Jani_63

On reaguje na samo słowo "pompa" ... nie interesując się już tym co to za pompa i do czego służy. Ważne żeby się wcisnąć z autopoleceniem

Jedna uwaga. Pieczarki powinno się doprawiać na sam koniec smażenia... - sól uwalnia soki przez co będą się bardziej gotować/dusić niż smażyć, - pieprz się pali wysokiej temperaturze. Smacznego

I tak i nie... wszystko zależy jaką temperaturę puszczasz w podłogę. Podłączenie bezpośrednio kotła na drewno (dlatego pytam o system /jego składowe/ grzewczy) nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem.

Napisz coś więcej na temat Twojego systemu grzewczego i izolacji domu. W szczelnym domu spadki temperatury będę praktycznie niezauważalne, ale jak masz durszlak...

Sratata. Są dwie możliwości: - albo powielasz schematy wynikające z kompletnej niewiedzy, - albo kompletnym dyletantem był ten co i montował PC i jego błędy montażowe przełożyły się na Twoją frustrację. Jest jeszcze trzecie opcja wynikająca z połączenie tych dwóch pierwszych, ale żeby po dwóch latach eksploatacji nie pogłębić swojej wiedzy na temat tego co się ma... jak dla mnie mało prawdopodobne choć możliwe

Bo jak się do nich odnosić, skoro ich nie podałeś. Żeby coś porównywać to trzeba mieć z czym. Bronisz swojej sprawy z takim zaangażowaniem (nota bene wartym lepszej sprawy ) że czytając ten wątek od początku liczyłem że zasypiesz go jakimiś danymi na poparcie swojej teorii. Ale Ty żądasz konkretnej odpowiedzi, więc Ci jej udzielę. W Twoim przypadku zastosowanie dwóch płyt o gr. 12 mm kładzionych na mijankę będzie lepsze dla Ciebie. PS. Niekoniecznie musisz opierać się na poradzie idzielonej przez bajbagę, a brzmiącej ale osobiście bardzo mi się podoba ta analogia. Bardziej niż porównania z pętami

A to już oczywista oczywistość

Np. przebiją mu opony.

Według danych technicznych zakres temperatur w jakich ten typ wentylatora powinien pracować to 0,0 - 40 oC. Skoro poddasze masz nieizolowane to po prostu dobrze zaizoluj sam wentylator okrywając go dodatkowo jakąś skrzyneczką specjalnie sklecona dla tego celu.

Klęcząc wodą święconą płukałeś?

Moc przyłączeniową dla danego lokalu determinuje zabezpieczenie przedlicznikowe 20A (4600W) lub 25A (5750W) w przypadku zasilania jednofazowego. W dużym uproszczeniu.

TB wiercił/wycinał... jak właściciel nie widział

Zorientowane na północ, ... bo zorientowane na południe będzie miało bilans korzystny, tyle że większość ciepła będzie "wchłaniało" w okresie kiedy to ciepło jest całkowicie zbędne... wręcz niepotrzebne/niepożądane.

Taka potrzeba/prowizorka to się współcześnie design (dizajn) nazywa ... bo taka kara (taczka) to już artyzm

Wydolność/sprawność wentylacji to nadrzędna sprawa i rodzaj płyty ma tu drugorzędne znaczenie. Nawet jak zamawiasz jedzenie z restauracji z dostawą do domu, a jedyną czynnością wykonywaną na płycie jest jej wycieranie z kurzu to wentylacja powinna, a właściwie musi działać. Tematu to bym raczej nie kończył, bo problem wentylacji powraca jak mantra, ale dyskusje na tym etapie (przy takim Twoim podejściu) może zakończyć... no problem. PS. To że oboje rodzice i dziadkowie mają samochody nie zmienia faktu, że jednak powinni nauczyć swoje dziecko (wnuczka) chodzić

Wełna nie ma swojego profili na Facebooku? ... niemożliwe

To niemożliwe żebym ja miał aż tak zhakowany komputer Ale jak się powiedziało "a" to trzeba powiedzieć i "b", więc kolejne podejście i inna ścieżka

Dziwy panowie, dziwy. Ja dalej widzę co kleiłem. Zaraz coś pokombinuję. Może w opcji kopiuj/wklej zadziała http://nakoksie.pl/wp-content/uploads/2014...w-7-600x436.jpg

Bo z nawiewnikami tak jest, że nie zawsze są w oknach potrzebne i mile widziane (WM zrównoważona) więc trzeba za nie dodatkowo zapłacić, za to w połaciówkach trzeba dopłacić żeby ich nie było

Nie skupiaj się jednej technologii dla całego pomieszczenia... nic tym nie zyskasz. Ścianę zewnętrzna/wnękę okienną ociepl Multiporem. Nie będziesz się musiał paprać z dokładnym uszczelnianiem paroizolacją wszystkich połączeń i krawędzi. Sufit zrób K-G wypełniając pustkę nad płytami wełną czy też styropianem pamiętając o paroizolacji (ale to pryszcz bo płaszczyzna prosta) jeśli przestrzeń nad nim nie jest ogrzewana, a jeśli jest to paroizolacje możesz nawet pominąć. Rób tak by było dobrze, a nie żeby się niepotrzebnie narobić narażając się jeszcze dodatkowo na wyższe koszty, lub możliwość łatwego popełnienia błędu w przypadku pchania się w styropian od wewnątrz przy obróbce wnęki okiennej.

Paroizolacja zawsze od strony pomieszczenia ciepłego (wewnętrznego)... szczelnie i to bardzo. Styropian nie jest barierą dla pary wodnej, choć spowalnia jej przypływ. Przyklejony od zewnątrz dobrze jak jest przykryty tynkiem paroprzepuszczalnym żeby dyfuzja pary wodnej mogła dalej "swobodnie" zachodzić.

O to to. Nie przesadzasz trochę z tym podprowadzenie nawiewu/powietrza do spalania w okolice kuchenki gazowej? Płyta gazowa to nie palenisko tego typu co kominek/koza czy też jakiekolwiek inne palenisko przewidziane do pracy ciągłej pozbawione zamkniętej komory spalania (typ "B"). Tu w zupełności wystarczy zapewnienie odpowiedniej wentylacji w postaci nawiewników np. okiennych (dla wentylacji grawitacyjnej), lub wentylacji mechanicznej nadciśnieniowej (wymóg w przypadku kuchenek gazowych jeśli WM nie jest nawiewno-wywiewna, czyt. zrównoważona) To w kontekście tego (doprecyzowując) co piszesz tutaj: Na marginesie, płyta gazowa jest urządzeniem typu "A" emitującym spaliny do pomieszczenia, i tu wyznacznikiem możliwości jej używania jest kubatura pomieszczenia w którym jest zainstalowana, a nie wydajność okapu. Wskaźnik ten nie może przekroczyć 930 W/m3 w przypadku kuchni i 175 W/m3 w przypadku wnęk kuchennych stanowiących fragment innego pomieszczenia. Co do wydajności wentylacji, przepisy wyraźnie mówią że nie może ona być mniejsza niż 70m3/h usuwanego powietrza. PS. To oczywiście traktuję jako literówka

Kwasówka (wkład ze stali kwasoodpornej) jest do palenisk gazowych. Ty jeśli już, potrzebujesz wkład ze stali żaroodpornej, a i ta w przypadku paleniska węglowego będzie zdecydowanie mniej trwała niż wkład ceramiczny. Resztę napisali przedmówcy.

Styropian nie jest paroszczelny, ale na mokrą ścianę się go nie klei.

Piszesz że altana murowana. I uważasz że taki mur pracuje tak samo i w takiej samej jednostce czasu jak jak komin czy rura dymowa? Poczytaj, dobrze radzę, poczytaj. Nie wiem co ty masz za rury że rdzewieją. Może je przepaliłeś/przegrzałeś? Każdy system kominowy jest opisany do jakiego typu paleniska i do jakich temperatur został przewidziany. PS. A sprzedawca zapewne powiedział Ci to co chciałeś usłyszeć vel zgodnie ze swoją, niekoniecznie wystarczającą wiedzą. On jako sprzedawca zrobił co do niego należało - sprzedał to co miał na stanie. Jakbyś chciał kupić cęgi do otwierania piwa, tez by Ci sprzedał... bo choć do tego nie służą, piwo otworzyć się nimi da. Problem właściwego użytkowania leży po stronie kupującego, czyli Twojej.