Skocz do zawartości

podłoga z OSB a płytki


Recommended Posts

Napisano
Witam. Posiadam dom w technologii drewnianej. Zamierzam położyć płytki w łazience na podłogę z płyt OSB. Jakiej techniki użyć by uniknąć wykonania wylewki. Na pewno trzeba zastosować klej elastyczny , ale zastanawiam się czy nie dać jeszcze na płytę siatki w celu wzmocnienia przyczepności. Zaznaczam ,że podłoga jest dość sztywna .Dziękuję za odpowiedź.
Napisano
Cytat

Witam. Posiadam dom w technologii drewnianej. Zamierzam położyć płytki w łazience na podłogę z płyt OSB. Jakiej techniki użyć by uniknąć wykonania wylewki. Na pewno trzeba zastosować klej elastyczny , ale zastanawiam się czy nie dać jeszcze na płytę siatki w celu wzmocnienia przyczepności. Zaznaczam ,że podłoga jest dość sztywna .Dziękuję za odpowiedź.


Należy zeszlifować woskowinę i użyć kleju poliuretanowego dwuskładnikowego Keralastic Mapei oznaczonego symbolem R2.Jest wodoszczelny a przy odpowiedniej aplikacji /ciągła powłoka/może być też hydroizolacją.Nadaje się do wszelkich wielkośći płytek i kamienia. icon_biggrin.gif
Napisano
Cytat

Należy zeszlifować woskowinę i użyć kleju poliuretanowego dwuskładnikowego Keralastic Mapei oznaczonego symbolem R2.Jest wodoszczelny a przy odpowiedniej aplikacji /ciągła powłoka/może być też hydroizolacją.Nadaje się do wszelkich wielkośći płytek i kamienia. icon_biggrin.gif


Użycie cerplastu nie stwarza konieczności szlifu.Bob icon_biggrin.gif
Napisano
Witam.
Ja u siebie miałem 2 technologie.
1 to była lana wylewka ze styro betonu, co dało nam spore ocieplenie i wytrzymałość na to wylewka samopoziomująca i płytki na kleju.
2 to na osb była guma w płynie i klej elastyczny jakiś ceresitu. Jest juz ponad 1,5 roku i nic sie nie dzieje.

Co do mapei to ten klej jest rewelacyjny nie znam nic lepszego stosowałem go w mozaice z otoczaków i trzymał strasznie mocno przy małej powierzchni łączenie.
To jest już bdb. klej również go polecam, tylko ma jedna wadę icon_biggrin.gif CENE , jest dość drogi.
Pozdrawiam
  • 9 miesiące temu...
Napisano
Wystarczy:
zmatowic OSB
połozyc warstwe kontaktową (np.cerplast ATLASU)
polozyc folie w płynie
kafle na ceresit CM17 .Dobrze jest wtedy polozyc klej na kafelke-cienko i grzebieniem na plyte (najlepszy i najdrozszy praktycznie klej na rynku).Porownanie do Plusa z Atlasu.PLUS jest plastycznm klejem.Ceresit CM17 jest wysoko!!! plastycznym klejem stosowanym rowniez na niecki basenowe.
PLUS z Atlasa w sumie tez spelni swoje zadanie ale jesli klient wywala kupe kasy w kafelki (niekoniecznie duzy metraz) nie bede ryzykowal aby mnie scigal lub wytykal palcem na ulicy.dlatego woel uzyc ceresit

Stosowanie siatki nie jest koniecznie .Jej uzycie zwiekszy zuzycie kleju o ok. 30 %
  • 8 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Wystarczy:
zmatowic OSB
połozyc warstwe kontaktową (np.cerplast ATLASU)
polozyc folie w płynie
kafle na ceresit CM17 .Dobrze jest wtedy polozyc klej na kafelke-cienko i grzebieniem na plyte (najlepszy i najdrozszy praktycznie klej na rynku).Porownanie do Plusa z Atlasu.PLUS jest plastycznm klejem.Ceresit CM17 jest wysoko!!! plastycznym klejem stosowanym rowniez na niecki basenowe.
PLUS z Atlasa w sumie tez spelni swoje zadanie ale jesli klient wywala kupe kasy w kafelki (niekoniecznie duzy metraz) nie bede ryzykowal aby mnie scigal lub wytykal palcem na ulicy.dlatego woel uzyc ceresit

