animus

Nie doczytałem wcześniej tego a to wiele zmienia .Dlaczego nie wyrównano -wypoziomowano dna wykopu skarpy pod pospółkę Nie dość że podbudowa zagęszczona mechanicznie pod płytą usypana z klina z góry skazana jest na nierównomierne osiadanie ,to w dodatku pospółka pod płytą po wiosennych roztopach (wysoki poziom wód gruntowych uplastycznia podbudowę pod płytą ) ma możliwość rozjeżdżania się i osuwania ze skarpy .

Grzyby pod nim rosną.

Złoże GWC

Balkonik dobrze zrobiony.

Zapomniałem dodać że oba rozdzielacze muszą być spięte obejściem,bo jak się głowice termostatyczne zamkną to pompa się ugotuje .

Tu coś jest przekombinowane- klin pod drzwiami.

Głowice termostatyczne.

Jedna pompa ,od kotła do tych rozdzielaczy instalacja może być skręcana stalowa. Więcej nic nie potrzeba zawory przy grzejnikach będą regulować temperaturę .

No nie w warunkach technicznych pisze : Punkt 1. do sieci wodociągowej fi 200 PCV (przyłącze musi być o większej średnicy na hydrant punkt 4 i może inni z niego skorzystają budując się dalej za tobą rekompensując ci poniesione nakłady w jakiejś części ). Punkt 2.wpięcie do sieci działka nr. 116 Punkt 4. Hydrant Z mapy wynika że musisz wykonać około 54 mb przyłącza wodociągowego większej średnicy na hydrant Oraz około 10 mb przyłącza Pe 40 zaworo opaska , hydrant, studzienka wodomierzowa Do tej sieci oraz tego przyłącza może będą podłączone następne działki po lewej i prawej stronie tej drogi oraz musi być ten hydrant więc Urząd Gminy nie pozwoli dziurawić istniejącego rurociągu pojedynczymi przyłączami. Gdybyś miał działkę tą przy sieci wodociągowe 45/1 to może przeszło by przyłącze o średnicy Pe 40 .

Bo on ci głupoty pisze ,musisz wybudować sieć żeby można postawić na niej hydrant ,od tej sieci możesz zrobić przyłącze .Po co ? dla twojego bezpieczeństwa jak się chałupa zajmie to strażacy będą mieli za krótkie węże albo ciśnienie spadnie i polecą do sklepu po kiełbaski żeby sobie chociaż upiec. Sieć różni się od przyłącza tym że ma większą średnicę rury a to skutkuje większą ilością wody l/min właśnie do celów ppoż. oraz inni może będą mogli przyłączyć się do niej z sąsiedniej działki . Z przyłącza to można gasić psią budę . 6. Hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości: 1) między hydrantami - do 150 m; 2) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m; 3) najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m; 4) innych niż wymienione w pkt 3 hydrantów wymaganych do ochrony obiektu budowlanego - do 150 m; 5) od ściany chronionego budynku - co najmniej 5 m. 7. Poza obszarami miejskimi odległość między hydrantami powinna być dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy. 7. Poza obszarami miejskimi odległość między hydrantami powinna być dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy. 8. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż: 1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm3/s; 2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 - 15 dm3/s; 3) dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10 dm3/s; 4) dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieci, o której mowa w § 9 ust. 2 - 5 dm3/s. http://www.arslege.pl/hydranty-zewnetrzne/k348/a29874/

Nie ma sensu.

Trochę źle to już będzie działać .

Nie koniecznie , ścianki działowe stoją na izolacji więc nie są przytwierdzone do płyty popękały na pewne odcinki ,ale nadal są proste pod spodem ,te odcinki są nadal monolitami wybrzuszenie płyty jest na krótszym odcinku więc ścianki po obwodzie uniosły sufit a środkiem ściany pozostały więc powstała szczelina .

Delikatne równomierne ugięcie na większym odcinku (płyta) nie będzie powodować zauważalnych spękań .

Nie ma wpływu na taki ciężar . Lawy fundamentowa na gruncie rodzimym powodują odkształcenia nazwane osiadaniem zagęszczenie gruntu, odkształcanie ziaren, wypieranie wody, wypychanie gruntu w górę i na bok po obu stronach ławy .Dlatego ławy osiadają równo . W płycie przykładając obciążenie na jej skraju jest to proces jednostronnie niezrównoważony i dotyczy wszystkiego co znajduje się pod nią (styropianu gruntu itd..) .

