rebel82

Adamie gdzie to kupujesz i jaka wyglądają koszta. Może spróbuje. Ja przy gładziach kładę : 1: grunt 2: podkład gipsowy - gips szpachlowy 3: przecieram papierem 60 zgrubsza 4: warstwę szpachli - gips szpachlowy rzadszy - np.Dolinę Nidy ( wychodzi dośc równo). 5: warstę nawierzchniową finiszową. 6: szlif papierem 180 lub 240 Może jest z tym babrania się ale za każdym razem staram się tak układać wartwy aby szlifowania było jak najmniej czyli w miarę równo. Stosowałeś kiedyś emulsję jako dodatek do szpachli?? W niewielkich ilościach ..... Ostatnio u siebie pokombinowałem .Musze powiedzieć ,że nieco lepiej się nakłada .Zaprawa jest "tłuściejsza".Przy szlifowaniu jest mniej pyłu.Powierzchnia jest twardsza ale daje się szlifować lepiej niż sama szpachlówka z Nidy. Po przeszlifowaniu z pod ręki nie sypie sie tak jak po samej szpachli.I jest biała - powiedzmy Pewnie system juz dawno opatentowany ale musiałem sie na własnej skórze przekonać.

Adamie.... Powiedz mi dlaczego odradzasz farby z marketów. Nie mówie tutaj o taniochach...Śnieżkach Jedynkach i innych badziewiach. Ale np. tych ,ktore sam napisałeś Backers to dobra marka i jedna z droższych. A to ,że się reklamują w TV to inna bajka.Niby reklamuje sie to co sie nie sprzedaje.Moze i racja ale osobiście używam Duluxa i Nobilesa.Farby gęste i można tym coś podziałać. Hehe Pomyśl. Jeśli jest ktoś ,kto uzywa lichych gruntów ( te po 10 zł i mniej za 5 l)bo też je kupuje w markecie i położy na to farbę wycenianą na kilkaset złotych to będzie szaleńcem.Odpadnie razem " z tynkiem" a Kowalski będzie wołał : " co za szajs ta farba" bo za nia dal 200 zł. A nie pomyśli ,że kupił szajs grunt i przez niego robota na marne pomimo ,że farba była OK. Myśle,że dla przeciętnego Kowalskiego markety są dobrym rozwiązaniem jęsli chce coś na własną rękę robić.Można powiedzieć są punktem od którego powinni zacząc. Polecam Castoramę jeśli ktoś próbuje coś na własną rękę robić. Faktycznie coś doradza pokaża co ma kupić klient.Nie wciskają niczego na siłę. Można czasem ttrafić na szajbusa z prawdziwego zdarzenia ,który dobrze doradzi w asortymencie który sprzedaje. WQprzeciwnieństwie do innych marketów mają dość duży wybór i rozsądne ceny. Po bardziej specjalistyczne produkty polecam zaglądać do sklepów tym się zajmujących.

Drogi Adamie. Wręcz przeciwnie. Staram sie nie "gruntowac" sama farba bo do tego sluza grunty. Ja robie tak: Po przygotowaniu podloza np. zeskrobaniu farb- myje sciane mydłem malarskim,które "w pewny sposob odkaza i odłuszcza podłoze.Moim zdaniem bardzo wazne przed nalozeniem gruntu. Potem nakladam grunt i robie to pedzlem aby dobrze wchłoneło sie w podłoze.Robie to czaem jednokrotnie ,czasem dwukrotnie w azleznosci od chlonnosci podloza.Czesto stosuje grunty głębokopenetrujace Tytana lub Ceresita. Po nałożeniu gipsów i zeszlifowaniu grunt nakladam wałkiem.Rozkłada sie on rownomiernie a głebokość penetracji zalezy od zdolnosci wchlaniania przez np. gładz. Gruntowałem gładzie kiedys pędzlem ale nie dawało dla mnie zadowalajacych efektów.Czasem zdarzalo przelewać mi powierzchnie i powstawaly zacieki gdyz nie potrafilem pod pedzlem wyczuc które miejsca sa bardziej lub mniej chlonne dlatego nadmiar gruntu zciekl mi po powierzchni zostawiajac smuge.Potem malowanie nie jest ciekawe. Stosuje "wałkowanie" po gladziach i jestem zadowolony.Nie ukrywam ze nie zdarzyla mi sie jeszcze rekalmacja ze strony klienta a zawsze staram sie dokladnie u sumiennie wykonac zlecenie nie narazac klienta na dodatkowe koszty i ...nerwy. PZDR MG

Grunt lepszej marki a co za tym idzie nieco drozszy tworzy na palcach podczas wysychania poprostu błone. Taniochy sa tak "rozkopane" ze nic nie czuje.Dlonie mozna umyc bez problemu. A to swiadczy o zawartosci zywic. Szczerze ....nie zastanawialem sie nigdy nad"gruboscia" zywic.Poprostu uzywam nieco drozszych i wiem ze nie zrobie klientowi szkody.tak dla mojego spokoju i klienta.A ze grunt to jedna z podstawowych warstw ...powinna byc solidna.Tak jak fundamenty przy stawianiu domu