Stosowanie siatki nie jest koniecznie .Jej uzycie zwiekszy zuzycie kleju o ok. 30 %


icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif no matowić OSB dobre ale niepotrzebne
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
witam

wszystko zalezy ile chcesz wydac pieniedzy i jak duzo czasu na to poswiecic. drozsza opcja jest szybsza. tańsza bardziej pracochłonna. podstawa przy klejeniu na OSB to pewność że podłoga nie bedzie pracować. Jesli pracuje minimalnie to spodziewaj sie pekniec na fugach.

cerplast po wyschnieciu na jakiejkolwiek powierzchni bardzo latwo zmyć wodą. wyobrazcie sobie so sie stanie gdy lazienka bedzie zle izolowana od wody a peknie rura:) wszystko idzie w ....
  • 1 rok temu...
Napisano (edytowany)
A u mnie są jakieś plastikowe po-komunistyczne płytki w kuchni których za żadne skarby nie mogę zerwać. Po za tym podłoga krzywa jak diabli. Mam jakieś 3,5 cm zapasu, ( wyrównywałem podłogę na korytarzu i trochę nadlałem.) Co robić, kręcić płytę OSB 14-18mm i na to klej i płytki. Nie chce się za dużo z tym pie#4*@%!!ć

Edit:
A może przeszlifować ten plastik oscylacyjna, papier 40-60 posmarować to ustrojstwo ceraplastem i na to klej i płytki ?? Edytowano przez Wujek Lutek (zobacz historię edycji)
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Zastanawia mnie dlaczego nikt nie stosuje najprostrzego rozwiązania. Czyli wejść na stronę producenta płyt OSB i przeczytać jak to zrobić.

1. Na podłodze muszą być położone płyty podłogowe - z piórem. Po ułożeniu od spodu zostają szczeliny dylatacyjne, od góry szczelin być nie może. Płyty są opisane gdzie góra, a gdzie spód.
2. Najlepszym sposobem pozbycia się problemu jest przykręcenie do nich płyt gipsowych podłogowych lub cementowych - jeśli można podwyższyć podłogę.
3. Płytę OSB należy przeszlifować, żeby usunąć wierzchnią warstwę żywicy.
4. Delikatnie naciąć płytę w kratkę 5 cm x 5 cm.
5. Zmoczyć płytę żeby włókna drewna podniosły się tworząć "warstwę szczepną".
6. Układać płytki max 30 cm x 30 cm. Klej C2
7, Jeśli jest to łazienka to dochodzi wykonanie hydroizolacji.
Napisano (edytowany)
Ja mam na balkonie zrobiony gres właśnie na płycie OSB 3 i to się trzyma elegancko już 7 rok. Początkowo miałem gres położony na atlas+, ale po 1 zimie wszystko odpadło. dlatego na ta osb poszła następna warstwa na listewkach aby uzyskać właściwy spadek (przestrzenie pomiędzy zostały wypełnione atlas +). Następnie warstwa ta została odtłuszczona jakimś rozpuszczalnikiem na to poszła cieniutka warstwa SIKABOND -T , jak to wyschło to na to pacą nakładany był ten sam preparat i przyklejono gres, po wyschnięciu tym samym preparatem za fugowano szczeliny. Jest to absolutnie szczelne bo mam z tego górny balkon co prawda zadaszony ale zawsze jakaś woda się na nim pojawia Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
Napisano
Tak naprawdę podłoże z płyty OSB jest "krytycznym podłożem" zwłaszcza w łazience . Jest to pomieszczenie w którym mamy strefy "mokre" i "wilgotne", oraz jest bardzo narażona na ruchy własne, konieczne jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Najlepiej jest jednak zastosować dodatkowo tzw. szlam 2-składnikowy jako izolację i zabezpieczenie przed spękaniami. Na takie podłoże, jeśli chcemy uniknąć wylewki proponuję tylko klej odkształcalny - z moich doświadczeń mogę zaproponować S1 Rotberg R26B.
Napisano
w mieszkaniu w kamienicy kiedyś chcieliśmy zrobić płytki, a były stare drewniane podłogi(nierówne) - to była kuchnia. Daliśmy na to płyty OSB, na to była jakaś specjalna warstwa kontaktowa, na to klej elastyczny i płytki. Wszystko ok
Napisano (edytowany)
Sugeruję posmarować płytę OSB preparatem JAMAX BETONGRUNT;. Wczoraj to zrobiłem i powierzchnia jest jak papier ścierny 40. Na to klej wysoko elastyczny, Knauf K4 Flex i powinno być idealnie. Jeśli do łazienki to dodatkowo folia w płynie x 2+ taśmy w rogach. 100% gwarancji.

Edytowano przez berenger (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...