Skocz do zawartości

Rekuperacja - korzyści


Recommended Posts

Napisano
  Cytat

To nie jest prawdą. Nikt kto zna fizykę czegoś takiego nie zaprojektuje - by spełniało wymogi.

Rozwiń  


Jest akurat odwrotnie. Każdy kto zna fizykę i uwarunkowania - zaprojektuje taką wentylację. Niech się Pan zapyta, tego Pana znajomego kominiarza, on Panu wytłumaczy.
Napisano
  Cytat

O czym ma świadczyć ten link?

Rozwiń  
O czym?
1-Wentylację domową robi się na skrzynce rozdzielczej - trójniki są w ostatecznym wypadku gdy nie ma innego dojścia
2- maksymalna średnica kanałów to 80mm by był optymalny przepływ (2-5m3/sek.) i jak najmniejsze straty ciepła
3 - nie ma, żadnych kryz, różnych średnic itp.
Napisano
  Cytat

Jest akurat odwrotnie. Każdy kto zna fizykę i uwarunkowania - zaprojektuje taką wentylację. Niech się Pan zapyta, tego Pana znajomego kominiarza, on Panu wytłumaczy.

Rozwiń  

Rozmawialiśmy wiele razy! Nie da się zaprojektować wentylacji naturalnej by spełniała określone przez Pana warunki. Proszę się nie ośmieszać.
.
  Cytat

Każdy kto zna fizykę i uwarunkowania

Rozwiń  
cieszę się, że mnie uczyli innej fizyki.
Szanowny Panie .. to jest możliwe gdyby siłą napędową wentylacji naturalnej była grawitacja! Gdyby istniała wentylacja grawitacyjna ( stały strumień, niemożliwy do zakłócenia) projektowanie byłoby możliwe!!!! Ale nie ma wentylacji grawitacyjnej...
Napisano
Czyli ten kominiarz i wszyscy inni , robiąc odbiory wentylacji grawitacyjnej, poświadczają nieprawdę.
I nie pisał Pan do CBŚ?

I tak na marginesie, może zaniechać Pan te epitety, wszak z mojej strony tego Pan nie świadczy.

Ps. A jest wentylacja mechaniczna - z "fizycznego" punktu widzenia?
I czyż to nie Pan pisał, że w przypadku braku prądu Pana wentylacja też działa?
Napisano
  Cytat

I tak na marginesie, może zaniechać Pan te epitety, wszak z mojej strony tego Pan nie świadczy.

Rozwiń  

Jakie epitety?
  Cytat

Czyli ten kominiarz i wszyscy inni , robiąc odbiory wentylacji grawitacyjnej, poświadczają nieprawdę.
I nie pisał Pan do CBŚ?

Rozwiń  

Nie znam ani jednego odbiorcy wentylacji grawitacyjnej.
Zaś co do jej "projektantów" wentylacji naturalnej - to pełna zgoda - pozamykać - tyle ludzi przez nich cierpi - Pan poczyta to czy inne fora. Mieszkania w blokach, tam nic się nie zrobi bez projektu… a nie działa lub źle działa – a CBŚ nie reaguje!
Napisano
Już to pisałem, ale powtórzę.
Od zawsze mieszkałem w bloku. Obecnie też w „nowym” około 10letnim. Zawsze miałem i mam wentylację grawitacyjną. Nigdy nie miałem, ani nie mam, wilgoci na ścianach. Mam szczelne okna plastykowe, a mimo to nic się nie dzieje. Pewnie dlatego, ze zawsze któreś jest rozszczelnione.

Bo wentylacja, każda, aby działała musi mieć drożny wlot i wylot.
To, że gdzieś nie ma wentylacji świadczy jedynie o tym, że jej użytkownicy o tej zasadzie nie pamiętają, lub nie chcą płacić wyższych rachunków za ogrzewanie, lub pizga im po nogach.

Niech Pan przestanie pisać, że to wina projektantów. Nowe przepisy nakazują stosowanie „nawietrzaków” przy wentylacji grawitacyjnej, które nawet zamknięte, to i tak „przepuszczają” – niestety jak znam życie to Polak potrafi i jak w banku, będą zaklejane lub w inny sposób „modernizowane” tak aby zimą nie pizgało.

Może jednak do Pana dotrze, że taka wentylacja też działa i jest skuteczna – niestety jest to okupione komfortem (pizganie po nogach) oraz wyższymi rachunkami za energię.

Zawsze jest coś, za coś.


Ps. Nie znam nikogo kto posiada wentylację mechaniczną, natomiast znam wielu z wentylacją wymuszoną różnicą ciśnień wywołanym przez wentylatory elektryczne.
I tak na marginesie. Określenie wentylacja naturalna też nie jest „fizyczna” albowiem napędza ją ogrzewanie – zwłaszcza zimą.
Zjawisko klasycznej („fizycznej”) wentylacji naturalnej ma miejsce jedynie przy otwartych oknach, bez udziału kominów wentylacyjnych, bez ogrzewania.
Napisano

  Cytat

Nigdy nie miałem, ani nie mam, wilgoci na ścianach

Rozwiń  

-Zawilgocenie warstwy izolacyjnej na zewnątrz nie jest odczuwalne organoleptycznie w środku
-zawilgocenie do 8-10 % nie jest do stwierdzenia bez miernika.
-przegroda termiczna sucha ma do 1%
-4 % zawilgocenia to 50%oporu cieplnego
- im grubsza izolacja tym większe problemy z jej zawilgoceniem w naszych warunkach klimatycznej do 8 cm ( np styropianu ) problemy nie występują - tylko powyżej.
-Komfortowa wentylacja to 45% wilgotności względnej... w blokach z nawietrznikami było 30% zimą.
-Proszę zaprojektować działającą wentylacje do domu parter + użytkowe poddasze ( bo głównie ten temat jest tu dyskutowany)
Proszę się też ustosunkować, do tematu kanałów w projektach. Proszę tego nie unikać.
  Cytat

I tak na marginesie. Określenie wentylacja naturalna też nie jest „fizyczna” albowiem napędza ją ogrzewanie

Rozwiń  

Może nie tyle ogrzewanie a ciepło... CO2 i para wodna, czyli to co wydychamy "idą" do góry, nawet przy wyłączonym ogrzewaniu. Ale w żadnym wypadku ciepło - nie jest grawitacją.

Napisano
Oczywiście tak jak każdy narcyz nie dostrzega Pan tego co wokół.
Na pytanie odpowiedziałem to zacytuję pogrubiając istotne:

  Cytat

Tak postawione pytanie, niestety, całkowicie wywróciło moje wyobrażenie o Pana „fachowości” w zakresie wentylacji.

Moja odpowiedź – nie wiem, bo zbyt dużo niewiadomych.

Mogę jedynie określić, że wydajność centrali nie może być mniejsza niż 130m3/h przy kuchni z oknem i kuchence elektrycznej, oraz nie mniej niż 170m3/h dla kuchni z kuchenką gazową.
Oraz, że konstrukcja tej centrali powinna umożliwiać bezproblemową redukcję tych wartości do 60%.

Ideałem by było, aby centrala ta miała również możliwość pracy w trybie „party” – czyli 1 krotność wymiany kubatury budynku.

Rozwiń  

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...