demo

Chyba masz na myśli elastyczne fugi a nie klej. Ale też ta elastyczność jest mocno naciągana. Nawet fugę epoksydową twardą jak diabli nazywa się elastyczną. Dodam że właśnie te epoksydowe są zalecane do kafli dużych formatów i stosowania wąskich, nie większych niż 2 mm fug.

No fakt, teraz to już trochę się mienia, ale jeszcze nie tak dawno uważano że bez fug to się nie da, bo wszystko diabli wezmą i szlag trafi, a kafle poodpadają, albo popękają na amen. Ano zrobi. A mało który chce robić bez fug, bo to ciężkie zadanie i kafle muszą być idealnie równe. Dlatego wymyślają różne powody żeby tego uniknąć. Możesz to jakoś udowodnić ? Tak tylko pytam, bo pierwsze słyszę.

Wszystkie kleje są na bazie cementu więc musisz użyć pigmentu do barwienia betonu, np. takie coś: https://www.castorama.pl/barwniki-do-betonu-jak-prawidlowo-stosowac-ins-1084786.html

Każdy sprzedawca tak mówi, że absolutnie nie wolno żadnych płyt, kafelek z gresu i innych, kłaść na styk, bo popęka. Tak ich uczą, chyba, ale to nieprawda. To też dla nich jest taki dupochron na wypadek gdyby coś się działo. Tak jakby te fugi były z silikonu elastycznego i przejmowały na siebie tę rozszerzalność płytek. Od przyjmowania naprężeń wywołanych rozszerzalnością płytek nie są twarde fugi tylko szczeliny dylatacyjne. W praktyce jednak nie kładzie się płytek na całkiem suchą fugę, bo te mikro szczeliny (w szczególności na podłodze) wypełnią się po czasie brudem. Więc dobrze jest posmarować styk kafli rozcieńczonym lekko rozwodnionym klejem.

Dzizzzas, ale firma jest z Bochni, nie zadałaś sobie trudu żeby zerknąć ?. A on szuka firmy i pyta się o tę konkretną firmę, więc co Ty masz tu do polecania ?. Więc gdzie ta głupota że oczy bolą ?.

Ktoś pytający wie gdzie mieszka, to po co ma podawać miejscowość ?, jeśli założymy że to pisał prawdziwie pytający, to może własnie mieszka gdzieś w pobliżu Bochni. A jak pisał reklamodawca to też nie rozumiem po co by miał pisać o miejscu zamieszkania tego hipotetycznego pytacza ?, może oni też wykonują zlecenia w całej Polsce.Więc ?. Bez sensu panie.

Ale czym innym jest spawanie dla zachowania ciągłości obwodu, a czym innym takie łączenia jak pokazujesz, dla przenoszenia obciążeń mechanicznych. Więc dla celów tu omawianych jak najbardziej można.

Z tego co opisujesz widać że masz histerezę temperaturową w powiązaniu z czasem i oba parametry można regulować. Można wiedzieć jaki to piec i sterownik ? Bo piec chyba kondensat, z tego co pamiętam. A nie próbowałeś zaczynać ustawienia od niższej temperatury i zobaczyć czy da radę ogrzać w rozsądnym czasie do zadanej temperatury. Bo jak sam chyba wiesz taki piec najlepiej kondensuje w zakresie 30-40 stopni.

Domyślam się że masz na myśli opóźnienie reakcji na zadaną temperaturę. I popraw tę definicję bo popatrz jak to wygląda.

Histereza jest od tego by system działał z możliwie niską temperaturą w kondensatach ???. No to brachu odkryłeś Amerykę. Jakie jeszcze bzdury wymyślisz, a teraz na temat histerezy ? To wywal ten czujnik temperatury, niech ci reguluje tę możliwie niską temperaturę ta histereza. Tu nie bardzo wiem o co chodzi i co to znaczy uderzeniowe działanie, ale pewnie masz na myśli to żeby nie było częstego zał/wył , czyli taktowania. W nowoczesnych kotłach sterowanych pogodówką, to w zasadzie chyba już nie ma możliwości ustawiania histerezy i jest to możliwe tylko dla zasobnika cwu. Jak się mylę to proszę mnie poprawić, ale ja u siebie tak mam.

