animus

Jak widzę takie strzemiona to od razu budująca firma traci w moich oczach -"fachowcy od butelki" To są prawidłowe strzemiona

Z tym kuciem to proszę "się ostudzić" bo możemy uszkodzić konstrukcję stropu i dojdzie do zawalenia .

A jakiej firmy ta indukcja ?

To w sejmie może ze 2 osoby by zostały .

W domach drewnianych oblicówkę można mocować bezpośrednio do ścian. Pod wpływem zmian temperatury panele znacznie rozszerzają się i kurczą. Dlatego też podczas montażu (z szczególną starannością na nasłonecznionej elewacji) trzeba przestrzegać kilku zasad: nie wolno wbijać gwoździ bezpośrednio w materiał. Wbija się je w sam środek otworów montażowych, pozostawiając z każdej strony niewielki luz pomiędzy krawędzią panelu a łebkiem gwoździa. Odstęp dylatacyjny pozostawia się też pomiędzy kolejnymi listwami startowymi i narożnikowymi czy też w listwach narożnikowych - pomiędzy końcem paneli a listwą; na nasłonecznionej elewacji nie powinno się układać brązowych paneli, bo bardziej się nagrzewają i mogą ulegać deformacji. Ten kolor nadaje się przede wszystkim na podsufitkę;

Gratulacje Dagga jestem pełen podziwu!

Pierwsza tańsza może być eps styropian ,w drugiej tylko xps Wodorozcieńczalne (Dysperbit ,Abizol ST,Tytan Professional ,itd..) nie wchodzą w reakcję ze styro. Rozpuszczalnikowe wchodzą większość Abizoli (Abizol R, Abizol P, Abizol G, itd....) O rodzaju wymaganej hydroizolacji decyduje poziom wód gruntowych i specyfika gruntu,cięższą hydroizolację uzyskuje się przy użyciu Abizolu ST czy Abizolu P. Prawidłowo wykonana hydroizolacja składa się przynajmniej z dwóch powłok ochronnych nałożonych po wyschnięciu poprzedniej oczywiście na uprzednio zagruntowane podłoże. Gruntowanie jest niezbędne dla uzyskania ściśle przylegającej i trwałej membrany izolacyjnej. Pod masy dyspersyjne (może być wilgotne podłoże) rozcieńczamy wodą w stosunku 1:2 lub są specjalnie opracowane emulsje w postaci koncentratu . Pod masy rozpuszczalnikowe (na suche podłoże) stosujemy rozcieńczony rozpuszczalnikiem w stosunku 1:2

Obie poprawne a płyta fundamentowa?

1.Strop żelbetowy 2.Warstwa paroizolacyjna i uszczelniająca 3.Izolacja termiczna 4.przestrzeń wentylowana 5.krokwie 6.łata podkładowa 7.łata dachowa 8.membrana wstępnego krycia 9.pokrycie dachu Murłatę z 3 stron w kształcie U owiń papą wierzchniego krycia posypką do dołu pod murłatą powstanie przestrzeń drenażowa .

Tak. Nacięcia + gęstość. Jest przystosowany do wypełnień między-krokwiowych. 1.krokwie 2.styropianowe płyty izolacji termicznej styropian termoorganiki -"Super Poddasze" 3.styropianowa listwa dystansowa 4.paroizolacja pełniąca tu jednocześnie rolę wiatrolizacji 5.Płyta g/k 6.łata podłużna 7.drugie pokrycie 8.kontrłata 9.łata dachowa 10.pokrycie dachu 11.przestrzeń wentylowana Zwykłym styropianem trzeba tak : 1.krokwie 2.połączenie na pióro i wpust 3.płyty styropianowe 4.paroizolacja pełniąca tu jednocześnie rolę wiatrolizacji 5.deskowanie 6.łata podkładowa 7.łata dachowa 8.skos odwadniający 9.pokrycie dachu 10.przestrzeń wentylowana

Wodorozcieńczalne preparaty nie działają destrukcyjnie na styropian .Większość impregnatów do drewna zanika po około 10 latach .Styropian jest odporny na wodę morską, sole i roztwory soli,nawozy sztuczne,wapno, cement, gips,ług sodowy, potasowy, amoniak, wodę wapienną, kwas solny (35%), azotowy (50%), siarkowy (95%), kwas mlekowy, węglowy, humusowy, bitumy, alkohole. Styropian Termoorganiki to jest inny styropian ma dużo mniejszy opór dyfuzyjny.Łatwiej odparowuje wilgoć.

Jeżeli drewno zostało by "uduszone" to było by dobrze .Słupek częściowo zakopany w ziemi gnije najszybciej przy grunciei powyżej (dostęp powietrza, zmienne warunki wilgotności itd.. ). Latem przy wysokich temperaturach gdy wełna już dawno wyschnie ,to ciśnienie pary wodnej wydostającej się ze styropianu napotykając na drewno morze skutecznie gnoić konstrukcję więźby przez cały rok. Myślę ze przy takim ociepleniu styropianem drewno będzie zachowywać się jak murłata bez izolacji przeciwwilgociowej pod nią . Wylej posadzkę w miejscach na "graty -przyda się" .

Czasami może zajęcie 2 miejsca być korzystniejsze.

1.W konkursie przewidziano następujące nagrody: ? Za zajęcie pierwszego miejsca: wykonanie projektu na podstawie modyfikacji nadesłanej przez klienta ? Za zajęcie drugiego miejsca: kupon rabatowy na 50% zniżki przy zakupie dowolnego projektu domu z kolekcji KB Projekt, którego cena nie przekracza 3000 złotych. ? Za zajęcie trzeciego miejsca: kupon rabatowy na 40% zniżki przy zakupie dowolnego projektu domu z kolekcji KB Projekt, którego cena nie przekracza 3000 złotych. 2.Nagrody zostaną przekazane w sposób ustalony ze zwycięzcami. 3.Zwycięzcy zostaną powiadomieni poprzez pocztę elektroniczną, lub tradyctjną na adres, z którego nadesłano zgłoszenie. 4.Zwycięzcy są zobowiązani do udziału, w uzgodnionym z Organizatorem zakresie w działaniach promocyjnych związanych z konkursem. 5.Uczestnicy nie mogą zrzec się prawa do nagrody na rzecz osoby trzeciej lub innego Uczestnika konkursu. 6.Komisja może zadecydować o innym podziale nagród. VII. Uprawnienia Organizatora do wykorzystani nadesłanych prac. Szkoda ze nie mogą uczestniczyć osoby ,którym projekt nie jest już potrzebny .

Rozwiązanie dla leniwych. Kostka brukowa albo granitowa zagęszczona wibratorem ,pod nią podsypka żwirowo-cementowa z ułożoną wężownicą ( rura drenażowa) wystawioną na zewnątrz budynku,przy ścianach pasy pionowej folii . Jest to najlepsze rozwiązanie. Obsługa takiej posadzki: Co dziennie zimą wjeżdżasz do garażu oblepionym sniegiem błotem lub ociekającym wodą samochodem. Po miesiącu przywożenia urobku ,trzeba złapać za miotłę i piasek zamieść . Rano punktowo pod kołami jak wyjeżdżam z garażu są wilgotne placki po roztopionym śniegu, ociekającej wodzie ,wody stojącej brak ,błota nie ma ,posadzka sucha ,woda wsiąka bo ma gdzie . Mam garaż ogrzewany ciepłem traconym nie robiłem kratki odpływowej w garażu ,nie było potrzeby. Zimą zimne powietrze wdziera się przez rurę odpływową takiej kratki i oziębia pomieszczenie , nie miałem ochoty też bawić się z wyciąganiem kratki i wydłubywaniem nieczystości z odstojnika . Wystarczy że mam kratkę na zewnątrz przed drzwiami . Przy drzwiach garażowych specjalnie z robiłem delikatny mostek termiczny ,mam spokój zimą ,drzwi zamykają się do końca nic je nie blokuje brak ubitego śniegu i obrastania lodu nic nie trzeba skuwać.

Widać że zdesperowany gość ,szuka pokarmu na gwałt . Kup mu tabletkę anty-rozmnożeniową może zeżre.

