Slawku

Mam projekt indywidualny zrobiony przez architekta z Warszawy - jeśli chcesz prześlęci na priv projekt i adres sam będziesz mógł ocenić czy ten architekt ci pasuje.

Tak jak piszesz to twój komin ma 38x64cm więc pod taki komin, przy założeniu, że masz normalny grunt wystarczy fundament 60x80cm i gruby na 30cm. Traktuj to jako szacunek - trzeba te wymiary skorygować uwzględniając nośność gruntu, wymiary sąsiednich fundamentów, oraz głębokość posadowienia. Co do głębokosci - jeśli jest to komin stojący wewnątrz budynku to wystarczy go posadowić poniżej warstwy humusu i gruntów nasypowych i poniżej planowanej posadzki. Jeżeli stoii na zewnątrz to trzeba opsadowić min 1,0m poniżej terenu (dla Warszaway).

Nie wiem na jakich budowach bywasz - ale jeśli tak zrobisz jak piszesz to będziesz miał dziurawą izolacje - przecież po tych siatkach trzeba chodzić - układając siatki górne, wylewając beton i potem go zaęszczając - i wtedy wszystkie teoje dystanse podziurawią izolacje, a zbrojenie wyląduje w piachu i zardzewieje, bo beton go nie osłoni. , jak położysz jedną warstwę tylko na dole - to ci gwarantuje, że będziesz miał całą płytę porysowaną i to mocno Jak żyje nie widziałem hali posadowionej na płycie (jedyna możliwość to regały wysokiego składowania przekryte dachem - wygląda jak hala - ale to rzadkość) - koledze myli się płyta fundamentowa z posadzką, którą się rzeczywiście tak wykonyje - ale najpierw trzea zbudować hale na stopach fundamentowych. W ten sposób zgoda - ale te pogrubienia wyjdą ci tak jak ławy dodaj do tego płytę zbrojoną zamiast posadzki - i gdzie tu oszczędność? No sorry ale to już przesada - wybudować dom tak aby jego konstrukcja znajdowała się 20-30 cm ponad ziemią - !!??!!??!?!? Pozwolisz że tego nie skomentuje. Ja też bywam na budowach (taki fach) ale foli kubełkowej nie widziałem nawet na 5% (może chodzimy na jakieś inne budowy, albo w innych krajach). Inwestorzy starają się jej nie stosować jeśli to nie jest konieczne - jest dość droga. No właśnie o tym pisałem, że nie ta strefa klimatyczna - w Skiandynawi jak grunt zamarznie to trzyma do wiosny - i nie ma problemu z przemarzaniem gruntu - (problem ten występuje w przypadku wielokrotnego zamarzania i rozmarzania w sezonie). Ale nawet skandynawowie nie wykonują płyty fundamentowej ponad ziemią. Zakopuja ją w ziemi tylko płycej niż u nas - właśnie z powodu innego klimatu. Jak pisałem wcześniej ja również uważam, że płyta jest OK.! ALE SĄ SYTUACJE GDZIE JEJ ZASTOSOWANIE JEST MAŁO CELOWE. MAMY KILKA SPOSOBÓW FUNDAMENTOWANIA - I NALEZY DOBRAĆ WŁAŚCIWY DO DANEJ SYTUACJI I TECHNOLOGII, A NIE WMAWIAĆ, ŻE ZAWSZE PŁYTA JEST NAJLEPSZA - BO TO NIEPRAWDA

Mieszkam w bloku - od 4 lat - nie licząc pierwszego sezonu instalacja wymaga odpowierzania max raz w roku - przy starcie systemu, a tak naprawdę ostatni raz była wykonana w 2003r na jesieni. poza tym odbywa się raz do roku na początku sezonu regulacja w wymiennikach [ Dodano: 11.04.2006, 22:40 ] tak więc jeżeli koniecznośc odpowietrzania występuje częściej - to pewnie coś jest nie tak.

Nie przewidziałem sauny w projekcie w związku z tym mam pytanie Czy można ją zainstalować w pralni-kotłowni - jedyne miejsce gdzie miałbym na nią miejsce. CVzy trzeba dodatkowej wentyacji? Czy może ktoś taką saune zamontował w "nieprzewidzaianym" miejscu i ma jakieś uwagi Czy po wyjściu z sauny musi być ciepło - chodzi o to jak ogrzewać to pomieszczenie w którym jest sauna

W odpowiedzi na twoje pytanie to można napisać grubą książkę. zamieść rysunki swoich stropów i podaj konkretne pytanie co do zbrojenia stropów - to wszystkie informacje powinny być na rysunku A co do ugiętego stropu - to może szalunki buły za słabe - i się ugieły od betonu zanim związał

to chyba ustala indywidualnie gmina - mogą być różne odległości dla różnych dróg

Do pozwolenia projekty instalacji nie są konieczne a oprócz samego projektu architektoniczno-budowlanego potrzeba kilka papierków