Pierwsza podstawowa reguła została złamana. Czytałes instrukcję zawarta na opakowaniu produktu ? Fugi. Na kązdej pisze praktycznie to samo. Należy wykonac próbe na niewielkiej niewidocznej powierzchni kafli w celu sprawdzenia reakcji fugi i kafli .Gdyz producent fugi nie wie do jakich kafli klient jej uzyje. Epoksydowe zazwyczaj brudzą kafle. nalzey to robic bardzo umiejetnie.Jesli kafle sa bardzo podatne na zabrudzenia nalezy zmienic fuge nie narazajac kafli. Jakie warunki tam panuja ,że zdecydowałeś się na epoksydową?

Odpowiadajac na pytanie : lateksowa Akrylowa nadaje sie do wmalowan pokoi i pomieszczen bez obciazenia wilgoci. lateksowa farba ma jednak minusy.Swoja struktura utrudnia "oddychanie" scian.

Nikomu nie chce wchodzic w portfel ale faktycznie proponuje wymienic te kafle. Żadna tapeta winylowa w dłuższym okresie nie wytrzyma warunków kuchennych zwłaszcza na kuchenka gdzie panuja zmienne warunki wilgotnościowe,temperaturowe oraz tłuszcze itp,. Kafelki w marketach mzna kupić czasem za symboliczne kwoty.Końcówki serii ( w markatach oznacza to np. ostatnie 50m.kw) sa niedrogie.czasem za 10 zł m.kw można kupic te kilka metrów na pas w Twej kuchni ,kupic klej do kafli i zrobic to jednak porządniej. Pozdrawiam

Proponuje 22 na pióro i wpust.Tworzy jednolitą całość na całej powierzchni.łatwiejsza w ułożeniu poniewAŻ płyty są węższe

12.11.1. Dokumentacja techniczna Roboty malarskie powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczno-pro-jektową obejmującą: a) rodzaj podłoża, b) rodzaj farby, emalii lub lakieru i technikę ich nanoszenia, c) rodzaj malowania (np. przy malowaniu klejowym: uproszczone, zwykłe, doborowe), d) barwę i jej intensywność (kolory: jasny, półpełny, pełny), e) w szczególnych przypadkach rysunek kolorystyczny powierzchni wewnętrznych lub elewacji, f) ew. specjalne wymagania w odniesieniu do powłok (np. ognioodporność, kwasood-porność, ługoodporność lub inne). 12.11.2. Wymagania ogólne ? Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad: * prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji, - . * przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy stosować okulary ochronne i odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym, * przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzal-nych) stosować odzież ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru, * przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierających krzemionkę stosować maski pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym kremem ochronnym, * nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, ołowiu, fluatów. ? Przygotowanie powierzchni. Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej naprawianych miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem. ? Termin robót. Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po wyschnięciu tynków i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukcji stalowych - po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w ścianach. ? Powierzchnie podloży pod malowanie powinny być: * gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, kawern; dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i głębokości do 4 mm - dla podłoży betonowych; w zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków doborowych), * mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień, * czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą), * dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w zależności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi można malować podłoża po 7 dniach, * suche (patrz tabl. 12.11-1) - badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi (elektrycznym lub karbidowym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami wskaźnikowymi Hydrotest. ? Kontrola międzyfazowa obejmuje sprawdzenie: a) jakości materiałów malarskich, b) wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, c) stopnia skarbonizowania tynków, d) jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. Wyniki badań jakości materiałów i podłoży powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika budowy. 