Do krokwi łatwo się folię przybija zszywaczem , a do stelaża? oni nawet nie wiedzą że jest taśma dwustronna i można ją pociąć na małe kwadraciki i przykleić folię do stelaża.

Czyli zimą może się wychłodzić przez nawiew w drzwiach "dziurawe drzwi ". Może przyklej do ściany kotłownia/łazienka - YTONG MULTIPOR . Może lepiej nie ,jak się rozszczelni instalacja gazowa to może być za ciepło przy kominku .

Komin koncentryczny czyli 2 w jednym: -nawiew powietrza do procesu spalania -wywiew spalin Ale nadal brak 1 kanału wentylacyjnego w kotłowni . Komin jest tak ustawiony że trudno podłączyć się do drugiego kanału ,który pewnie i tak jest zajęty. przydały by się też kanały na piony wod/kan. Jest na to rada komin koncentryczny wystawić na zewnątrz jedyne miejsce to ściana złączona z klatką schodową.

Sporo miałeś problemów przez wąską działkę w projekcie salon też jest "na cienkiej izolacji cieplnej " .Nie lepiej było w trakcie murowania cofnąć ściany nośne na ławach do wewnątrz żeby zwiększyć izolację styro z 8 cm choć na 12-15 cm Wszystko cacy ,tylko zastanawia mnie jeszcze w garażu są trzy otwarte kanały wentylacyjne a w kotłowni ?

Ponieważ temperatura w kotłowni może znacząco odbiegać o temperatury reszty budynku bo ściana pomiędzy garażem a kotłownią (nieocieplona) jest dodatkowym "kaloryferem" ,a po drugiej stronie ściany kotłowni stoi kabina prysznicowa. Moim zdaniem budynek mieszkalny z garażem jest zbyt ściśle powiązany ,w tej chwili pozostało rozważyć ogrzewanie całego budynku również garażu porządnie ocieplić cały budynek łącznie z garażem a ciepło tracone będzie dogrzewać garaż .Zwróćcie uwagę że izolacja cieplna całego budynku jest graficznie narysowana w różnych grubościach.

Zimna woda zimią jest wychłodzona ,przechodzi rurami w wychłodzonej ziemi zanim dotrze do domu .Dlatego takie zjawisko najbardziej widać w sezonie jesień -zima -wiosna. Trzeba podgrzać zimną wodę wstępnie zanim dotrze ona do spłuczki .Niekoniecznie trzeba do tego jakiejś grzałki wystarczy że pewien zapas wody pozostanie w jakiejś części domu żeby się wstępnie ogrzać.Woda " łapie" wyższą temperaturę powyżej punktu rosy z otoczenia wtedy kondensacja ustaje lub jest mniej intensywna . Jeżeli zaizolujemy spłuczkę lub kupimy już taką zaizolowaną (są w sprzedaży) Woda potrafi też wkraplać się na dolnej części muszli i spływać po niej na podłogę . Woda może się ogrzać przed : -w rurach metalowych w piwnicy niezaizolowanych pianką -w filtrze wstępnego oczyszczania - można zbudować i podłączyć jakiś wymiennik W łazience wentylacja jak najbardziej potrzebna ale nie usunie przyczyny roszenia tylko jej skutek . https://forum.budujemydom.pl/Pocaca-sie-spl...&pid=215894

Wyszukane dania.

Przepisy mówią o uniknięciu krytycznej wilgotności to zrozumiałe . Kondensacja wgłębna występuje w praktyce ,w teorii może czasem jej nie być i konieczne jest spełnienie następujących wymagań: 1. Materiały w których dochodzi do wykroplenia wilgoci nie mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem zawilgocenia -(krytyczna wilgotność ). 2. Ilość wody jaka pojawia się w trakcie całego okresu kondensacji nie może być większa niż: - 1.0 kg/m2 dla dachów i ścian - 0.5 kg/m2 na powierzchni warstw - niepodciągających kapilarnie wody. 3. Wzrost wilgotności masowej materiałów drewnopochodnych nie może przekroczyć - 5% dla drewna - 3% dla materiałów z drewnem przetworzonym. 4. Woda jaka wkrapla się w przegrodzie w całym okresie kondensacji musi mieć możliwość obeschnięcia w pozostałej części roku.