Dokładnie o to chodzi, bo wyraźnie widać że nie potrafisz zrozumieć zasad sterowania pogodowego, czego dowodzą kolejne Twoje pytania: Pogodówka nie powoduje żadnej "szybkiej zmiany temperatury" tylko działa z wyprzedzeniem i reaguje na zmianę warunków pogodowych, zanim wpłyną one na zmianę temperatury w pomieszczeniach. A dodatkowo wyposażona w czujnik temperatury wewnętrznej, pozwala na automatyczną korektę zaprogramowanej fabrycznie krzywej, oraz innych czynników wpływających na zmiany temperatury wnętrza. o czym pisałem j/w. Pisanie że histereza reguluje temperaturę to kolejny absurd. Prawidłowo dobrana histereza nigdy nie może doprowadzać do wahania temperatury wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń. A jeśli tak jest to trzeba ją zmienić.

Oczywiście że warto oba, masz wtedy uwzględniony wpływ innych czynników wpływających na zmiany temperatury pomieszczenia, jak duża ilość ludzi, urządzenia powodujące jej podniesienie, lub choćby słońce. Dokleiłem jeszcze jeden link, może tam trochę bardziej szczegółowo jest to opisane. No jest tyle bo co dom to wiele zmiennych i wiele innych wpływów na temperaturę, ale chyba najważniejszymi są rodzaj ogrzewania, pojemnościowy, mieszany czy inny. Postaraj się zrozumieć co czytasz.

To raczej każdy wie kto choć trochę liznął tematu. http://termomodernizacja.pl/regulator-pokojowy-i-pogodowy-jak-dzialaja-jaki-wybrac/ albo trochę dokładniej tu z uwzględnieniem innych czynników na wpływ temperatury w pomieszczeniu: https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/a/19666-sterowanie-ogrzewaniem-za-pomoca-regulatora-kotla

Jak zwykle stare sztuczki i kłamstwa. Proszę wskazać gdzie napisałem że siatka do tej masy jest niepotrzebna ?, czy też że jest zakaz jej stosowania. ? Nie ma przykładów więc to koniec dyskusji.

Podam jak zobaczę tę papę w trzech warstwach na lepiku. No takie warstwy tworzą izolację przeciwwodną, tak, pisałem o takich warstwach, ale są to masy bitumiczne więc bezspoinowe - nie trzy razy papa na lepiku, o czym pisałeś a teraz udajesz Niemca, Więc dla przypomnienia cytat: W końcu może i gdzieś wynajdziesz takich desperatów którzy tak robią, ale to muzeum budownictwa, nic więcej. Czekamy więc na przykłądy. Jak nie podasz to koniec dyskusji, bo swoim starym zwyczajem zaczynasz w bambuko grać.

Napisałem dla ochrony zewnętrznej warstwy izolacyjnej, zewnętrznej bezspoinowej, ale żadnej papy na lepiku....., nawet razy 3, bo to izolacja spoinowa i nie zapewniająca ciągłości izolacji. Tak się robi teraz, współcześnie i takie są wymagania dla izolacji ciężkiej. Nawet jak stosuje się beton wodoszczelny to z jego zewnętrznej strony nakłada się izolacyjne materiały bezspoinowe które ograniczają dyfuzję wilgoci poprzez beton i stwarzają dodatkowe zabezpieczenie dla prętów zbrojeniowych oraz redukują penetrację wody poprzez ewentualne rysy i pęknięcia. I nie są to żadne papy na lepiku x3 , tylko modyfikowane tworzywem sztucznym masy bitumiczne. A jedynie dla osłony tych mas bitumicznych stosuje się folie lub materiały rolowane. Proste i oczywiste, bez domysłów co znaczy "położono" czy "kleić". I nie są to nowe wynalazki bo tak robi się już od 40 lat, a przewagą takich metod nad 3x papa na lepiku jest to że: jest możliwość układania na wilgotnych podłożach; uszczelnianie rys i pęknięć (nawet o szerokości do 5 mm); uzyskiwanie odporności na deszcz w krótkim czasie; brak możliwości podsiąkania wody, z uwagi na pełne połączenie się hydroizolacji z podłożem (prawie nieosiągalne w przypadku stosowania pap i folii izolacyjnych); skuteczne i nieskomplikowane łączenie izolacji detali, np. przejść rurowych z izolacją powierzchniową; ich ciągłość, tzn. brak występowania połączeń, które bardzo często są miejscami ewentualnych "przecieków". Ileż można tłuc jedno i to samo.

