Slawku

NIEPRAWDA - uikład zbrojenia ma znaczenie - i często jest opisywany na rysunkach. Natomiast jeśli nie jest opisany przyjmuje sie, że w zbrojeniu dolnym najpierw układamy pręty wzdłuż krótszego boku (przeważnie są grubsze) w zbrojeniu górnym na górze układamy pręty idące wzdłuż ktrótrzego boku. O dystansach oczywiście pamiętać. Kolejność układania nie ma znaczenia przy obszarach zbliżonych do kwadratu

Jak pisała Rredakcja - decyzje przy tak skomplikowanych warunkach powinien podjąć projektant. Sam u sebie miałem podobną sytuację - wybrałem studnie fundamentowe - co do efektów to na razie się nic nie dzieje- ale stoii dopiero stan surowy - a studnie wykonałem na jesieni zeszłego roku. tylko tych studni będzie sporo - ponad 20, ale za to dość płytkie - do 2,5m Na tych glinach w II warstwie na oko da się już posadowić - ale niech to przeliczy jakiś konstruktor.

Najlepiej jsst krawędż do której betonujesz zastawić stalową siatką tynkarską złożoną na 4 razy - beton przez to nie przejdzie, a powstanie chropowata powierzchnia która ułatwi powiązanie z kolejnym etapem. Dodatkowo na całej wysokości umieściłbym dodatkowe zbrojenie na ścinanie (np. strzemiona). A siatkę przymocój do zbrojenia - nie przesunie się.

Co do rysunku Jacka - jakie są wymiary stropu - bo na oko wydaje mi się , ze jest tam za dużo stali - jaka grubość stropu - j.w. - jaki beton -pręt Nr7 trochę dziwny - brak wymiarów odgięć na prętach - jeśli wszędzie jest 60 jak na 7 i 6 to jest to za mało - dla 2 i 6 A tak ogólnie to rysunek jest ok - czytelny itp. tak więc pewnie zachowasz życie Co do podawania zbrojenia dla jakchś stropow (padło pytanie 7x7m) - to bez poznania szczegółów jest to dość niebezpieczne (nie wiadomo co się dzieje na tym stropie - może się tam opiera dach, może ściana na której opiera się inny strop, jakie są ścianki dziełowe - z G-K waży wielokrotnie mniej niż z cegły pełnej itp... pozdrawiam

Odp do Mr. Greena Stropu klejna nie zalewa się betonem - nośna jest płyta murowana (oczywiście zbrojona jak napisałeś) na cegłach układa się izolacje - dawniej polepa (glina, wapno, trociny, czasem żużel lub coś innego). Obetonowuje się czasem tylko belki dla zwiększenia ich sztywności. To co opisał sailor-ro to raczej nie jest klain tylko strop na belkach stalowych pomiędzy którymi wylano płytę żelbetową. A cegły które tam są ktoś powrzucał dla oszczędności i uzyskał coś w rodzaju płyty kasetonowej. Co do klawiszowania to strop klaina nie klawisuje - co najwyżej jeśli się zbyt mocno ugnie to wzdłuż belki stalowej pęka tynk i powstaje rysa. Czasem jeśli belka jest niezabezpieczona to widać jej odcień na suficie - szczególnie gdy się od dawna nie odnawia, a u góry jest zimno.

Odp dla jurka takich przykładów w okolicy Warszawy mogę ci podać kilkadziesiąt (w tym najczęściej budynki po 10 kondygnacji) Co do tej hali to mam wątpliwości, że to stoii na płycie - może to jest posadzka ? Płyta gdzie na rozpiętości 20m nie ma obciążenia bardzo popęka w środku. Reszta to typowe układy i wszędzie ich pełno. A to czy wychodzi taniej od ław zależy od wielu czynników (nie tylko gruntu i wody)

nie na namułach (trochę lepsze od torfu) mam tego szajsu od 0 do 3m zależnie od miejsca

Odpowiadam Na jesieni zrobiłem studnie fundamentowe - wkopane punktowo (nazwałem to fundamentami) teraz na studniach robię ruszt fundamentowy i ściany (nazywam to ścianami fundamentowymi) i dpopiero pod ten ruszt rozkopałem ziemię.

to nie jest klein. Klein robi siętak układasz belki stalowe i pomiędzy nimi murujesz płytę ceglaną lekką, półciężką lub ciezką, ewentualnie w spoiny pomiędzy cegły wkłada się pręty Kanałowy mozna stsowac na gazobetonie - jeśli masz słaby gazobeton, to pod samym stropem wymurój z 2 warstwy z cegły

