Maciej S.

Poprawna wentylacja to inaczej komfort - bo w lecie jest, a w zimie nie jest za duża.

Witam, Jestem w trakcie budowy domu. Działka i ogródek dość duży, będzie z 2000 m kw. Założenie miałem od początku że kopię studnię na potrzeby nawadniania ogródka. Obecnie w gminie możliwość podlicznika wody do celów gospodarczych i cena za m3 około 4 zł. Jak chciałem tak zrobiłem - z uwagi na teren (iłołupek), studnia głębinowa. Na głębokości około 40 metrów za iłołupkiem zaczął się wapień, i który skończył się na 60 metrów, taka jest głębokość studni. Początkowo wydawało się że wydajność jest dobra, po odfiltrowaniu okazało się że wydajność studni jest ok 300-400 litrów na godzinę. Dodatkowo woda jest dość twarda (11 stopni niemieckich). Pytanie - czy w takim układzie dać sobie spokój i pożegnać się z nieudaną inwestycją, czy coś próbować coś z tym zrobić? Pomysł był taki by wkopać zbiornik w ziemię jakieś 10 m3, który byłby stale napełniany tą wodą ze studni (wychodzi 7 m3 na dobę) i z tego zbiornika pompa do systemu nawadniania ogrodu. Koszty takiego interesu to pewnie kilka tysięcy złotych. Dodatkowo podejrzewam że pompy miałyby niską żywotność z uwagi na twardą wodę. Czy w ogóle jest sens ekonomiczny i inżynierski w to wchodzić?

Przerabiałem temat w moim budowanym domu. Krótko - wentylacja mechaniczna z rekuperatorem może ci się zwróci po wielu latach przy taniej, prostej instalacji, oraz przy założeniu że jest planowana od zera, oraz przy założeniu że poprawnie będzie wykonana (szczelność budynku). Dobra instalacja z wyższej półki nie zwróci się nigdy. Ja akurat montuje "mercedesa" bo dla mnie warunkiem podstawowym jest zwiększenie komfortu budynku a nie oszczędność.

Jejku skąd ty masz takie zdjęcia Czy to prawdziwy dom? Chyba sobie taki zrobię, zrobię furorę

Dzięki Jani, ale trochę tego nie łapię co wyżej, i nie oczekuję że mi wytłumaczycie - za wcześnie na to, muszę sobie to poukładać, rozrysować, douczyć się terminologii, i potem omówić z majstrem i gościem od okien i rolet. Ale bardzo dziękuję za odpowiedzi.

Rozmawiałem dziś z Oknoplastem w moim mieście - powiedzieli że 250 bez problemu. Ale handlowiec powie wszystko, no może nie każdy A według ciebie - jeśli nie 250 to w jaką wysokość byś celował by to było pewne (mówimy o 3 szybach 3-4 mm) - strona zachodnia narażona na wiatr? No i jeśli te 230 cm to nad dzwiami balkonowymi będzie musiała być witryna np. szerokości 160 cm (2x80) i wysokości 20 cm. Będzie to wyglądało co najmniej dziwnie? A jeśli 250 to na jakim profilu? 82 mm? 90 mm? A słyszałeś coś o np. Kucharskich ze Starachowic z Vetrexu?

Ale dałeś przykład Rozumiem że budujesz pałac, a na dach będziesz patrzył w kilka dni w roku jak można puszczać fajerwerki

