Maciej S.

Z tego co słyszałem to przy deskach na legarach muszą być zachowane odstępy między deskami z uwagi na pracę drewna. Oczywiście, brud nie ma nic do dyskusji. Ale np. dla mnie na minus jest taras z przestrzeniami między deskami na legarach - dziecku wleci byle pierdoła pod deski i trzeba będzie wyciągać. Plus to że pod deskami gromadzi się brud który trudno usunąć. Oczywiście nie neguję tego że chyba jest to najtańsza alternatywa, a na pewno o wiele tańsza niż kamień

Deska sosnowa - oczywiście może najtaniej, ale trzeba impregnować (widziałem zdjęcia tarasu z drewna nie zaimpregnowanego na JEDNĄ zimę - wszystko powleczone białym nalotem, całość do renowacji). Poza tym taras na legarach ma tą wadę że pod spodem zbiera się brud i ciężko tam się dostać. Kompozyty - cena tych najtańszych to jak pisałem 300 - 400 z metra. Wychodzi podobnie jak granit. Chyba mimo ceny zostanę przy kamieniu...

Nie ma idealnych rozwiązań. Ja wybrałem tarasy na płycie betonowej i pomału tego żałuję - koszty. Trzeba było wybrać na ziemi, ale żona nie chciała. Mam już płytę, i pozostał wybór wykończenia. Dostałem ofertę na granit płomieniowany (najtańszy chiński granit na rynku) - za dwa tarasy i ganek ze schodkami - 24 tysiące (materiał i robocizna bez kleju i fug). Masakra. Jakbym wiedział wcześniej że to takie koszty... Myślę nad alternatywą - klinkier? Brudzi się bardziej, a cena z metra jakieś 50 zł tańsza. Niektórzy piszą że śliski w zimę a tego nie chcę. Płyty betonowe z Libetu? Myślałem na początku budowy o pressbetonie - ale po rozmowie z fachowcem okazało się że całkowity koszt to 500-600 z metra. Deski kompozytowe - 400 zł z metra. Generalnie wszystko wychodzi drogo w tej technologii.

Świętokrzyskie. Tak mi się wydaje że generalnie chodzi u nas za kilkadziesiąt złotych. Tak, płytki są z pełnego granitu. Dzięki za odpowiedzi, będę się może jeszcze targował Oczywiście cena jest za robociznę, bez klejów itp. Droga zabawa :( Ale zachciało się mieć trwały taras to trzeba zacisnąć zęby

Witam, dość dobry sprawdzony wykonawca zaśpiewał cenę 100 zł z metra za położenie dużoformatowych (60x60) płyt z granitu palonego grubości 2 i 3 cm na taras. Bardzo dużo jak na taki kamień?

Dołączam się do tematu - ja sypialnie mam od strony północnej, ale całą część dzienną od południa i zachodu. Mam przygotowane otwory w stropie na klimatyzacje kanałową do tej części dziennej, ale koszt całej instalacji takiego typu jest spory - kilkanaście tys złotych. Zastanawiam się czy jest w ogóle sens tyle płacić, czy nie zrobić po prostu jednego splita w salonie i tyle. Znajomi mi mówią że klima powinna być w pokojach dzieci (od zachodu) i w sypialni - ale to chyba bezsens dawać tam klimę. Jak sądzicie i jak robicie?

Arturo - już się tłumaczę z mojego błędu, bo oczywiście masz rację. Jestem już po ociepleniu. Na cały dom i domek gospodarczy poszło jakieś 63 m3 styro 20 cm - osobiście z ekipą sprawdzone (piszę bo zaraz bałabaga napisze że mnie strzygli), tyle poszło uwzględniając ukształtowanie budynku oraz cokoły i wieńce. Te 200 m kw ściany to była moja literówka. Na styro 0,40 dostałem cenę z transportem 115 zł m3. Na styro 0,032-31 miałem ofertę 185 za m3. Różnica w cenie na całą budowę wyniosłaby 4400 zł. Według OZC które robił asolt - proporcja strat ciepła budynku dla ścian zewnętrznych to tylko 16%. Dla podłogi na gruncie to 23%, a dla ciepła przez wentylację - 27%. Wniosek - zaoszczędzone pieniądze wolę dać na lepsze i grubsze styro na podłogę i lepszą rekuperację. EOT.

