Skocz do zawartości

koszt budowy metodą gospodarczą


Recommended Posts

Witam wszystkich forumowiczów:)
Wiem, że podobne tematy były poruszane ale niestety albo sa nieaktualne albo nie adekwatne do mojej sytuacji.
Domyślam się, że osoby mojego pokroju nie są tutaj zbytnio lubiane tzn takie które próbują coś zbudować jak najtaniej...Ale zanim mnie objedziecie spróbujcie postawić się w mojej sytuacji. Ja też lubie solidnie ale mnie nie stać.
Mam na oku działkę 10a. W drodze jest prąd oraz woda (bez kanalizacji) Niestety moja sytuacja finansowa jest średnio ciekawa. Jak każdy mam rodzinę i chcę mieć własne cztery koąty. Na start mam ok 100 tys. (na samą budowę i wszystkie procedury) Chciałbym postawić dom jak najmniejszym kosztem. Wiele rzeczy jestem w stanie zrobić z pomocą rodziny i znajomych. Wyprowadzenie ścian, instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, CO, CAŁA wykończeniówka, ocieplenie i elewacja budynku, wprawianie okien i drzwi jestem w stanie wykonać we własnym zakresie płacąc tylko za materiał. Oczywiscie nie mam zamiaru brać się za prace ziemne, fundamenty stropy, dach, wylewkę z grubego betonu... Rozglądaliśmy się również za domami do remontu. Jednak w kwocie poniżej 170 tys nic sensownego nie widać. Dlatego zastanawiam się nad budową.
No i tu pytanie dla ludzi którzy już to przechodzili:
- na co się absolutnie nie porywać (ewentualnie co sami robiliście nie posiadając żadnej wiedzy tajemnej), a co można śmiało próbować.
- nie znam wszystkich wymogów i kosztów zwłaszcza w fazie początkowej ( pozwolenia , przyłącza, wytyczanie budowy) Jaki mniej więcej koszt do stanu deweloperskiego? (wiem , że to zależy od wielu czynników ale lecąc po taniości)
myślę o czymś takim:domek
- czy może jednak dac sobie spokój i kupić stary dom do remontu.
Z góry dziękuję za podpowiedzi ;)
Link do komentarza

Mój przedpiszca jak to określił kolega PeZet dobrze pisze.
Podam Ci przykład.
Budowałem dla córki domek Z102 z pracowni Z500. Tzn ja załatwiałem materiały a budował wykonawca.
Koszt stanu surowego zamkniętego wyniósł 54-55 tys. zł za same materiały.Przez stan surowy zamknięty rozumiem oczywiście wszystkie mury,chudziak,schody wewnętrzne,dach,okna.Materiały nie najgorszej jakości. Tylko nie pamiętam czy liczyłem to z papierologią czy nie.

dopisałem:stropów jako takich nie musisz robić,to jest dom parterowy więc możesz zrobić sufit podwieszany.Zrobisz go sam bez problemu.

Link do komentarza
novy.90, nie martw się tu prawie wszyscy chcą budować jak najtaniej icon_biggrin.gif
Nie śmierdzisz kasa tak ja większość z Nas icon_biggrin.gif , i pomyśl, chcesz kupić coś starego, wydasz pieniążki (chyba weźmiesz kredyt) a co z remontem? Płacąc skromnie te 150 tys to 100 tys musisz liczyć że pochłonie remont.
Ten projekt to wrzuciłeś jest nawet,nawet tylko zauważyłem że poddasze można spokojnie zaadoptować jako użytkowe co uważam za dodatkowy +.
Link do komentarza
Cytat

Tak około aby ruszyć z budową to skromnie z 10 tys.



Dokładnie
w moim przypadku było to 10500 tzn projekt,adaptacja,mapki,geodeci i również w tym kierownik budowy

oraz przyłącza:
energia elektryczna-podłączenie niecałe 500 zł plus za kilowaty (skrzynka jest w rogu działki,trzeba było tylko podpiąć), ale samo przyłącze robił teść inwestorki więc robocizna darmo.
gaz jest w ulicy-projekt,doprowadzenie do granicy działki oraz skrzynka niecałe 2500 zł
woda- tuż przy granicy działki,doprowadzenie do domu ok 13-14 m ,wprowadzenie do budynku,wodomierz- ok 4000 zł z materiałem
to ceny z 2015 r - mam nadzieję że nic nie popitoliłem
Link do komentarza
Cytat

dzięki wszystkim za zainteresowanie, ale nikt się jeszcze nie porwał na orientacyjną wycenę całego projektu do stanu deweloperskiego...



To ja napiszę tak:
do stanu developerskiego nie wiem ale:

-jak pisałem domek Z102
-stan absolutnie wykończony,biały montaż,schody betonowe pokrywane dębem,barierki nierdzewka plus dąb ,barierki zewnętrzne,panele,glazura,taras ,mniejszy taras przy wejściu,przyłącza,instalacje,szambo betonowe,wszystko gotowe do wprowadzenia się

koszt całkowity ok 240 tys zł (plus chyba papierologia bo nie pamiętam czy wcześniej ją wliczałem do tych 240 tys.) w tym wynagrodzenie wykonawcy ok. 85 tys zł.

Koszty są wiarygodne bo ja rozliczałem się jako ojciec i teść z dzieciakami a Oni z bankiem.

porównanie masz
Link do komentarza
Cytat

dzięki wszystkim za zainteresowanie, ale nikt się jeszcze nie porwał na orientacyjną wycenę całego projektu do stanu deweloperskiego...


SSO czy SSZ można określić w miarę miarodajnie, natomiast deweloperski to wolna amerykanka może wynieść 200 tys ale i też 500 tys to wszystko zależy co chcesz i jakie chcesz mieć w środku.
W 250 tys a może nawet ciut mniej systemem gospodarczym powinieneś się zmieścić spokojnie bez szaleństw oczywiście.
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam trzy takie regały i bardzo je sobie chwalę. Owszem, przy składaniu pierwszego popełniłem błąd, wierząc bezkrytycznie w instrukcje sprzedawcy i nie zaginałem "języczków" wsuwanych w wycięcia kątowników, no i regał mi się rozsypał już pod koniec montowania. Ale gdy wszystkie zagiąłem (łatwe to nie jest, ale da się). regał jest lekki i nie do zdarcia. Nośność jednej półki to 125 kg, więc w warunkach domowych spokojnie wystarcza do niemal wszystkiego. Nawet w garażu.   Regałów niczym nie mocuję do ścian. Nie ma potrzeby. Oczywiście, jeśli stoją na wyrównanym i pewnym podłożu.  Da się je kupić w cenie poniżej 80,00 PLN, więc uważam, że naprawdę warto.   PS. To się nie chwieje, zapewniam!
    • Komentarz dodany przez agata: czy ktos wie czy kostka z brukbet jest warta uwagi? przymierzamy sie w koncu do zakupu
    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...