Dlatego chyba te integro będzie lepszym rozwiązaniem... Przekonany nie jestem. Projektant wiedział że nam zależy na jasnym domu. Ale projektanci podchodządo sprawy trochę inaczej - z góry zakładają że skoro otwory są przewymiarowane w stosunku do norm (które są mierne) to jest OK. Mam też przykład podobnego domu z ciut mniejszymi oknami jak moje - i jest w nim ciemno - faktem jest że dom ma głownie okno od północy i małe od południa, i leży w zagłębieniu, mój jest na lekkiej górce i ma większe okna, w tym bardzo duże na zachód i 2 mniejsze na południe, a od kuchni od wschodu. Generalnie na parter w częsci dziennej tak to wygląda jeśli chodzi o okna: kuchnia z jadalnią 20 mkw od wschodu i oknem na wschód 180x150, i balkonem od poludnia 90x240 cm, hall 14 mkw bez okna, i salon 27 mkw, z jedną ścianką szklaną (tak jak mówiłem 2 fixy po bokach i dwuskrzydłowy wejście balkonowe) 330x240 cm od zachodu, oraz w tym salonie jeszcze jednym oknem od poludnia 150x150. Tak teraz patrze - a może wystarczy to co jest, może będzie jasno? Finladnia - a jak jest rozwiązane - taka ścianka ze szkła jak nie ma HSów tylko fixy po bokach i balkon? Fixy po obu stronach są całe od góry do dołu, a balkon jest mniejszy od tych 240/250 plus jakiś fix na górze nad drzwiami, czy da się zrobic podwójny balkon ze slupkiem ruchomym o wysokości np 250 cm? Czy to dziala, nie wypaczaja się takie wysokie dzwi na PCV (nie chcę aluminium mimo że wiem że niezniszczalne , z uwagi na to że są zimniejsze), czy raczej dać np 200 cm wysokości plus fix na górze? Wiem że jesteś sprzedawcą i montażystą - możesz polecić dobrego montażystę w świętokrzyskim co mi dobrze wykona montaż warstwowy?

Dziękuję za odpowiedzi. Jak to dobrze poradzić forum przed zadzwonieniem do handlowców - jesteście nieocenieni. I jak patrzę na odpowiedzi wysłane o północy to aż się dziwię co tu robicie. Jani mi kolejny raz pomaga w mig bardzo merytorycznie - czy jest coś na czym ten facet się nie zna? I kiedy on śpi? Przepraszam że zwlekałem z odpowiedzią - jestem na "urlopie" tzn na urlopie z rodziną i dwójką małych dzieci i czasu mam mniej i jestem bardziej zmęczony niż jak jestem w domu i pracuje Vega - buduję z silikatów. Dlaczego strop stanowiący nadproże robi jakiś większy mostek niż nadproże wylewane z betonu? Dzięki. Po prostu do tej pory byłem przekonany że rolety nadstawne typu Beclever są po prostu najcieplejsze. Dopiero teraz doczytałem że nie tyle chodzi o przenikalność ciepła przez nie, bo ta jest dość dobra, ale o nieszczelności które są zawsze nie do uniknięcia, a które są bardzo niepożądane zwłaszcza z MW. A co do kotwienia na stronie pisało że są systemy do tego, jak widać w poście powyżej średni skuteczne. Pytanie - skoro system Beclever jest nowszy od integro, to w czym w takim razie jest lepszy? To wygląda lepiej bo ma możliwość calkowitego zabudowania prowadnic to wiem, w Integro te prowadnice muszą być widoczne. Naświetle w dzwiach to wiem, a w oknach? I jeszcze jedno - w Integro system rolet wymusza budowę nadproży. W projekcie mam 2 nadproaża wylewane na budowie 25x25 cm DK +2,44 (to te szersze), oraz belki prefabrykowane L-19 N/210, N/180, N/150, i N/120. Czy w takie nadproża mogą wejść te rolety, czy trzeba to zmienić (pewnie tak) A czy możecie podać linka do porad jak zmnieszyć mostek w rozwiązaniu Integro. Na pewno wiem że trzeba cofnąć nadproże o 2-3 cm by między skrzynką rolety a oknem zmieściło się trochę styro (albo aerożelu dla bogatych ) A inne?

Po co mi pokrycie na 100 lat skoro za 40 lat, przy dobrym trwałym goncie, już będę myślał o kwaterze 1x2 metry pod ziemią a nie o wymianie dachu? Za 100 lat to ściany z waszego gazobetonu i porotermu się rozpadną (dlatego buduję z silikatów Ta wieczystość dachówki to miraż. Ja buduję parterówkę z poddaszem nieużytkowym, i kładę gont z pełnym deskowaniem. Płacę mniej niż za dachówkę, mam pełne szczelne pokrycie dachu a nie jakąś badziewiastą membranę, w razie problemów/remontu to kładę kolejny gont na ten stary bez potrzeby rozwalania dachu, aha, i rok temu spadł u mnie duży grad (Bilcza pod Kielcami). Wszystkie "super trwałe" dachówki ceramiczne rozsypały się w mak. Dachy z gontu - nietknięte. Nie przeczę że dla kogoś dachówka jest lepsza - na pewno dla tych co mają proste dachy i dobre ubezpieczenie od gradu Dla skomplikowanych dachów cena obróbek i wykończeń dachówki ceramicznej powala. No i dla lansu niezależnie od dachu Gwarantuje ci że po 2 latach mieszkania już nie patrzysz na dach. Po co się gapić w górę?

