz ułożyć płytki, więc sztywność podkładu jest tu bardzo ważna.