Wiem mthyl, że dla ciebie każdy co robi porządnie to przepłaca i jest frajer. Ja za w pełni parterowy dom 270 metrów kw. po podłodze, ze stropem lanym, dach z gontu bitumicznego, ława fund w szalunkach a nie lana do ziemi, zapłaciłem (robiła porządna firma, mnie nic nie obchodziło, oni zamawiali towar, ceny w hurtowniach oni negocjowali ja akceptowałem, wszystkie FV do wglądu) - za stan zero razem z indywidualnym projektem - 95 tys, za stan SSZ razem z działówkami wyrównaniem terenu i odwodnieniem - 325 tys. Razem - 420 tys. Dużo? Być może. Ale spokojnie zarobię na to. I mam pewność że mam dobrą jakość wykonania, dobre materiały. I jak do tej pory zero stresu na budowie - a to jest bezcenne. Dokładnie tak - fundament lany wychodzi taniej niżz bloczka - ale jak sobie sam szalunki zrobisz Wełna jest znacznie droższa uwzględniając system. OSB to drugie tyle co za gont a musi być. Jak wliczam w swój SSZ i działówki i kominy

Zaraz, to mnie oświeć bo w końcu nie wiem jakie masz zdanie w kwestii powyżej. Czy mam rozumieć że nawet jak wezmę usługę z montażem z 8% VAT to i tak płacę za przyjazd serwisanta, podobnie jak bym wziął sprzęt z internetu? I pomyśl - gdyby mi sprawiało przyjemność strzyżenie, to nie szukał bym w internecie alternatyw dla zakupu, i bym takiego posta nie napisał. Ale boję się że tu zaoszczędzę a potem będę w czarnej d... w razie awarii

OK. Ktoś mi w takim razie głupot naopowiadał. Czyli reasumując - kupno w internecie na moje ryzyko w razie awarii. Chociaż nie sądzę że za przyjazd serwisanta zapłącę 40% ceny urządzenia.

Nie neguję konieczności zarobku przez niego bo wiadomo że ma koszty - ale powinien być to zarobek za usługę montażu a nie ukryty w "oficjalnych" cenach sprzętu. Poza tym 40% to chyba ciut za dużo? Ale z tego co wiem to Zehnder ma taką gwarancję z dojazdem do każdego miejsca w Polsce.

OK. Czyli "oficjalne cenniki" są po to by dystrybutor mógł sobie bezkarnie (bez narzekania klientów) zarobić na sprzęcie? Druga sprawa - to z gwarancją to jest rzeczywiście ból. I tak jest nawet jak gwarantem jest firma produkująca a nie montażysta?

Witam, jestem przed etapem wykonania klimatyzacji i wentylacji. Firmy wybrane, sprzęt też. Ale mam dylemat - okazuje się że ceny na np. rekuperator i klimatyzator które podają sprzedawcy z 8% VAT z oficjalnych cenników firmowych od dystrybutora (wykonawca na tym nie zarabia), są o wiele wyższe (nawet 30-40%) niż ceny takich samych urządzeń w sklepach internetowych. Z czego wynikają takie olbrzymie różnice? W tej sytuacji nawet kupując sam urządzenie z 23% VAT wychodzę dużo na plus. Gdzie jest haczyk? Przecież gwarancja jest zwykle udzielana prze firmę produkującą sprzęt (akurat tutaj Zehnder dla rekuperatora i Samsung dla klimatyzatora) . Sklep utrzymuje że urządzenie jest nowe. Przykład: http://www.megamaszyny.com.pl/samsung-klim...u-id-40684.aspx W cenniku oficjalnym ten sam sprzęt kosztuje 8499 netto. Podobnie jest np. z Zehderem 550. Ja rozumiem że firma chce zarobić ale żeby aż tak robić w jajo? A jak wy zrobiliście na swoich budowach?

Dzięki za super artykuł

Jak już się łapiemy za słówka: gdzie napisałem że garaż nie ma wentylacji? Napisałem: "Po kolei - garaż i pomieszczenie gospodarcze nie jest wentylowane przez centralę, tylko osobno" OSOBNO bo w garażu jest projektowana WM sterowana czasowo (wentylatory osiowe Silent 100/200/300) Przepisy mówią że taki garaż musi mieć CO NAJMNIEJ WG, więc WM też. Wszystko jest zgodnie z przepisami. Po drugie napisałeś: "Z drugiej strony, odrzucasz racjonalne możliwości, realnych oszczędności, zarówno inwestycyjnych jak i eksploatacyjnych." No dalej, czekam na te racjonalne możliwości, napisz coś o nich, a nie troluj i tylko ironizuj. KONKRETY proszę. Chyba że miałeś na myśli podłączanie okapu do układu WM, dodatkowe wentylatory w salonie, instalację dwucentralową - dziękuję za takie rady, tylko po to by zaoszczędzić 3000 zł na mniejszej centrali. A na różnicę w eksploatacji centrali 350 a 550 mnie stać. Natomiast dzięki (poważnie) za odpowiedz w wątku o sterowaniu podłogówką - z tego wynika że każde z tych rozwiązań skoro każde ma swoich zwolenników działa tak samo, więc trzeba brać tańsze.

Mam 5 znajomych co zbudowali domy. Garaży mają nieogrzewane i bez kaloryferów, dobrze ocieplone. Wszyscy twierdzą że temperatura w zimie nie chodzi poniżej zera i mają DODATNIĄ temperaturę w garażu Ja grzejnik mam po to by mieć możliwość podgrzania okresowo garażu jak mi się zachce Dla ciebie dodatnia temperatura to od razu ogrzewanie, dla mnie nie - użyłem skrótu myślowego. też umiem robić takie ikonki

Ja wiem że łapaniu za słówka jesteś the best.

Garaż jest OCZYWIŚCIE nieogrzewany. To że w garażu jest podłączenie do jednego awaryjnego grzejnika nie oznacza że jest on ogrzewany. To po pierwsze. Po drugie- mam w rzyci twoje "przepisy". Sam zresztą stwierdziłeś że są zawyżone. A ty mi zarzucasz dokładnie to samo co sam robisz - forsujesz swoje rozwiązania zupełnie inne niż wszystkie moje wyceny od czterech różnych firm, nie mówiąc argumentami tylko niepotrzebną ironią, tworzysz tak naprawdę pozorne oszczędności - tak naprawdę koszty central o podobnych wydajnościach są prawie takie same, czy to będzie Rego, czy Samsung, czy Brink czy Zehnder. Pozorne, bo gdzieś piszesz o rozwiązaniu okapowym, o dodatkowym wentylatorze do okapu, o częstej wymianie filtrów, o dodatkowym wentylatorze do trybu "party". Że niby te modyfikacje nic nie kosztują? Są za darmo? Naprawdę? Te rozwiązania też kosztują, może nawet tyle samo co różnica między większą a mniejszą centralą, a do tego komplikują system. W którym miejscu napisałeś COKOLWIEK co pozwoliło by uczynić realne oszczędności? Realne, i nie kosztem komfortu. Nie przypominam sobie. No, może wcześniej o instalacji z dwoma centralami, ale takiej nie chcę. Generalnie dyskusja z tobą to jak dyskusja z TB. I tak wiesz lepiej, i tak się inni nie znają, i nie mają racji, a tak w ogóle to tylko ocieplenie z wewnątrz EOT

OK. Czyli tylko pogodówka. A jeżeli będę chciał w danym pokoju obniżyć temperaturę na stałe (np. w pokojach dziecięcych czy w sypialni), to po prostu skręcam przepływ na danej pętli, i rozumiem że przez to że idzie mniej wody przez rurkę to jastrych się mniej nagrzewa, czyli spada jego temperatura? Skoro tak to co robi właściwie sterownik pogodowy? Mam po prostu obawy że w takim rozwiązaniu będę musiał non stop tylko sterować przepływami na rozdzielaczu żeby nie było za ciepło/za zimno MS

Ależ ja tylko się ustosunkowałem do twoich 120 m3/h :P - niech ci będzie - włącznik włączający czasowo III bieg w centrali. Zadowolony? A ty na argumenty masz tylko ironię. Postaraj się bardziej Wiesz co -dla mnie EOT. Pozostańmy przy swoich wersjach