Witam. Mam kilka wątpliwości na temat swojego projektu i otworów okiennych. Dom parterowy, na wiosnę ruszam z budową. Dom parterowy więc niestety z konstrukcji ciemniejszy. Ja chcę dom z dużą ilością naturalnego oświetlenia, ale nie za cenę horendalnych kosztów. Dlatego np od strony salonu jest zaprojektowany otwór okienny na ściankę ze szkła 350 cm i wysokości 240 cm. Nie będzie tak HSów z uwagi na koszty, większą siłę do otwierania, i zimniejsze szkło. Bedą po obu stronach witryny i dzwi balkonowe podwójne. Pozostałe okna są wysokości 150 cm, i są zrównane z wysokością do tych salonowych. No i teraz kombinujemy by maksymalnie te okna powiększyć, w sensie ich wysokości - na szerokości już nie powalczymy bo pogarsza się ustawność domu. I teraz problem - wysokość pomieszczenia to 290 cm. Więc okno balkonowe od góry do stropu ma zapas 50 cm. Ale teraz zorientowalem się że wchodzą jeszcze rolety - chcę rolety nadstawne zabudowane od zewnątrz z uwagi na termikę i estetykę (np Beclever - czy wszystkie takie rolety to jest ten system Beclever?) Dla Beclevera wysokość takiej skrzynki to 25 cm. Czyli zapas (bo o 25 cm trzeba podwyższyć otwór okienny) już się zmniejsza do 25 cm. No i nadproże jest projektowane w salonie 25x25. Czyli wynika z tego że w tym wypadku zapas jest zerowy. I pytanie - czy można takie nadproże zintegrować ze stropem, albo wogóle z niego zrezygnować (skrzynkę rolet umieścić bezpośrednio pod stropem) by te okna podwyższyć? Czy tak się w ogóle robi? Czy wogóle takie kombinowanie z podwyższeniem okna ma sens (z tego co wiem to profile PCV utrzymują okna maksymalnie do 250 cm wysokości - czy to prawda?) i da więcej światła? Wiem że takie pytanie to do konstruktora, ale przed tym zastanawiam się czy jest w ogóle temat ruszać... U mnie w regionie przodują firmy Apolloplast, Jezierski, Oknoplast. Choć wiem że marka ma marginalne znaczenie, ważniejszy jest montaż... A może inny system rolet? Ale podobno ten Beclever jest najjepszy...

Witam, Dostałem ofertę na instalację reku do domu na podstawie wymiennika obrotowego - centrala REGO 700 HE. Początkowo miałem dać Zehndera 550 z GGWC, a teraz czytam informację od instalatora i z tego wynika że taki reku ma prawie same zalety - lepsza wilgotność w zimie, bardziej sucho w w lecie, brak kondensatu, brak zamarzania wymiennika, lepsza wydajność. A jakie są minusy? - Wiem że z uwagi na element mechaniczny to może być bardziej awaryjny, pewnie mniej wydajny (choć na stronie podają 89%), chyba zdaje się że w takim reku miesza się powietrze? Jakie są haczyki, bo centrala tania też nie jest?

Naprawdę NIKT nie miał choćby styczności z firmą GOMAR z Radomia? MS

Będę instalował wentylację mechaniczną z reku i GGWC - zastanawiam się nad tymi firmami (obie firmy mają siedziby jakieś 100 km ode mnie), czy macie jakieś doświadczenia z tymi firmami? Jak z jakością montażu, jak z późniejszym kontaktem i naprawami po i gwarancyjnymi?

Dzięki, koniec tematu

Witam, Do zrobienia przyłącze wodne - ok 12 metrów wraz z wpięciem do budynku i wodomierzem, kanalizacyjne od budynku do studni rewizyjnej PCV ok 10 metrów, i gazu ok 32 metrów od skrzynki gazomierzowej do szafki i zaworu na budynku. Czy cena jaką dostałem 7000 zł za wszystko łącznie z materiałem nie jest za wygórowana?