Już to kiedyś pisałem; żadna ilość warstw papy nie zapewni bezspoinowej warstwy izolacji, na lepiku czy bez. A współczesne wymagania dla takiej izolacji wymagają stosowania bezspoinowych metod. Lub stosowania materiałów które same w sobie są izolacją. Jedynie dodatkowo układa się na zewnątrz folie lub papę i to tylko dla ochrony zewnętrznej warstwy izolacyjnej jeżeli taką zastosowano, a stosuje się raczej zawsze.

Separatory stosuje się raczej do dużych instalacji, ale kto bogatemu zabroni. Jak się nie pogniewasz to serdecznie polecam Ci odpowietrznik automatyczny ale tylko taki jak ten Afriso : Bo to bardzo dobry i świetnie działający model. U mnie działa 3 lata i idealnie odprowadza powietrze z instalacji.

Wciąż można je kupić: https://allegro.pl/oferta/maszynka-do-baranka-rzutnica-narzucarka-do-tynku-6157125055?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Ściany+i+elewacje+-+Tynki+i+gładzie&gclid=EAIaIQobChMI15yClYGp5wIViISyCh1FqAtrEAQYAiABEgI1e_D_BwE

Ostatnie badania chamerykańskich uczonych dowodzą, że gdyby tak do rurki o średnicy jednego centymetra wlać cały Bałtyk, to by potrzebna była do tego ... długa rurka.!! A tak na serio, to dotyczy raczej małych dzieci i po piasku lub trawie. A merytorycznie, też bym to zatynkował, tynkiem takim jakim polecają firmy specjalizujące się w tego rodzaju instalacjach, lub każdym innym.

U mnie kilka lat temu takie cudo pracowało. Blat pasował tak idealnie jak odlany w miejscu zabudowy. Kurna że też nie wpadłem na to żeby to uwiecznić.

Jak to dobrze że mam najzwyczajniejsze w świecie kaloryfery i nie muszę kombinować jak koń pod górę. Dodam też że nie czuję zimna w stopy, ale chodzę po domu w kapciach. Podobno chodzenie na boso po twardym, sprzyja powstawaniu platfusa.

Powiedz co teraz uszczelnia te drzwi do kabiny, bo chyba nic, gdyż ten okapnik/uszczelka która znajduje się na spodzie drzwi jest teraz poniżej krawędzi brodzika. Więc woda po drzwiach spływa poniżej brodzika i na podłogę łazienki. Więc i drugie pytanie nasuwa się samo, jak wymyśliliście taki sposób zabudowy tej kabiny, to mieliście jakiś plan uszczelnienia drzwi ?, czy też nie i myśleliście że jakoś tam będzie, albo że woda do drzwi nie dojdzie, czy jeszcze coś innego ?. Tak tylko pytam bo chyba jakiś plan był.

Marcin582 ma na dzisiaj blokadę, więc przeklejam z mojego PW:

Tu jest taki podobny filmik, tyle że też nie pokazali gdzie te skropliny, będą odprowadzane. Ale wszystko wskazuje na to że w tę ścianę i w wełnę którą wcześniej pakowali między ten styropian i murłatę. Pewnie liczą na to że tych skroplin nie będzie za dużo a może nigdy nie wystąpią. Tyle że tu jest dachówka i pełne deskowanie, a u Marcin582 blacha, która w pewnych okolicznościach przyrody może wykraplać wodę od spodu. No ale chyba gdzieś czytałem że na takie wykraplanie to jednak nie ma szans. Ale jednak gdyby, to wtedy tak założona membrana nie ma szans na odprowadzenie skroplin, gdyż nie jest wpuszczona do rynny, a do tego skropliny z blachy będą wnikać w krokwie które nie są chronione tą membraną przy takim jej zainstalowaniu.