Ja rozumiem, że ideałem jest zaizolować od wewnątrz lub ewentualnie od zewnątrz cały dom. Ale jak to czasem ktoś zimą chodzi bez rękawiczek lub czapki tak czasem buduje się dom nie do końca zaizolowany. (Ja się osobiście lepiej czuje jak dom stoii mi na gruncie a nie na styropianie (może jakbym mógł zrobić płytę to bym ją od spodu w całości zaizolował, ale studni się nie da, a przy ławach też jakoś trudniej (chociaż pewnie do zrobienia). Ważne jest chyba aby ktoś kto to robi był tego świadomy, i później nie żałował.

ściana ma 25cm szerokości i 1m wysokości ruszt fund. jest 1m po ziemią i ma 40cm wysokości na tym stoii ścian która wystaje ok 50cm ponad teren. Ścianę okładam styropianem 10cm z obu stron i tyle. Nie zaizoluje dokładnie ciepła przed wypływem do ziemi na dole ściny pozostaje bez izolacji i niestety trochę ucieknie.

za 1200 zł/m2 da się wybudować, ale tzeba założyć spory wkład własnej pracy.

Oczywiście że się na tym nie zna - na tym zna się konstruktor i geotechnik. Oczywiście po latach praktyki jako takie pojęcie ma i architekt, ale nie znam żadnego (a kilkunastu znam) który sam by o tym chciał i potrafił decydować - zleca to konstruktorowi. [ Dodano: 17.04.2006, 21:01 ] Do typowego domku?? haha!! Nawet jakby chciał to rzadko się na to decyduje inwestor - czyli płatnik. Ciężko im (inwestorom) jest wytłumaczyć że to warto. No chyba, że grunt od razu wygląda nieciekawie to dają się namówić. U mnie na działce wyglądało, że nie jest źle (opinia znajomego geotechnika - a powinien znać się lepiej niż architekt), ala po zrobieniu badań wyszło, że na ławach się nie da posadowić i konieczne są inne rozwiązania. Na szczęście zrobiłem to przed kupnem działki i świadomie ją kupiłem - inne zalety. Inni mogą się dowiedzieć o takiej "niespodziance" dopiero po kupnie, albo co gorsza po wybudowaniu domu - dlatego napisałem tego posta.

Pomysł z keramzytem jest chyba OK! Co do grubości płyty to wątpię, że 20cm wystarczy - a jeśli się da taką zrobić, to będzie droga - lepiej czasem dać trochę grubszą z mniejszą ilością stali. m3 betonu - ok 200zł kg stali - ok 2.4zł 10cm betonu 0.1x200 = 20zł - to zamiast ok 8kg stali na 1m2 należy dobrać tak grubość, aby płyta była wystarczająco sztywna i ekonomiczna (ilość stali na 1m3 powinna wynosić ok 75-90kg) Jeżeli na płycie masz mieć od razu posadzkę, to przypilnuj, aby projektant sprawdził ci rysy. Będą one miały tendencje występować w środku rozpiętosci między ścianami - na środkach pomieszczeń. W tej chwili również buduję dom i mam dość kiepskie grunty, ale nie zdecydowałem się na płytę - mogłaby być niewłaściwa - grunty miałem z przewarstwieniami organicznymi i grziło to nierównomiernym osiadaniem, szczególnie, że z jednej strony domku było ich 5m a z drugiej 2m. Zdecydowałem się na studnie fundamentowe na których dałem ruszt i dalej ściany fundamentowe. ściany ociepliłem z obu stron styropianem i dałem 30cm w posadzkę. Jakieś straty poprzez ściany będą, ale myślę, że nie za duże. 1m ocieplonej z dwóch stron ściany powinien znacznie to zmniejszyć. Szczegółowych obliczeń srat ciepła nie mam zamiaru robić - to co będzie powinno być OK! mimo jakichś tam strat ciepła. A tak patrzac na twój rzut to ci podpowiem, że przy płycie powinno wyjść ci dołem więcej zbrojenia pod ścianami, a górą na środku pomieszczeń, dodatkowo grubsze pręty i więcej powinno wyjść w kierunku poziomym patrząc na rzut. pozdrawiam i życzę właściwej decyzji.