- Nie jest droższa przy twoich założeniach. - chudziak też jest potrzebny- przecież nie będziesz układał zbrojenia na piachu - tym bardziej przy tak małej grubości - Co do grubości to ta którą podajesz jest OK dla domków drewnianych i to bez poddasza - dodatkowo jeżeli chcesz lać wprost po zdjęciu humusu i to tak aby płyta była od razu posadzką - to będziesz miał podłogę równo z ziemią (a to nie zawsze jest dobre) - dodatkowo nasz klimat nie sprzyja fundamentom lanym na powierzchni gruntu Sory - przy tradycyjnych fundamentach nie daje się foli kubełkowej - chyba że w wodzie - wystarczy warstwa abizolu lub innego "szuwaksu". przy płycie 18cm to raczej niemożliwe - chyba że na bardzo cienkich rurkach z rozdrabniaczem przy wejściu - trzeba wykonać jedynie przebicia. Jak pisałem płyta jest OK ale nie wmawiajcie ludiom, że w normalnym domku z ceramiki i z poddaszem da się zrobić 18cm. i to prawie na powierzchni ziemi.

ściany 18cm to najprawdopodobniej Silka (chodź nie pamiętam, czy nie mają 19cm) - czyli pustaki wapienno - piaskowe - b.dobry materiał

Co do komina to podstawowe pytania: - czy jest wolnostojący - czy wmurowany w ścianę ( i z czego) - czy opiera się na nim strop. czy jest od niego zdylatowany - wysokości komina pomiędzy stropami - przekrój komina - jaki?

Płyta jest jak najbardziej OK. ! Co do głębokości posadowienia - to PN przewiduje minimalną głębokość posadowienia ze względu na przemarzanie ok 0.8-1.2m w zależności od miejsca. Można zabezpieczyć się przed przemarzaniem izolując grunt wokół budynku, lub je zignorować w przypadku gry mamy grunty niewysadzinowe. Dodatkowo minimalnay poziom posadowienia to [poniżej warstw humusu i warstw nasypowych. Płytę można wykonać na gruntach o słabej nośności - czyli tam gdzie ławy nie dadzą rady. Co do ceny - to niestety prawie zawsze jest droższa - ale w niektórych przypadkach inaczej się nie da.

Na tematy estetyki nie dyskutuje ! Każdy ma swój gust. I jeżeli coś mu się podoba to jest najważniejsze.

Niech przypilnuje, aby ułożyć w stropie dodatkowe zbrojenie nad podporami - zgodnie z indtrukcją ITB, oraz koniecznie nie zapomnieć o żebrach rozdzielczych - również według instrukcji ITB Jeżeli chodzi o cenę to najtaniej wychodzi strop kanałowy np typu żerań, potem stropy gęstożebrowe typu Teriva, a najdroższe są wylewane (ok 20% więcej niż teriva - z uwzględnieniem wszystkiego). Co do filigranów, to jeżeli dobrze zaprojektuje się wylewany to będzie ciut drożej. Co do jakości - to najlepszy jest monolityczny, potem filigrany (prawie bez różnicy), potem stawiałbym na płyty kanałowe, a na końcu Teriva. Nie wspominam o drewnianych i innych, bo to już inna bajka.

TYLKO PO CO ???? klinkier od srdka?? rozwiązanie nie głupie. Ale jak już napisałeś - konieczna dobra wentylacja. Można pomyśleć o jakim nawilżaczu? Tu więcej pewnie ci podpowie Pan T.B. - on jest wielkim zwolennikiem izolacji od środka i pewnie ma spore doświadczene ?!! Co do dwóch płyt - to myślę, że nie ma takiej potrzeby - chyba, że w miejscach gdzie będziesz wieszać szafki. Wady - dodatkowa wada to zmniejszenie powierzchni.

Oczywiście, że tak. Wydawało mi się to tak oczywiste, że nie napisałem o tym. Bardzo ważne, aby przed naprawą rozpoznać przyczynę powstania rys. Jeżeli tego nie zrobimy to pomimo naprawy pojawią się znowu, moży co najwyżej obok (jeżeli naprawa była solidna).