12.11.3. Warunki przystąpienia do robót ? Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze ? +5°C. W ciągu doby nie może nastąpić spadek poniżej 0°C. Farba silikonową można malować w temperaturze ? -5°C. Optymalna temperatura: a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od + 12 do +18°C, b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z żywic syntetycznych powyżej +5°C, lecz by w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C, c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C. ? Pogoda. Roboty na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie silnych wiatrów. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczególnie wyrobami rozpuszczalnikowymi. ? Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcieńczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z żywic syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C. 12.11.4. Przygotowanie powierzchni do malowania ? Powierzchnia betonu i żelbetu: a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp. wypełnić zaprawą cementową z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości, b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą. ? Podłoża tynkowe: a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu zaprawę gipsową (z wy-przędzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych podłoży - zaprawę cementowa lub cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym), b) powierzchnie tynku oczyścić. ? Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntować: a) mlekiem wapiennym - pod farby wapienne i kazeinowe, b) roztworem szkła wodnego potasowego - pod farby krzemianowe, c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego mydła (1-3%) pod drugą i następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu wysokojakościowym), d) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne itp. ? Podłoża gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntować: a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe, b) gruntownikiem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farbą emulsyjną (farba: woda = 1:6) - pod malowania farbami emulsyjnymi. ? Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych: a) oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy, b) usunąć drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówką, c) zagruntować gruntownikiem, np. pokostowym, d) sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem Największa dopuszczalna wilgotność podłoży do malowania Tablica 12.11-1 Podłoże Rodzaj farby Największa wilgotność podłoża % masy Tynki cementowe i cementowo-wapienne wapienna klejowa lub kazeinowa emulsyjna olejna, z żywic syntetycznych 6 4 4 3 Tynki gipsowe klejowa emulsyjna olejna, z żywic syntetycznych 4 4 3 Płyty azbestowo-cementowe silikonowe i inne rozpuszczalnikowe emulsyjna, akrylowa 4 4 Drewno, sklejka, płyty pilśniowe twarde olejna, z żywic syntetycznych chemoutwardzalna . 4 12 12.11.5. Wykonywanie powłok malarskich ? Zalecenia ogólne * Do malowania ręcznego i wątkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. * Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niż do malowania ręcznego i wałkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych - wodą, w przypadku pozostałych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilości 3-5% w stosunku do farby. * Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe należy nakładać pędzlem; pozostałe farby można nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem. * Zużycie farb przy malowaniu pędzlem podaje tabl. 12.11-2. Przy malowaniu natryskiem i wałkiem zużycie farb jest minimalnie mniejsze niż przy malowaniu pędzlem. * Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek pociągnięć pędzla był prostopadły do ściany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podłogi - przy malowaniu ścian. ? Malowanie farbami wapiennymi * Na podłoże bardziej nasiąkliwe i do gruntowania stosuje się farbę rzadszą, jednak farba nie powinna ściekać z powierzchni pionowych Farba Zużycie farby, dm3/m2 Wapienna 0,5-0,6 Klejowa w kolorze jasnym do malowania tynku cementowego ok. 0,5 Cementowa ok. 1,2 Kazeinowa 0,4-0,5 Krzemianowa (do jednokrotnego malowania), przy czym zużycie szklą wodnego wraz z gruntownikiem 0,5-0,7 ok. 0,4 kg/m2 Emulsyjna (przy dwukrotnym malowaniu) ok. 0,4 Silikonowa (przy dwukrotnym malowaniu) 0,3-0,7 (w zależności od rodzaju podłoża) Przy technice olejnej (przy jednokrotnym malowaniu): - olejna podkładowa - nawierzchniowa olejna - nawierzchniowa z żywic syntetycznych - emalia z żywic syntetycznych 0,08-0,11 0,08-0,14 0,07-0,10 0,08-0,14 podczas malowania. Wyschnięta powłoka wapienna ma jaśniejszą barwę niż farba. Barwy powłok wapiennych są mało intensywne z uwagi na wybielające oddziaływanie spoiwa wapiennego. * Matowania farbami wapiennymi (tabl. 12.11-3) wykonać 2-krotnie, przy czym podłoża suche należy zwilżyć wodą lub rozcieńczonym mlekiem wapiennym. Malować należy metoda, ?mokro na mokro", tzn. następna warstwa przed wyschnięciem poprzedniej warstwy. ? Malowanie farbami cementowymi * Malować podobnie jak farbami wapiennymi, z tym że drugą warstwę nakładać po 1-2 dniach. W razie zbyt szybkiego wysychania powłoki dato) zaleca się zwilżanie jej za pomocą mgły wodnej rozpylanej aparatem natryskowym. * Wody powłok cementowych (i sposoby zapobiegania im) są analogiczne do występujących przy malowaniu farb wapiennych (tabl. 12.11-3). ? Malowanie farbami klejowymi (tabl. 12.11-4) * Farba klejowa powinna dać się nałożyć cienką i równą warstwą oraz nie powinna ściekać (np. z pędzla). Powłoka po wyschnięciu jest jaśniejsza niż farba. Doklejenie farby sprawdza się poprzez lekkie potarcie powłoki tkaniną bawełnianą (koloru ciemnego dla jasnych powłok i odwrotnie), przy czym na tkaninie nie powinny pozostawać ślady startej powłoki. W przypadku nadmiaru kleju powłoka wykazuje spękania. * Przy malowaniu zwykłym nakłada się 2 warstwy farby (każdą po przeschnięciu poprzedniej) - bez gruntowania międzywarstwowego. Przy malowaniu doborowym nakłada się 2-3 warstwy farby z dodatkowym gruntowaniem (gruntownikiem mydlanym 1%) warstwy podkładowej i tepowaniem pędzlem wierzchniej warstwy jeszcze w stanie mokrym. Malowanie ścian należy robić po przeschnięciu powłoki na suficie. ? Malowanie farbami kazeinowymi Jak farbami klejowymi (wady powłok patrz tabl. 12.11-4) ? Malowanie farbami krzemianowymi * Farbę nakładać dwukrotnie, metodą ?mokre na mokre", po uprzednim zagruntowaniu podłoża roztworem szkła wodnego potasowego rozcieńczonego wodą w stos. 1:3 (tynki bardziej nasiąkliwe - rozcieńczone 1:1 lub 1:2) lub specjalnym dla tego typu farb gruntownikiem. * Powłok krzemianowych nie można wykonywać na kruszących się tynkach i na podłożach zawierających gips oraz na starych powłokach olejnych (bez ich całkowitego usunięcia i przetarcia rzadką zaprawą wapienną). Stare mocne powłoki krzemianowe po oczyszczeniu można ponownie malować farbami krzemianowymi (wady powłok - tabl. 12.11-5). Wady powłok wapiennych, przyczyny ich powstawania i sposób ich Tablica 12.11-3 zapobiegania Wady Przyczyny powstawania Sposób zapobiegania Ściekanie farby 1) nienasiąkliwe lub zbyt zawilgocone podłoże betonowe albo tynk cementowy 2) zbyt rzadka farba 3) skroplenie się wody kondensacyjnej na zimnych ścianach pomieszczenia 1) Odczekać aż podłoże podeschnie 2) zagęścić farbę przez dodanie białego cementu 3) usunąć przyczynę zawilgocenia, wietrzyć pomieszczenia podczas wysychania powłoki i stosować gęściejszą farbę Plamy i odbarwienia powłoki 1) niejednolita struktura i różna nasiąkliwość podłoża 2) naprawy uszkodzeń podłoża gipsem 3) przebijające plamy podłoża 4) odbarwienie się pigmentów nieodpornych na alkalia lub płowienie pigmentów nieodpornych na promienie słoneczne 