Witam, Proszę o poradę zwłaszcza kogoś od Junkersa (mój instalator ma autoryzację na Junkersa). Oczywiście oprę się na jego zdaniu, ale przed tym chciałbym poznać zdanie ekspertów. Dom jest w całości parterowy bez poddasza użytkowego, 220 powierzchni użytkowej. Chcę mieć ogrzewanie podłogowe w całym domu, grzejniki będą tylko w łazienkach i ubikacjach żeby wysuszyć ręcznik, oraz jeden grzejnik w garażu żeby była dodatnia temperatura. Nie będzie osobnych obiegów wysokotemperaturowych na grzejniki, chce je podłączyć do jednego obiegu podłogowego a grzejniki trochę przewymiarować. Są projektowane dwa rozdzielacze podłogowe. Piec gazowy kondensacyjny. 1) Mam pytanie o sterowanie takim ogrzewaniem - jakie jest najlepsze sterowanie jeśli jest ogrzewanie podłogowe w całym domu? Na pewno sterownik pogodowy, ale gdzie on ma być umiejscowiony? Co w ogóle robi sterownik pogodowy? Zmienia temperaturę w instalacji w zależności od temperatury na zewnątrz? Co nam to daje? 2) I myślałem że w pokojach też dam sterowniki termostatyczne (takie z pokrętłem) ale czy to ma sens? Instalator mi mówi że nie ma sensu bo to podraża koszty, a temperaturę w pokojach i tak się ustawia na rozdzielaczu na każdej pętli raz a dobrze. Czy da się w ogóle połączyć sterowanie pogodowe z takimi termostatami w pokojach i czy ma to sens? 3) Mam znajomego co ma też podłogówkę w większości domu, i on ma dwa sterowniki pogodowe - jeden w części nocnej w sypialni, drugi w holu w części dziennej. Czy ma to sens? 4) Według OZC dom ma projektowane obciążenie cieplne 7 kW. Czy najmniejszy piec Junkersa Cerapur Smart 14 kW wystarczy do wysokiego bardzo komfortowego korzystania z CWU, przy założeniu że będzie zbiornik wody 200 litrów? Tzn czy będę miał do dyspozycji tylko te 200 litrów, czy więcej bo piec nadąży z grzaniem wody przy zwiększonym poborze? 5) Czy zbiornik cwu Junkersa mają w opcji lub standardzie aktywną ochronę antykorozyjną za pomocą elektrody tytanowej? Jeśli nie to będę mógł podłączyć do tego pieca jakikolwiek inny zbiornik np. Galmeta? Pozdrawiam

Dlatego wybieram III rozwiązanie - pochłaniacz z filtrami, nie podłączone do WM, centrala o odpowiedniej wydajności z możliwością przewietrzania kuchni (sprawdziłem - w pierwotnym projekcie z Samsungiem kuchnia miała max. -180 m3/h) na III biegu, włącznik takiego przewietrzania (z czasówką) umiejscowiony w kuchni. Dlaczego tak się temu sprzeciwiasz? Jeśli chodzi o zehndera - różnica cenowa między centralą 350 a 550 to 3300 netto. Nie jest to tragedia przy całości inwestycji. Oczywiście zawsze mogę wziąść Brinka 400 godząc się na mniejszą wydajność.

Rzeczywiście masz rację - jedno to pomieszczenie brudne drugie to czyste więc nie można tego łączyć. Mea culpa szybciej napisałem niż pomyślałem

No i tu jest problem - większość producentów odradza włączenie okapu do WM, bo nawet jak są filtry to i tak tłuszcz przecieka i osadza się na kanałach oraz łopatkach wentów. Zehnder tego zabrania. A skoro już mówimy o tych 120 m3 w kuchni - to razem z częścią dzienną wentylując 1 wymianę na godzinę będę miał ten parametr Nigdy w życiu - kiedyś w mieszkaniu miałem, i nie było to dla mnie wygodne. Jednofunkcyjny z zasobnikiem 200 litrów..

A nie sądzisz że te normy wentylacyjne w ustawie są trochę zaniżone tak na chłopski rozum? I jak sobie wyobrażasz "tryb party" jeżeli zaniżona centrala będzie miała powiedzmy max. 0,5 wymiany na godzinę? Co do kotłów - masz rację. Dla mnie jedynym kryteriów doboru mocy kotła to wydajność cwu. W OZC zapotrzebowanie na ciepło max. mam 8 kW. Nawet jak wezmę piec 14-16 kW (najmniejsza moc kondensata Junkersa) by mieć komfort cwu to i tak mam naddatek mocy...