O Bo ja widziałem tutaj u siebie już dwa domy od dwóch wykonawców co tak robili. Ale dzięki za dyskusję, w takim razie wyjaśniło się że to chyba taki lokalny sporadyczny folklor

Oczywiście. Ale tu chodzi o to że daje się i na górną warstwę i pomiędzy warstwami. Może dla pewności?

OK, oczywiście konsultacja będzie, dziękuję za odpowiedz. Folię chyba dają po to by zupełnie odizolować dolną płytę od potencjalnej wilgoci od góry. Ale może się mylę?

I wszystko jasne. Czyli jest kilka norm styropianu, więc jeśli jest w projekcie właśnie nazwa EPS 100-38, to wcale to nie musi oznaczać że projektant miał na myśli styropian o CS (10) 100? A czy jest sens dawania np. 15 cm EPS o CS (10) 80 na spód, przełożenie folią i dawanie na wierzchu 5 cm EPS parkingowego o CS(10)150?, bo ku temu skłaniam się najbardziej. Może i drogo ale dobrze I ostatnie pytanie do Pani - przejrzałem wasze strony i nasuwa mi się szereg wątpliwości. Niby producentów biorących udział w programie gwarantowany styropian jest masa, ale ze strony wynika że certyfikat producenta ma tylko austroterm (ma np EPS 0,031 CS(10)80) i knauf. A swisspor? Czy to oznacza że bez ważenia styropianu tylko ci producenci są pewni na 100%?

Oczywiście przepusty wszystkie - woda, kanalizacja, prąd chyba można później bo to po zerze idzie, uziomy, powietrze do kominka, telekomy, kable do furtki i oświetlenia ogrodowego, siłowników do bram, GGWC do centrali wentylacji robię też przy okazji fundamentów i wpuszczam je do garażu pod ławą. O czymś zapomniałem? Aha, a jeśli nie wyleję chudziaka i tak zostawię z piaskiem, to czy to nie zamoknie, kiedy potem mi ta wilgoć odparuje? Żeby nie było że będę czekał do lipca zanim woda z tej wanny fundamentowej mi odparuje...

Spokojnie, jeszcze nie ma - dlatego teraz czas na takie dywagacje. Jeszcze nie ma stanu zero, dopiero w tym roku ruszam Z projektu wynika że pod kominem nie ma pociągnietego żadnego fundamentu, więc chyba na chudziaku. A czy różnica w odporności na ściskanie między szarym styro na podłogę (60 kPa) a EPS 100 nie mówiąc o 200, nie spowoduje problemów z podłogówką, z zapadaniem się podłogi, płytek? Pytam, bo nie wiem czy ten EPS 100 czy 200 w projekcie nie jest dany na wyrost? Przecieżw teorii 60 kPa to ponad 6 ton nacisku na metr kwadratowy. Przecież tyle jastrych, rurki, oraz płytki i meble nie ważą, więc czy dawanie tak jak w projekcie EPS100 plus EPS 200 nie jest na wyrost?

W projekcie jest: "płyty styropianowe odmiany EPS100 038 plus EPS 200 038 (górna warstwa 5cm) na kleju bitumicznym" 15 cm. Z tego co wyczytałem to taki styropian szary na podłogę ma wytrzymałość 70-80 czyli mniej. A może dać ten szary a na wierzchnią warstwę dać EPS 200 - tylko to chyba nie ma ekonomicznego sensu. W projekcie nie ma wzmianki o dawaniu XPS czy styro parkingowego pod stopę kominka - choć słyszałem że tak się robi.

A tak z innej beczki jeżeli dyskutujemy o twardości styropianu i tych wszystkich parametrach - w projekcie mam 15 cm styro na podłodze (ogrzewanie podłogowe). Chciałbym zwiększyć grubość styro do 20 cm, a wykonawca namawia mnie do tego grafitowego o lepszych parametrach. Ale wyczytałem że taki szary styropian podłogowy ma wytrzymałość na ściskanie dwa razy mniejszą niż te gorsze styropiany. Czy to może mieć znaczenie, czy nie będzie się za bardzo uginał? A co z kominkiem, kominami - dać pod to styropian parkingowy?

Wykończenie będzie, aczkolwiek niekoniecznie od razu - fakt o tym zapomniałem Elementów konstrukcyjnych nie będzie. Zobaczymy jak wyjdzie - może na etapie stanu zero ubiję, a potem przez zimę samo jeszcze osiądzie. Dzięki