Ja zaproponuję prostszy eksperyment proszę wsiąść jakąś linijkę i kawałek styropianu przyciąć styropian na taką samą długość jak linijka położyć linijkę na styropianie żeby nie wystawała z żadnej strony ,następnie kciukami przycisnąć linijkę na brzegach (tak jak opierają się ściany nośne w tym budynku) . Proszę zaobserwować co dzieje się z linijką ,następnie proszę przesunąć kciuki 3 cm do środka linijki i znowu ją przycisnąć ugięcie będzie trudniejsze . Okazuje się że ten sam styropian na brzegu ugina się mocniej niż wewnątrz niby tej samej gęstości a jednak, na brzegu kulki styropianowe nie mają zaparcia sąsiednich kulek i styropian ugina się mocniej części styropianu wychodzi poza płytę w postaci wybrzuszenia.Na grubości 30 cm styropianu ugięcie będzie rysować ściany wewnętrzne, zewnętrzne jednak pozostaną bez rys .Przy doborze większej grubości styropianu trzeba zastosować większą twardość .

Pod płytę fundamentową trzeba stosować styropian o odpowiedniej gęstości ? co najmniej EPS 250 albo polistyren ekstradowany, który ma większą odporność na ściskanie. Tutaj nie dość że zastosowano EPS 200 to jeszcze na domiar złego EPS 100 o grubości 20 cm i w dodatku w odwrotnej kolejności EPS 100 bezpośrednio pod płytę !!! W takiej sytuacji płyta fundamentowa brzegami się ugięła próbując równoważyć ciężar zagęszczając bardziej styropian na skraju płyty fundamentowej ,ściany nośne dookoła obciążone budynkiem i dachem lekko się odchyliły odcięły się od ścianek działowych a płyta delikatnie równoważąc moment zginający w połowie się uniosła a na środku została w niezmienionym położeniu bo ciągną ja pręty. Płyta Fundamentowa przybrała kształt odwróconej miski. Trzeba było przynajmniej na skaju płyty pod ścianami nośnymi zastosować styropian EPS 200 to by bardziej zminimalizowało pęknięcia ale na pewno by ich całkowicie nie wykluczyło ,ponieważ cały ciężar budynku opiera się na brzegu oraz max do 1m wgłąb płyty fundamentowej przy takiej jej grubości . Do szczęścia też zabrakło ścian nośnych wewnątrz budynku ,równoważyły by nacisk na krawędziach płyty.

Bardzo szybka rozbiórka i materiał z komina już na dole .hehehe

To twardość sosny więc jak nie masz dzieci i będziesz ostrożny przy wnoszeniu czegokolwiek do i z domu to możesz robić. A co z wiatrołapem?

Może na początek ktoś z Ekspertów niech wypowie się w tym wątku.

Dziękuję za Życzenia które otrzymałem i również życzę Wam dobrych myśli, radosnego serca, pogodnego nieba.

Pewnie została uszkodzona folia wstępnego krycia ,pod blachą dochodzi do wykraplania wody i kondensat może moczyć izolację cieplną .Może też niestaranne wykonanie obróbek kominów lub innych elementów prowadzić do takich objawów.Winna jest firma , która prowadziła prace wymiany blachy pokrycia dachu.

Zaraz tam chwalić , tak pamiętam trzy warstwy uretanowo-alkidowego lakieru Tikkurili + Podkład z UV.

Niestety trochę przykurzone, leje deszcz i jest pochmurno ale co mogłem to zrobiłem. http://img190.imageshack.us/img190/1446/p1120421p.jpg http://img23.imageshack.us/img23/8582/p1120422.jpg http://img687.imageshack.us/img687/9155/p1120423t.jpg

Ja mam wiatrołap i lekko czasami się oszroni przy -20* , w wiatrołapie +12/15*C ,tak będzie u ciebie się robić u moich znajomych w pewnym momencie uniemożliwiło to otwarcie zamka sople wisiały ,jak wstawili drugie drzwi to dopiero pomogło.