Skocz do zawartości

Błędy przy kominach


Recommended Posts

Napisano
Witam,

Niestety nie na wszystkim człowiek się może znać , dlatego rozwiązaniem jest dobry Kierownik Budowy i jego zadaniem są ewentualne korekty. Ja na szczęście Takiego miałem.

pozdrawiam:

Darek
Napisano
Cytat

Od wielu znajomych słyszałem już, że za dobrego kierownika budowy warto dać majątek! Warto też czekać na niego, nawet kilka miesięcy!


Pełna zgoda. 100% cukru w cukrze icon_smile.gif
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Jeszcze raz uważnie przejrzałem tę stronę... Załamka... Ile niebezpieczeństw czyha na człowieka!


Masz rację! Dlatego ktoś zaufany musi pilnować ekip wykonawczych! Inaczej... płacz i załamywanie rąk czeka z całą pewnością!
  • 2 tygodnie temu...
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Słuchacie, a czy takie pustaki kominowe trzeba jeszcze obudowywać dodatkowo cegłą? przyszedł mój kolega na budowę i mnie ochrzanił że mój komin dymowy składa się tylko z pustaków kominowych (oczywiście w środku rura) które same w sobie nie są elementem konstrukcyjnym i taki komin powinien być wokół obudowany cegłą. Wywaliłam wielkie oczy bo nie wiedziałam o tym a mój kierownik w czasie montowania komina nic na ten temat nie wspominał. Jak prawidłowo powinno to być zrobione?
Napisano
Cytat

Pierwsze słyszę, ja mam też komin systemowy i o ile się nie mylę to właśnie te pustaki są elementem nośnym?! Ale kto wie...


Argumentując swoją wypowiedz podał, że komin nad dachem jest obudowany klinkierem który utrzymuje się na takiej betonowej czapie kominowej umiejscowionej tuż przy kalenicy a to swoje waży i z tego też względu komin powinien być obmurowany dodatkowo. Jestem ciekawa opinii ekspertrta na ten temat.
Napisano
Niby tak tyle, że wcale nie musisz wykańczać komina klinkierem starczy tynkowanie, albo płytki klinkierowe, a to już żadnych elementów podtrzymujących nie potrzebuje.
Napisano
O ile nie wynika to z wytycznych producenta (karta techniczna, jakieś obostrzenia przy dokumentach dopuszczających do stosowania - np przy Aprobacie Technicznej) lub z projektu (np obmurowanie ze względu na warunki konstrukcyjne, izolacyjne czy np wizję architektoniczną) to raczej nie musi być obmurowania.
Pustak kominowy o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 3 MPa obciążony pionowym naciskiem kolejnych pustaków o wysokości np 25 m wykorzystuje zaledwie ułamek swojej nośności na ściskanie. Kominów o typowej wysokości.... 6-12 m nawet z dodatkowym (pionowym/osiowym) obciążeniem kilku metrami obmurowania cegłami klinkierowymi na tzw płycie wspornikowej nawet nie liczy się na ściskanie dolnego pustaka (mimo, że ma on jeszcze usuniętą niemal całą jedną
ściankę na drzwiczki wyczystkowe).
Na ogół minimum zabezpieczenia technicznego tych pustaków jest tynk cem-wap grubości 2 cm.
Zdarzają się wyjątki od reguły, np gdy:
- komin jest z kanałem wentylacyjnym to ze względu na skuteczność działania wentylacji grawitacyjnej może być konieczne obmurowanie lub nawet zaizolowanie komina z zewnątrz
- przewiduje się wieszanie na kominie szafek, kotłów, szafek i in (nie jest dozwolone wiercenie, wkuwanie się do kilkucentymetrowej grubości ścianki pustaka)
- komin nie jest obciążony pionowo (ma np dodatkową drabinkę dla kominiarza na jednym z boków)
- zbyt duży jest wpływ obciążenia wiatrem (poziome obciążenie) na komin o określonej wysokości ponad dachem bez dodatkowych wzmocnień komina (ale wtedy często obmurowanie cegłą też jest niewystarczające i projektuje się konstrukcję usztywniającą/wzmacniającą z kształtowników
- i inne, bo na pewno nie o wszystkich zagrożeniach teraz pomyślałem:-)
Napisano
faktycznie, w końcu znalazłam folder producenta a w nim wytyczne techniczne i rzeczywiście nic nie wspomina się na temat obmurowywania komina. Jedyne na co zwracają uwagę to pustak kominowy nie może być zabetonowany przy przejściu przez strop, ale to jest logiczna sprawa że musi być zrobiona dylatacja bo strop się ugina i pracuje. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi

pozdrawiam
Napisano
Cytat

Zdarzają się wyjątki od reguły, np gdy:
- komin jest z kanałem wentylacyjnym to ze względu na skuteczność działania wentylacji grawitacyjnej może być konieczne obmurowanie lub nawet zaizolowanie komina z zewnątrz
- przewiduje się wieszanie na kominie szafek, kotłów, szafek i in (nie jest dozwolone wiercenie, wkuwanie się do kilkucentymetrowej grubości ścianki pustaka)
- komin nie jest obciążony pionowo (ma np dodatkową drabinkę dla kominiarza na jednym z boków)
- zbyt duży jest wpływ obciążenia wiatrem (poziome obciążenie) na komin o określonej wysokości ponad dachem bez dodatkowych wzmocnień komina (ale wtedy często obmurowanie cegłą też jest niewystarczające i projektuje się konstrukcję usztywniającą/wzmacniającą z kształtowników
- i inne, bo na pewno nie o wszystkich zagrożeniach teraz pomyślałem:-)


Warto zapamiętać te wyjątki. Mój szwagier mógłby powiedzieć coś więcej na ten temat icon_smile.gif Ale ponieważ go na forum nie ma... Powtórzę... warto je zapamiętać icon_smile.gif
Napisano
Pamiętam, że miał na przykład kłopoty z czopuchem, a konkretnie z zaprawą, którą był obmurowany. Pękała. Bardzo często. Co kilka miesięcy! Dym walił szczelinami jak durny.
Napisano
Cytat

Pamiętam, że miał na przykład kłopoty z czopuchem, a konkretnie z zaprawą, którą był obmurowany. Pękała. Bardzo często. Co kilka miesięcy! Dym walił szczelinami jak durny.


Nooo... to dramatu nie było!
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Cytat

A może ktoś na forum ma jakieś doświadczenia z błędami kominowymi?


Chyba ja mam ,komin budowany byl z pelnej cegly ponad 7 metrow ostatnie metry na wierzchu na dachu z klinkieru dziurawki ,ale ostatnie 3 warstwy z pelnego klinkieru ,a i tak komin zalewa .Zaznaczam ze jeszcze nie mam czopu .Prosze poradzic co mam zrobic .
  • 5 miesiące temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...