Sory, ale architek z reguły się na tym kompletnie nie zna. Jęśli jest świadomy, to dla zasady zaleci badania - ale częst inwestorzy "z oszczędności" ich nie wykonuja" i tutaj jest problem

Czyli tobie bardziej chodzi o garaż a nie o jego posadowienie. Typowy powinien być tak policzony i wykonstruowany, aby mróz mu nie zaszkodził. Jeśli chcesz robić sam to zrób projekt, lub przynajmniej wzoruj się na już wykonanym, który postał kilka zim.

[quote]Znam za to hotel posadowiony na dwóch płytach, jedna obok drugiej.[/quote] To rzaden problem widziałem i więcej płyt obok siebie - chyba 6. byłu od siebie oddylatowane i to jest OK! Co do Hal to one mają poprostu za duży rozstaw podpór (słupów) i to spowodowałoby, że płyta musiała by mieś straszne zbrojenie górne i byc dość gruba - dlatego hal się nie stawioa na płytach. [quote]To jak miałby wyglądać budynek bez podpiwniczenia z płytą? Wejście do domku po schodach... W DÓŁ ok. 1m? [/quote] poziom posadowienia ok 1,om poniżej poziomu terenu oznacza, że spód fundamentów musi być 1,om poniżej. policz chudy beton 10cm płyta 30cm, styropian - chcesz 30cm, to powoduje, że góra płyty jest 30cm poniżej terenu, a jeśli zrobisz to jak skandynawowie (czyli płyta niżej zakopana) to masz górę płyty ponad terenem. Dodatkowo niektórzy zakładają, że warstwy zagszczonego piasku czy tłucznia itp również można zaliczyć do fundamentów (są przecież niewysadzinowe). Tym sposobem wykonujemy płytę kilkanaście cm ponad terenem (góra) i wcale nie trzeba schodzić 1m poniżej terenu [quote]Cel - najlepsze zaizolowanie termiczne na gruntach wysadzinowych domku 120m2 bez podpiwniczenia. Co być wybrał?[/quote] Jeżeli miałbym taki cel to: 1.poradziłbym się geotechnika 2.na mój rozum zrobiłbym tak licząc od góry -zakładam, że płyta byłaby jednocześnie posadzką (tak zrozumiałem z poprzednich twoich wypowiedzi) czyli 30cm płyta fundamentowa (wystaje ok 10cm ponad grunt) -dalej jak rozumiem 30cm styropianu (również według twoich wskazówek) -tutaj jest problem powinna iść warstwa zagęszczonego piachu - ale jej grubości ci nie podam - to powinieneś skonsultować z geotechnikiem - On ci to podpowie, powie ci również, czy trzeba jakoś inaczej zabezpieczyć grunt przeciwysadzinowo Co do grubości płyty podałem 30cm - ale to również zależy od domku który na niej stoii - może być cieńsza jeśli domek wykonany w technologii lekkiej, albo parterowy -dodatkowo duże znaczenie ma jak gęsto są ściany i słupy nośne. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania to daj znać jak będę wiedział to ci odpowiem [/quote]

Przeprasza ale nie masz racji kominy nie zawsze są wolnostojące, często daje się je wbudowane w ścianie i wtedy bardzo trudno nie oprzeć na nich stropu, a na wolnostojących wentylacyjnych można opierać stropy, co nie znaczy że trzeba. Zbrojenie przeciwskurczowe daje się aby przeciwdziałać skurczowi betonu (podczas wiązania) i zabespieczyć się przed możliwościa powstania z tego powodu rys co do styropianu - to miałem na mysli styropian w posadzce - obok komina. przecież nie zrobisz ławy czy stopy równo z posadzką. robi się ławy i stopu, na to daje się zagęszczony piach, styropian i warstwy posadzkowe - między innymi izolacje (oczywiście układa się to na odsadzkach, a nie pod ścianą, śłupem czy kominem) co do głębokości to narysuj sobie linie pod kątem 30 stopni i zobaczysz, że komin posadowiony na 50-60cm, a nawet 40cm (to raczej niemożliwe) poniżej terenu zawsze będzie poniżej tej lini (bo przecież nikt nie stawia wolnostojącego komina blisko ściany zewnętrznej - kiepski układ funkcjonalny, Jeżeli komin jest blisko ściny zewnętrznej to się go najczęściej łączy z tą ściną. A co przeszkadza ci to? A generalnie to nie rozumiem dlaczego próbujesz mnie obrarzać - jeśli czegś nie rozumiesz napisz to ci wyjaśnie - a jak potrzeba to mogę zrobić ci również szkic. pozdrawiam i życzę więcej spokoju i wyrozumiałości ,a szczególnie w święta

W przepisach jest tak jak napisał patomex jednak starostwa tego nie wymagają (może interpretują, że rozmieszczenie przyborów sanitarnych na proj. architektury i kilka uwag w opisie na temat innych instalacji wystarczy ?) Oczywiście najlepiej zrobić wszystkie projekty - byle porządnie, bo robienie po to aby były nie ma sensu.

