DawidC

Kilka domków tym styropianem już dociepliłem. Najczęściej doczynienia miałem ze styropianem standard fasada. Deklarowany w karcie produktu współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0.42 czyli bardzo bez szału. Jeżeli chcesz mieć na prawdę konkretny styropian to proponuje zainteresować się styropianem grafitowym, np. Yetico. Wystarczy porównać poprzez rozcięcie arkusza jednego i drugiego styropianu aby zobaczyć jaka jest gęstość jednego i drugiego.... Cenowo wiadomo, drożej ale cena styropianu to ledwie ułamek kosztów docieplenia

Na mazurach robocizna od 35 do 40/42 złote za metr. Podwójnie wtapiana siatka na fundamentach w cenie, bynajmniej u mnie, ale to raczej rzadkość, jeśli się o to nie poprosi to nikt nie proponuje

Mogę dospawać jedynie dwa z czterech prętów wieńca, czy mus wszystkie?

Odnalazłem zbrojenie stropu, odkuję około 25cm i dowiąże się do niego belką wieńca. Liczę mniej więcej, że budynek stał około 10 lat bez dachu, może nieco więcej. Wymurowane były ściany z czerwonej cegły dziurawki, przed szalowaniem wieńca zdjeliśmy wszystkie słabo wyglądające cegły, tj. około 7-8 warstw z całości praktycznie, domurowaliśmy z pustaka i ogarneliśmy szalunki. Pęknięć na fundamentach nie widać, na ścianach gdzie były tynki również, skuwaliśmy 20 metrowe nadproże z okien, przez tyle lat nic mu się nie stało, bez pęknięć a i robić było co.

nie nie nie, strop nie jest docieplony, to jest hala montażowa, dawno budowane, nic nie było tam docieplone, strop od spodu nie jest równy a jest tak jakby żebrowany. Z tego co dowiedziałem się od osób prowadzących działalność w pomieszczeniu starego budynku, to nie jest on docieplony od góry, gdyż w zimę normalnie funkcjonować się tam nie da. Postaram się poskuwać trochę tynku ze starego budynku i zobaczyć, może trafię gdzieś na ślady jakiegoś wieńca.

W termoorganice oszukują, niektóre płyty mają dużo więcej ciepłych kropek niż inne

Z tego co zdążyłem się zorientować, to istniejący budynek zwieńczony jest betonowym stropem zalanym ze spadkami, pokrytym papą, tworzącym jednocześnie dach istniejącego budynku

Ławy są połączone z istniejącym budynkiem, ławy były zalane dawno temu, razem z budową istniejącego budynku, postawione zostały ściany i na tym budowa się zakończyła, wieniec nie został wylany i teraz przydałoby się to ogarnąć.

chodzi o zakotwienie wieńca do istniejącej ściany, bo wykonanie wieńca opasającego cały budynek byłoby zbyt kosztowne, czaso i pracochłonne.

Chodzi o to, że wieńca jako takiego całościowego zrobić się nie da, gdyż mam doczynienia z dobudówką do budynku już istniejącego. Na dodatek przy istniejącej ścianie jest jedynie wymurowany i zalany słup 50x40 z bloczka silikatowego, ze zbrojeniem w środku 4x pręt fi 12, wiązany strzemionami co 25cm, dodatkowo pręty wbijane w ściane co pół metra. Na tym słupie ma być oparty wieniec, który należałoby połączyć w jakiś pewny sposób z istniejącym już bydynkiem. Czy kotwa w płynie, np. Hilti HTX lub podobne nadadzą się do umocowania takiego zbrojenia w ścianie z cegły białej, szerokość ściany 40cm.

A może montaż drewnianej podwaliny do belki zamiast spawania dużej ilości kątowników?

A skoro już jesteśmy przy temacie. Jak rozwiązujecie kwestie mocowania krokwi do podciągu wykonanego z dwuteownika?

Wziąłem DRABEST, wygląda na dość solidnie wykonaną, jest troche szersza od Krause z jakim miałem styczność no i masywniejszy profil jakoś troche lepiej do mnie przemawia. Jedyne co mnie dziwi to spawanie szczebli to jakaś loteria. Niektóre są obspawane z każdej strony, inne tylko z trzech.