1) zagruntować podłoże farbą wapienną z dodatkiem szarego mydła 2) do naprawy podłoży stosować zaprawy cementowe 3) usuwać plamy podłoża lub je zagruntować farbą wapienną 4) stosować pigmenty odporne na alkalia i światło słoneczne Łuszczenie się powłoki 1) zbyt gruba powłoka 2) temperatura ujemna w czasie malowania i wysychania powłoki 1) nakładać farbę cienkimi warstwami 2) nie malować w czasie temperatur ujemnych i zabezpieczyć przed ew. zamarznięciem mokrej powłoki Smugi i zgrubienia 1) zbyt nasiąkliwe podłoże i przerwy w malowaniu całej płaszczyzny 2) niedokładne wymieszanie farby, rozcierające się grudki pigmentu i wypełniaczy 1) zagruntować podłoże farbą wapienną i malować metodą ?mokre na mokre" 2) często mieszać farbę podczas malowania, dodawać do farby dokładnie roztarte pigmenty i wypełniacze Brak odporności na wycieranie, pylenie się powłoki 1) za szybkie wyschnięcie powłoki 1) nie malować w czasie upalnej pogody, nawilżyć podłoże przed malowaniem Wady powłok klejowych, przyczyny ich powstawania i sposób zapobiegania Tablica 12.11-4 Wady Przyczyny powstawania Sposób zapobiegania Łuszczenie się powłoki 1) za duża zawartość kleju 2) niedostateczna przyczepność do podłoża (słabe podłoże, nieusunięcie starej powłoki, za gruba powłoka) 3) zamarznięcie mokrej powłoki 1) odpowiednio dozować klej 2) malować na mocnych i czystych podłożach (słabe tynki wzmocnić przez fluatowanie) 3) zapewnić odpowiednią temperaturę (powyżej +5°C) Wycieranie się powłoki 1) za mała zawartość kleju w farbie 2) użycie zbyt długo przechowywanej farby 3) wpływ nadmiernej wilgotności pomieszczenia 1) sprawdzić klejenie farby przed malowaniem i ew. dodać kleju 2) używać świeżo przygotowanej farby 3) nie stosować farb klejowych w pomieszczeniach wilgotnych Smugi i ślady pędzla 1) malowanie na podłożu zbyt nasiąkli wym 2) przerwy w malowaniu całej płaszczyzny 3) zbyt grube warstwy powłoki farby 4 niewłaściwy kierunek pociągnięć pędzla 1) zmniejszać nasiąkliwość podłoża odpowiednim jego gruntowaniem 2) malować płaszczyznę metodą ?mokre na mokre" 3) dobrać właściwą konstystencję farby 4) wierzchnią warstwę powłoki nanosić w kierunku prostopadłym do okna - na suficie, i ku podłodze - na ścianach Plamy i odbarwienia powłoki 1) przebijające przez powłokę plamy i zacieki na podłożu 1) plamy na podłożu usunąć lub je izolować (np. po zaciekach wody) Niejednorodna faktura powierzchni powłoki 1) wykonanie naprawy podłoża zaczynem gipsowym 2) niejednolita nasiąkliwość podłoża 3) źle wymieszane składniki farby i nieprzecedzenie jej przez sito 1) do napraw stosować zaprawy o składzie zbliżonym do podłoża, a nie zaczyn gipsowy 2) stosować odpowiednie gruntowanie lub fluatowanie podłoża 3) dokładnie przygotować farbę Wady powJok krzemianowych, przyczyny ich powstawania Tablica 12.11-5 Wady Przyczyny powstawania Sposób zapobiegania Łuszczenie się powioki 1) niewłaściwe podłoże lub nieodpowiednio przygotowane 2) nadmierna grubość powłoki 3) malowanie farbami o niewłaściwej recepturze 1) stosować na podłożach wapiennych, cementowych itp. (nie na gipsowych), czystych i bez zatłuszczeń 2) nanosić farbę cienkimi warstwami 3) stosować prawidłowe receptury (wierzchnia warstwa powinna być z farby o mniejszej ilości spoiwa niż spodnia) Plamy i odbarwienia powłoki 1) niejednorodna nasiąkliwość podłoża 2) wykwity solne występujące na podłożu 3) zmiana barwy powłoki 1) podłoże o różnej nasiakliwości należy fluatować przed gruntowaniem 2) wykwity usunąć przez szczotkowanie i flautować przed gruntowaniem 3) stosować pigmenty odporne na alkalia i światło Smugi, szklistość powłoki 1) nadmierna nasiąkliwość podłoża 2) zbyt długie przerwy w malowaniu dużych powierzchni 1) stosować dwukrotne gruntowanie podłoża 2) malowanie metodą ?mokre na mokre" Wycieranie się powioki (pylenie) 1) malowanie niewłaściwego podłoża (gipsowego lub z powłokami olejnymi, emulsyjnymi) 1) malować tylko podłoża nadające się pod powłoki krzemianowe 2) stosować prawidłowe receptury 