Wcale nie trzeba projektu - firma w której kupujesz strop filigran przeprojektuje strop na filigrany "w cenie płyt" czyli bez dodatkowych opłat tu to już lekka przesada - 12m da się uzyskać - ale to wymaga sporej grubości - i musi być naprawdę potrzebne. 12m strop będzie bardzo drogi - dużo stali i betonu. przy takich rozpiętościach to polecałbym płyty prefabrykowane sprężane. to dopiero jest przestarzały strop !! - i ciekawe czy są (i ilu ich jest) jeszcze "fachowcy" którzy go wykonają? Filigran nie jest z bloczków, ale z płyt. Generalnie jest to strop podobny do wylewanego - zamiast szalunku i zbrojenia dolnego układa się płyty o gruboci ok. 5cm i na to układa się zbrojenie górnr i zalewa betonem. W stropach filigran ważne jest prawidłowe zazbrojenie styków płyt "tzw zamków". Najlepsza jest odmiana typu 2K (ma lepsze "zamki"). Dobre wykonanie zamka - zapewnia, że nie pojawiają się tam rysy. Z rozpiętościami w stropach żelbetowych to bym nie przesadzał - im większa rozpiętość tym większy koszt. Rozpiętości ponad 7m są już dość kosztowne i jeżeli można wykonać mniejsze należy tak zrobić, a w duże rozpiętości pchać się tylko jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytanka to pisz.

Mrozy były za duże na jakiekolwiek roboty. Przeczekałem zimą - robota rusza dopiero teraz. [ Dodano: 03.04.2006, 5:23 ] Na murowanie to bym się napewno nie zdecydował. Rozważałem jedynie możliwość wylania ław, Ale mróz był za duży i ziemia zamarzła - więc nie rozkopywałem jej - bo mogłaby zamarznąć pod fundamentami, a to nie byłoby zbyt dobra.

Chyba się zdecyduje na bramę dwuskrzydłową !! Mam pytanie dla użytkowników takich bram z siłownikami. Jak działają takie siłowniki z punktu widzenia uzytkowniika? Czy warto je montować?, A może bez siłowników też będzie OK!

Co do kratek - jeśli umieszczę je w głębi pokuju, to pion od sufitu do wierzchu dachu będzie miał ok 1.2m - 1,5m i będzie blisko kalenicy. Pokoje - to są sypialnie, wc i łazienki mają swoje piony wentylacyjne. Kominek jest na parterze, a rurę planuje ok 2.5m oczywiście zaizolowaną. WIELKIE DZIĘKI ZA WSZYSTKIE UWAGI - te otrzymane i te które jeszcze napiszecie

Z tymi "rzeczami" to chodziło mi o dwie sytuacje 1. Wiercę sobie dziurę pod obraz lub szafkę - najlepiej wtedy do wiertarki bezpośrednio podłączyć końcówkę która wszystko wyssie i nie zaśmieci pokoju (obecnie stosuje taką do zwykłego odkurzacza) 2. Warsztat - po pracy zostają np wióry i trociny CZY takie rzeczy można usuwać a co do "elastycznego węża" ("ew") - rozumiem, że musi być coś specjalnego do pracy na mokro?!? o ile to podraża inwestycje? Wolałbym nie stosować zamiast "ew" rozdrabniacza - do niego należy najpierw wszystko zebrać, a wężem może można od razu. Niestety nie wyobrażam sobie aby taki wąż nie mógł wciągać mokrych rzeczy (jeżeli nie może to nie ma sensu go stosować - wystarczy szufelka). Jek dokładniej wygląda sprawa takiego węża który wciąga mokre i brudne rzeczy. A w sprawie zapachów - może go trzeba od czasu do czasu przepłukać samą wodą ???

W pokojach (niektórych) na poddaszu nie mam osobnej wentylacji. Czy można ją wykonać wstawiając w sufit kratkę i wyprowadzając "jakiś kominek" ponad dach ?? Jeżeli to jest możliwe i sęsowne to proszę o jakieś dane (np. ile musi wystawać ponad dach)

Naprawa może być wykonana w dwóch wariantach 1. zaklejenie rys - polecam środki firmy SIKA - na ich stronie są dobrze opisane i można dobrać - a najlepiej zadzwonić poprosić z działem technicznym i oni doradzą który jest najlepszy. 2.Jeżeli ściana się rusza (nadal - co wykażą plomby) lub rysy są zbyt duze to należy je "spiąc". Wtedy czyścimy istniejącą rysę i robumy prostopadle do niej nacięcia szlifierą. W nacieńcia wkładamy pręty np d=3 lub 4mm i całość szpachlujemy odpowiednią zaprawą. Ilość i długość szwów zależy od wielu czynników - należy rozpatrzeć indywidualnie.

widziałek kiedyś operacje przenoszenia domu w całości. - został podlewarowany i pod każdy narożnik podstawiono wóz konny (dawne to czasy były) - przeciągnięto go - ale odległość byłe dużo mniejsza - ok 1km.

CZy ktoś takie robił - jaka różnica w cenie!! chcę mieć od zewnątrz okna brązowe, ale od środka lepsze by były białe - więc zastanawiam się nad oknami dwukolorowymi brązowymi na zewnątrz i białymi w środku. JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE.