Skocz do zawartości

Błędy przy kominach


Recommended Posts

Napisano
Witam,

Niestety nie na wszystkim człowiek się może znać , dlatego rozwiązaniem jest dobry Kierownik Budowy i jego zadaniem są ewentualne korekty. Ja na szczęście Takiego miałem.

pozdrawiam:

Darek
Napisano
Cytat

Od wielu znajomych słyszałem już, że za dobrego kierownika budowy warto dać majątek! Warto też czekać na niego, nawet kilka miesięcy!


Pełna zgoda. 100% cukru w cukrze icon_smile.gif
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Jeszcze raz uważnie przejrzałem tę stronę... Załamka... Ile niebezpieczeństw czyha na człowieka!


Masz rację! Dlatego ktoś zaufany musi pilnować ekip wykonawczych! Inaczej... płacz i załamywanie rąk czeka z całą pewnością!
  • 2 tygodnie temu...
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Słuchacie, a czy takie pustaki kominowe trzeba jeszcze obudowywać dodatkowo cegłą? przyszedł mój kolega na budowę i mnie ochrzanił że mój komin dymowy składa się tylko z pustaków kominowych (oczywiście w środku rura) które same w sobie nie są elementem konstrukcyjnym i taki komin powinien być wokół obudowany cegłą. Wywaliłam wielkie oczy bo nie wiedziałam o tym a mój kierownik w czasie montowania komina nic na ten temat nie wspominał. Jak prawidłowo powinno to być zrobione?
Napisano
Cytat

Pierwsze słyszę, ja mam też komin systemowy i o ile się nie mylę to właśnie te pustaki są elementem nośnym?! Ale kto wie...


Argumentując swoją wypowiedz podał, że komin nad dachem jest obudowany klinkierem który utrzymuje się na takiej betonowej czapie kominowej umiejscowionej tuż przy kalenicy a to swoje waży i z tego też względu komin powinien być obmurowany dodatkowo. Jestem ciekawa opinii ekspertrta na ten temat.
Napisano
Niby tak tyle, że wcale nie musisz wykańczać komina klinkierem starczy tynkowanie, albo płytki klinkierowe, a to już żadnych elementów podtrzymujących nie potrzebuje.
Napisano
O ile nie wynika to z wytycznych producenta (karta techniczna, jakieś obostrzenia przy dokumentach dopuszczających do stosowania - np przy Aprobacie Technicznej) lub z projektu (np obmurowanie ze względu na warunki konstrukcyjne, izolacyjne czy np wizję architektoniczną) to raczej nie musi być obmurowania.
Pustak kominowy o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 3 MPa obciążony pionowym naciskiem kolejnych pustaków o wysokości np 25 m wykorzystuje zaledwie ułamek swojej nośności na ściskanie. Kominów o typowej wysokości.... 6-12 m nawet z dodatkowym (pionowym/osiowym) obciążeniem kilku metrami obmurowania cegłami klinkierowymi na tzw płycie wspornikowej nawet nie liczy się na ściskanie dolnego pustaka (mimo, że ma on jeszcze usuniętą niemal całą jedną
ściankę na drzwiczki wyczystkowe).
Na ogół minimum zabezpieczenia technicznego tych pustaków jest tynk cem-wap grubości 2 cm.
Zdarzają się wyjątki od reguły, np gdy:
- komin jest z kanałem wentylacyjnym to ze względu na skuteczność działania wentylacji grawitacyjnej może być konieczne obmurowanie lub nawet zaizolowanie komina z zewnątrz
- przewiduje się wieszanie na kominie szafek, kotłów, szafek i in (nie jest dozwolone wiercenie, wkuwanie się do kilkucentymetrowej grubości ścianki pustaka)
- komin nie jest obciążony pionowo (ma np dodatkową drabinkę dla kominiarza na jednym z boków)
- zbyt duży jest wpływ obciążenia wiatrem (poziome obciążenie) na komin o określonej wysokości ponad dachem bez dodatkowych wzmocnień komina (ale wtedy często obmurowanie cegłą też jest niewystarczające i projektuje się konstrukcję usztywniającą/wzmacniającą z kształtowników
- i inne, bo na pewno nie o wszystkich zagrożeniach teraz pomyślałem:-)
Napisano
faktycznie, w końcu znalazłam folder producenta a w nim wytyczne techniczne i rzeczywiście nic nie wspomina się na temat obmurowywania komina. Jedyne na co zwracają uwagę to pustak kominowy nie może być zabetonowany przy przejściu przez strop, ale to jest logiczna sprawa że musi być zrobiona dylatacja bo strop się ugina i pracuje. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi

pozdrawiam
Napisano
Cytat

Zdarzają się wyjątki od reguły, np gdy:
- komin jest z kanałem wentylacyjnym to ze względu na skuteczność działania wentylacji grawitacyjnej może być konieczne obmurowanie lub nawet zaizolowanie komina z zewnątrz
- przewiduje się wieszanie na kominie szafek, kotłów, szafek i in (nie jest dozwolone wiercenie, wkuwanie się do kilkucentymetrowej grubości ścianki pustaka)
- komin nie jest obciążony pionowo (ma np dodatkową drabinkę dla kominiarza na jednym z boków)
- zbyt duży jest wpływ obciążenia wiatrem (poziome obciążenie) na komin o określonej wysokości ponad dachem bez dodatkowych wzmocnień komina (ale wtedy często obmurowanie cegłą też jest niewystarczające i projektuje się konstrukcję usztywniającą/wzmacniającą z kształtowników
- i inne, bo na pewno nie o wszystkich zagrożeniach teraz pomyślałem:-)


Warto zapamiętać te wyjątki. Mój szwagier mógłby powiedzieć coś więcej na ten temat icon_smile.gif Ale ponieważ go na forum nie ma... Powtórzę... warto je zapamiętać icon_smile.gif
Napisano
Pamiętam, że miał na przykład kłopoty z czopuchem, a konkretnie z zaprawą, którą był obmurowany. Pękała. Bardzo często. Co kilka miesięcy! Dym walił szczelinami jak durny.
Napisano
Cytat

Pamiętam, że miał na przykład kłopoty z czopuchem, a konkretnie z zaprawą, którą był obmurowany. Pękała. Bardzo często. Co kilka miesięcy! Dym walił szczelinami jak durny.


Nooo... to dramatu nie było!
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Cytat

A może ktoś na forum ma jakieś doświadczenia z błędami kominowymi?


Chyba ja mam ,komin budowany byl z pelnej cegly ponad 7 metrow ostatnie metry na wierzchu na dachu z klinkieru dziurawki ,ale ostatnie 3 warstwy z pelnego klinkieru ,a i tak komin zalewa .Zaznaczam ze jeszcze nie mam czopu .Prosze poradzic co mam zrobic .
  • 5 miesiące temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Co do oświadczenia projektanta o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej, lub braku takiej możliwości, to logika nie ma tu nic do rzeczy. Niestety, bo nikt chyba się nie przejmował czy to ma sens. Po prostu nowelizując ustawę prawo budowlane (po raz nie wiadomo już który) dodano takie oświadczenie do listy wymaganych dokumentów.  Natomiast co do źródła ciepła i kotła na paliwo stałe to trzeba sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania (ewentualnie decyzję o warunkach zabudowy( oraz uchwały antysmogowe obowiązujące na danym terenie. 
    • To trochę tak nie działa, no ale dobra https://fachowiec-budowlany.pl/budownictwo/jak-samodzielnie-wykonac-wylewke-anhydrytowa/   Mogło być gorzej
    • Chciałbym się zapytać o skuteczność stosowania kotew spiralnych przy zszywaniu rys w ścianach piwnicy z bloczka betonowego. Dom nowobudowany, stoi ok 3 lat, podłoże gliniaste z podsypką piaskową. Mam taką sytuację że rysy pojawiły się pod dwoma oknami w piwnicy (mniej więcej na środku) idące od ławy po samą wnękę okna. Oraz występują też rysy w miejscach gdzie na parterze są okna narożne, jakby od nacisków punktowych, może też od osiadania albo jedno i drugie. Pomijam fakt że mam też rysy na łączeniach ścian nośnych zewnętrzych z wewnętrznymi ale tu nie będę miał dostępu żeby wkleić kotwy spiralne. Czy te kotwy sprawdzą się w przypadku gdy rysy powstały na wskutek dużych nacisków punktowych? Czy podcinanie fug na ok 4-6cm będzie bezpieczne w takim wypadku? Poniżej rysunek poglądowy jak to u mnie wygląda. Na początku miałem plan żeby pod oknami wyciąć jedną warstwę bloczka i wkleić pręty zbrojone po każdej ze stron okna i zalać betonem (takie "podproże" jakby). Ale z tymi kotwami spiralnymi będzie chyba prościej. Tylko nie wiem czy te kotwy trzeba wklejać od wewnątrz czy od zewnątrz czy z obu stron?  
    • Może jakąś oryginalną pergolą? Taką pergolę możesz obsadzić na przykład pnącymi roślinami. 
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...