To zależy od konstrukcji garażu - jeśli jest dostosowana do punktowego oparcia to tak. Jednak musisz wtedy obsypać garaż, lub wykonać murek oporowy (wredy i tak masz oparcie ciągłe), aby ci posadzka nie uciekła przez ten 1m różnicy

- strop można opierać na kominie - oczywiście nie na dymowym ani spalinowym, ale na wentylacyjnym owszem. - zbrojenie fundamentu w tym przypadku potrzebne jest ale wystarczy przeciwskurczowe - czyli minimalne - ale nie o to było pytanie - co do głębokości to masz racje - ale ja pisałem o minimalnych wymaganiach. A dodatkowo jak masz komin wolnostojący wewnątrz i ściny zewnętrzne 1,0m poniżej terenu to wystarczy max 1.5m aby go wypłycić o 50cm - a tyle podałem (jak uwzględnisz grubość ławy min30cm + styropian+posadzka to łącznie da ok 50cm, czyli mamy posadowiony 50cm wyżej) - więc nie rozumiem w czym masz problem? - co do szczegółów to i tak w projekcie musi to zatwierdzić projektant, inwestor nie ma takiego prawa. Przedstawiane tutaj uwagi są raczej wskazówkami do rozmów z projektantem jeżeli próbuje wcisnąć komuś kit. co do DUŻO WIE i DUŻÓ PISZE - to napis obok znaczy tyle co dużo pisze. Jednak nie piszę o czym o czym nie mam pojęcia piszę to co wiem, a nie to co mi się wydaje że wiem, dodatkowo jak wyrażam swoją opinie to zawszę to zaznaczam i żadnych głupot bezpodstawnie nie piszę. pozdrawiam i wesłołych świąt

Ja u siebie zrobiłem. I okazało się, że grunty są z domieszką części organicznych do głębokości ok 1.5 do 3m. Posadowienie na takich gruntach groziło tym, ze budynek może nierównomiernie osiadać co może spowodować jego zarysowanie i potem trudne i pracochłonne naprawy. Oczywiście badania wykonałem przd kupnem (za zgodą poprzedniego właściciela). Wniosek - mam teraz wykonane studnie fundamentowe które sięgają do gruntu nośnego (od 2 do 4m). Na studniach jest ruszt fundamentowy - przez co budynek będzie stabilniejszy i nie powinno być kłopotów w przyszłości. [ Dodano: 14.04.2006, 14:28 ] Dodam , że takie badania to koszt 500-1000 zł, a dzięki nim można zaoszczędzić sobie kłopotów w przyszłości, Lub co jest częstrze zaoszczędzić na fundamentach. Projekty bez badań zakładają grunt o słabej nośności (ok 150 kPa), a w rzeczywistości są dużo mocniejsze (nawet do 250 kPa i więcej). W takim przypadku dzięki badaniom można wykonać fundamenty dostosoawane do istniejących warunków, a przez to mniejsze.

Ja składałem projekt do pozwolenia bez jakichkolwiek instalacji. I pozwolenie uzyskałem. Generalnie z tego co widzę do pozwolenia nie są potrzebne instalacje (wystarczy architektura + konstrukcja, a w prostych budynkach sama architektura z naniesionymi elem. konstrukcji). Co prawda przy bardziej skomplikowanych rozwiazaniach napewno warto te projekty wykonać dla siebie niekoniecznie załanczając je do proj. budowlanego.

Przed napisaniem posta czytałem ten i inne artykuły. Wynika z nich, że saune można postawić praktycznie wszędzie - aby doprowadzić tam instalacje i zrobić dobrą wentylacje. Ale mimo to mam wątpliwości czy pralnia-kotłownia jest dobrym miejscem, a w szczególności czy wtedy mocniej je ogrzewać czy nie i czy bedzie tam odpowiedni komfort dla użytkowników. Stąd to pytanie na forum - głóewnie do użytkowników mających jakieś doświadczenia w tej dziedzinie.

Nie widzę problemu, aby takie akwa wysunąć ze ściany aby były dostępne 3 ścianki - trzeba tylko dobtrze zamaskować pokrywę, albo ją jakoś wkomponować w ścianę. A obsługa nadal może być od tyłu z pomieszczenia mokrego.