Pytanie raczej teoretyczne, mające na celu odnalezienie źródeł do takich informacji. Otóż mam halę: dostawioną do innego budynku. Wymiary jak na rysunku. Pytania do rysunku to: 1. Jaki musi być minimalny kąt nachylenia takiego dachu pokrytego blachą trapezową przy zakładanej długości krokwi około 13 metrów. 2. Podciąg w postaci belki drewnianej 25x25cm wsparty na trzech słupach w środku hali może być wystarczający? 3. Murłaty nie muszą być tego samego wymiaru co podciąg, mogłyby być 15x15 ? 4. Jakie powinny być wymiary krokwi, zakładając że są łączone na środkowym podciągu? Wiem że to powinno być wszystko w projekcie. Ale spotkałem się z taką halą i zainteresowała mnie konstrukcja. Ktoś może coś podpowie? : )

hmm, no właśnie Drabest ma spawane szczeble, możliwość ustawienia na schodach, dopuszczalne obciążenie 250kg, no i certyfikat dostanę przy zakupie.

Potrzebuję jakiejś solidnej drabiny, około 10 metrów wysokości. Co sądzicie o drabinach firmy Drabex? Czytałem różne opinie na ich temat. Aktualnie skłaniam się ku drabinie firmy Drabest, wygląda bardzo solidnie i jest atrakcyjna cenowo. Ktoś może miał styczność z taką? Profil 7,5 x 3 cm a nie jak w większości konkurencyjnych firm 2-2,5 cm grubości.

Jak nie kręci jakichś bardzo starych zardzewiałych śrub w wielkich rozmiarach, to kup zestaw z grzechotką, pokroju Yato http://allegro.pl/zestaw-kluczy-111el-kluc...2345470476.html Można już się tym troszke pobawić, przydałyby się jeszcze jakieś śrubokręty do tego, np. http://allegro.pl/jonnesway-kpl-5-szt-wkre...2346448188.html

Kilka struktur położyłem, po zagruntowaniu już tych przebarwień nie widać a co dopiero na strukturze.... Jest też różnica w tym jak szybko wyschnie klej, jak dużo dostaje słońca itp. Jedna ściana będzie aż niebieska a druga szarozielona, inna w łatki itp. Na pewno nie dobrze jest jak ktoś szpachluje łączenia płyt i kołki klejem, bo to później widać, czasem nawet i na strukturze.

Dokładnie, 10cm styropianu Yetico Lepszy, z lambdą na poziomie 0,031 lub troche tańsze 0,033 a reszte ścian docieplić grubszym styropianem, chodź suma sumarum to już nie wyjdzie aż tak wielka różnica w cenie, bo grubszego styropianu wyjdzie objętościowo sporo więcej.

Czyżby chodziło o to? Jeśli tak to na allegro pod hasłem "wkręty regulacyjne"

cóż... jakby Ci to powiedzieć Jeżeli nie znasz się za bardzo na budowlance, narzędzi potrzebujesz raczej do wieszania obrazków, przycinania deseczek na drzwiczki do kurnika a szlifierka kątowa służy jedynie do ostrzenia noża to faktycznie można się pokusić o zakupy sprzętu nieznanego pochodzenia czyt. z hipermarketu. Po zakupie taki sprzęt od razu zapędzić do roboty. Przez dwa lata trzeba porobić wszystko co macie do porobienia, nim minie gwarancja. Tego sprzętu się gwarancyjnie nie naprawia, tylko od razu wymienia A jeżeli nie masz czasu/chęci latać z reklamacjami i gwarancjami to lepiej dołożyć pare złotych, kupić coś konkretniejszego, hitachi, metabo, makita, dewalt i w górę. PS: Młot udarowy Budget wywiercił już ponad 4000 dziur, skuł kilka metrów kwadratowych tynków i żyje, kosztował niewiele. Nie polecam szlifierki kątowej Einhell pomarańczowej, ma badziewny włącznik Mieszadło do zapraw Celma działa bez zarzutu : )

Eeee, ja tak nie robię, chodziło mi raczej o sposób w jaki obróbka blacharska jest zamocowana pod styropianem Poza tym znać teorię wypada, na wypadek jakby się ciekawski inwestor trafił. A w praktyce robi się inaczej, ale niekoniecznie gorzej.

Barbossa - to rozwiązanie proponowane przez firmę Kabe Therm. Z pominięciem kilku szczególików to tak to mniej więcej wygląda.

ja ze swojej strony dodam jedynie taki rysunek detalu attyki, można rzucić okiem jak zamocowana jest obróbka blacharska, istotna część którą Barbossa nazwał "rolką", czyli faseta.

Obróbka z blachy ewentualnie może jakaś okładzina ceramiczna? Jeżeli ściana nie jest jakaś bardzo gruba to możnaby ułożyć od góry płytki ze spadkiem na zewnątrz.