Skocz do zawartości

Obniżenie zwierciadła wody gruntowej


Recommended Posts

Napisano
Witam
Przepraszam jeśli ten wątek już się kiedyś pojawiał ale nie mogę go namierzyć.
Mój ojciec razem z bratem rozpoczynają budowę domku letniskowego ale nie do końca , domek ma być murowany i ocieplony z kominkiem wymiar 6x8 m, więc jak się człowiek uprze to i zima będzie można pojechać. Mamy poważny problem z miejscem wyznaczonym przez geodetę,miły pan narysował iż domek ma stać w tym miejscu bo tyle od lasu tyle od sąsiada tylko zapomniał sprawdzić co siedzi pod ziemią. Niespodzianka piasek mieszany z torfem a później do 2,6 m sam torf,nie dość że grunt praktycznie nienośny to sąsiadka wykopała sobie oczko wodne jakieś 10 m od planowanego budynku i naruszyła jakąś żyłę wodną efektem jest do iż w wykopie pod płytę fundamentową ukazała się woda. Obniżenie w stosunku do poziomu terenu ok 10 cm ( usunięty humus + 50 cm gruntu rodzimego zasypane dwoma rodzajami żwiru jeden gruby, drugi troszkę drobniejszy ale taki do betonu. Woda podchodzi do tego stopnia iż w dołku zrobił basen, gdy troszkę obeschło próba zagęszczenia gruntu kończy się wybijaniem a raczej upłynnieniem gruntu.
Troszkę się pożaliłem a teraz do sedna.
Mam pytanie osób które wykonywały lub muszą wykonać drenaż w celu obniżenia zwierciadła wody gruntowej, czy nie wiecie z jakiego obszaru zbiera wodę drenaż. Mam pewne obawy iż opaska na około z rur drenarskich nie rozwiąże problemu i woda nadal będzie wybijać, planuję dac rury 80-100. Mam w tym całym ambarasie jedną dobrą sytuację iż jakieś 10 metrów od boku planowanego budynku jest rów melioracyjny do którego istnieje możliwość puszczenia tej wody.Jeśli macie może jeszcze jakieś pomysły jak dać sobie radę z tym bałaganem bardzo proszę o sugestie. Tak w nawiasie mówiąc skończyłem uczelnię o profilu budownictwo ale od lat nie pracuje w zawodzie i mniej więcej wiem gdzie dzwoni ale nie dokładnie w którym kościele.Sprawa rozbija się głównie o koszta i możliwość realizacji większości prac własnymi rękoma, na budowlańców nas nie stać.
Napisano
Niestety problemem nie jest woda (zakładając, że dom jest bez piwnicy) tylko niestabilny grunt. Pozostają więc dwie możliwości - posadowienie budynku na palach sięgających warstwy nośnej lub wykonanie fundamentu płytowego ocieplanego na powierzchni gruntu.
Napisano
Dziękuje za odpowiedź
Budynek a raczej budyneczek ma być posadowiony na płycie, problematyczne jest wykonanie samej płyty w momencie gdy w wykopie stoi woda. Dlatego też planuję ułożyć drenaż, po pierwsze powinno opaść lustro wody po drugie uda się bez większych problemów wylac płytę. Chciałbym wiedzieć czy mozna policzyć przekroje potrzebnych rur drenażowych oraz czy lustro opadnie na żadaną wysokość , nie chciałbym robić tego dwa razy.
Napisano
masz dwie mozliwosci albo zrobienie drenazu i odpprowadzenie wody lub wykopanie studni i uzywanie wody do podlewania i nadmiar wylewac do rowu-kanalizacji itp
na pytanie jak daleko sciąga wode drenaz to odpowiem tylko tyle studnia wykopana na 6m i utrzymywanie poziomu wody na 5m od gruntu to w odległosci od studni 20m bedziesz miał wode w gruncie na 1,5m taka jest zaleznosc oczywiscie jeszcze zalezy od gruntu
dlatego proponuje takie rozwiazanie bo jest skuteczne
Napisano
Do odwodnienia wykopu przy zalewaniu fundamentów należy zastosować raczej igłofiltry niż drenaż grawitacyjny. Napływ wody gruntowej może być tak duży że drenaż nie zdoła jej odprowadzić. Natomiast przy doborze rur drenarskich do drenażu opaskowego można skorzystać z diagramów opracowanych przez producentów tych rur.
Napisano
Warto zwrócić uwagę na to, że płyty nie leje się w wykopie, tylko odsuwa się rodzimy grunt, wypełnia żwirem, piaskiem lub pospółką zagęszczając jednocześnie i płytę izolowaną od dołu min 10 cm styropianu wylewa ponad poziomem działki.
Wtedy też łatwo ją izolować i ocieplić z boku.
pozdrawiam
Napisano
Dziękuję teraz już jestem bliżej rozwiązania tematu zadzwonię do pobliskiej hurtowni sprawdzić jakiego producenta rury posiadają.
  • 2 lata temu...
Napisano
  Cytat

Dziękuję teraz już jestem bliżej rozwiązania tematu zadzwonię do pobliskiej hurtowni sprawdzić jakiego producenta rury posiadają.

Rozwiń  

No i problem rozwiązany ojciec umówił się z kolega na transakcje wiazaną on mu drenaż w zamian za istalacje w domu , zwierciadło wody opuszczone, płyta wylana. Dalej nie mogą ruszyć ale to juz nie mój problem. Teraz będę się budował na swoim kawałku ziemii.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...