3) przestrzegać warunków wykonywania robót malarskich ? Malowanie farbami emulsyjnymi * Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ją dyskwalifikuje. Powłoka po wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba, * Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach tych wyrobów) nie można stosować na powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze względów ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyższa cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyższa szczelność) nie powinny być stosowane do wnętrz. * Malowanie wykonywać 2-krotnie ?na krzyż". Do pierwszego malowania (szczególnie podłoży nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do drugiego - farbę handlową. Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych (wady powłok-tabl. 12.11-6). ? Malowanie farbami silikonowymi * Przed malowaniem podłoże zagruntować specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem producenta z wyprzedzeniem 24 h. Farbę silikonową nakładać 2-krotnie w odstępach 24 h. Powłok silikonowych nie można wykonywać na słabych podłożach (wady - tabl. 12.11-7). Wady powłok emulsyjnych, przyczyny ich powstawania i sposób zapobiegania Tablica 12.11-6 Wady Przyczyny powstawania Sposób zapobiegania Łuszczenie się powłoki 1) zbyt słabe podłoże 2) nieusunięcie starej powłoki klejowej lub tłustych zanieczyszczeń 1) wzmocnić podłoże przez zatarcie mocną zaprawą lub przez fluatowanie 2) starannie oczyścić podłoże przed malowaniem Pęcherzenie się powłoki 1) malowanie na zbyt mokrym podłożu 1) pozostawić podłoże do wyschnięcia Rysy 1) wykonanie powłoki z farby o małej zawartości spoiwa (np. obciążonej dodatkiem wypełniaczy) na podłożu o znacznej rozszerzalności (np. na starej powłoce olejnej) 1) malować farbą handlową, tj. o optymalnej zawartości spoiwa Smugi, ślady pędzla, niejednorodna faktura powierzchni 1) zbytnia nasiąkliwość podłoża 2) uszkodzenie struktury powłoki wskutek zbyt długiego wygładzania powłoki pędzlem 3) malowanie elewacji w słońcu 4) niewłaściwy kierunek pociągnięć pędzla 1) zagruntować podłoże 2) farbę nakładać szybko 3) malować elewację w cieniu i nie przy silnym wietrze 4) warstwę wierzchnią nanosić na suficie - prostopadle do ściany okiennej, na ścianach - pionowo Wycieranie powłoki 1) obciążanie farby suchymi pigmentami lub wypełniaczami 2) zamarznięcie mokrej powłoki 1) malować farbą handlową zgodnie z warunkami wykonywania powłok Plamy, odbarwienia i zanieczyszczenia mechaniczne 1) przebijające plamy podłoża 2) niezaizolowanie części stalowych 3) zanieczyszczenia farby 4) farba uległa zamarznięciu (np. w czasie transportu lub niewłaściwego składowania) 5) odbarwienie pigmentów nieodpornych na alkalia 1) malować na czystym podłożu 2) części metalowe izolować farbą antykorozyjną 3) farbę z zanieczyszczeniami przecedzić 4) farba nie nadaje się do użytku 5) nie malować podłoży alkalicznych, szczególnie farby na polioctanie winylu Wady powłok silikonowych, przyczyny ich powstawania i sposób zapobiegania Tablica 12.11-7 Wady Przyczyny powstawania Sposób zapobiegania Łuszczenie się powioki 1) nieusunięcie zanieczyszczeń podłoża (stare, słabe powłoki, tłuste zanieczyszczenia) 2) słabe podłoża 1) i 2) malować na czystym i mocnym podłożu Prześwity podłoża 1) malowanie podłoża o niejednorodnej strukturze bez gruntowania i zbyt rzadką farbą 1) zagruntować podłoże zgodnie z wytycznymi jej stosowania, stosować farbę handlową Niejednolitość wyglądu powłoki pod względem połysku 1) malowanie podłoża o niejednorodnej fakturze zbyt rzadką farbą 1) stosować farbę handlową bez jej -rozcieńczania ? Malowanie farbami olejnymi i z żywic syntetycznych * Dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcieńczalnika. Białą farbę dobarwia się do żądanego koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiać suchymi pigmentami) lub specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podłożu uprzednio zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym. Każda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa - z farb do gruntowania ogólnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb nawierzchniowych; przy malowaniu doborowym (tj. trój warstwowym) - na warstwę z farby nawierzchniowej należy nałożyć warstwę emalii. * Malowanie można wykonywać jako uproszczone, zwykle i doborowe. * Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: a) każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością spoiwa, tj. przechodzi się od warstwy ?chudej" do ?tłustej" (farba podkładowa, nawierzchniowa, emalia), b) każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h dla wyrobów olejnych i żywic syntetycznych, c) przy malowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych poza gruntowaniem i zabezpieczeniem przed grzybami i owadami (rozdz. 9.5) konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie stolarki farbą podkładowa. i 2-krotne farbą nawierzchniowa; przy nakładaniu warstwy wierzchniej kierunek pociągnięć pędzla - zgodny z przebiegiem słojów drewna. Wady powłok i sposoby zapobiegania im tabl. 12.11-8. Wady Przyczyny powstawania Sposób zapobiegania Łuszczenie się powłoki 1) nieusunięcie zanieczyszczeń podłoża (np. tłuste, stare powłoki) 2) wilgotne alkaliczne podłoże 3) brak gruntowania przed malowaniem drewna lub tynku lub stosowanie wadliwej budowy powłoki 1) starannie przygotować podłoże 2) malować suche i dojrzałe podłoże zgodnie z warunkami wykonywania robót 3) przestrzegać zasady kolejności warstw od ?chudej" do ?tłustej" (tj. podkładowa, nawierzchniowa emalia) Pęcherze 1) malowanie wilgotnego podłoża 2) nie izolowane sęki żywiczne na podłożu drewnianym 1) sprawdzić wilgotność podłoża (powinna być zgodna z danymi tabl. 12.1.) 2) izolować sęki żywiczne Zmarszczenia powłoki 1) malowanie za gruba warstwą 1) malować cienkimi warstwami Prześwity podłoża 1) malowanie farbą nie wymieszaną 2) malowanie farbą nadmiernie rozcieńczoną 3) zła jakość farby 1) dokładnie wymieszać farbę w opakowaniu 2) malować farbą handlową ew. z dodatkiem rozcieńczalnika zgodnie z norma 3) sprawdzić zdolność krycia, stosować tylko farbę odpowiadającą wymaganiom normowym Brak połysku 1) malowanie na zbyt nasiąkliwym lub alkalicznym podłożu 2) wpływ mgły lub pary wodnej na świeżą powłokę 1) ujednolicić podłoże przez gruntowanie i malować tylko podłoże dojrzałe 2) przestrzegać warunków wykonywania robót malarskich Wady Przyczyny powstawania Sposób zapobiegania Plamy 1) zanieczyszczenia podłoża substancjami rozpuszczalnymi przez spoiwo lub rozcieńczalniki farby (np. preparatami asfaltowymi) 1) malować tylko podłoża czyste, ew. zanieczyszczenia izolować lakierem spirytusowym Lepkość powłoki 1) podłoże zanieczyszczone np. olejowymi środkami grzybobójczymi 2) malowanie na nieodstatecznie suchej poprzedniej warstwie powłoki 1) z podłoża usunąć zanieczyszczenia, a ew. substancje grzybobójcze izolować lakierem spirytusowym 2) zachować odpowiedni czas schnięcia dla poszczególnych warstw powłokowych Zmydlanie się powłoki 1) malowanie świeżych i alkalicznych tynków lub podłoży betonowych 2) malowanie niezneutralizowanych podłoży po usuwaniu z nich starych powłok olejnych metodą ługowania 1) sprawdzić alkaliczność podłoża za pomocą alkoholowego 1-proc. roztworu fenoloftaleiny 2) podłoże neutralizować np. przez zmycie około 1-proc. octem, a następnie czystą wodą Rdzewienie pod powłoką lub przebijanie rdzy przez powłokę 1) niedokładne oczyszczenie podłoża stalowego z rdzy 2) malowanie zawilgoconego podłoża stalowego (w czasie rosy, deszczu) 3) brak neutralizacji podłoża przy odrdzewianiu kwasami 4) brak powłoki przeciwrdzewnej na elementach metalowych (np. okuciach stolarki) 1) podłoże dokładnie oczyścić zgodnie z warunkami wykonywania robót 2) prowadzić malowanie zgodnie z warunkami wykonywania robót 3) neutralizować podłoża po chemicznym odrdzewianiu 4) części metalowe pokrywać farbą przeciwrdzewną 12.11.6. Wykonywanie powłok lakierniczych ? Rozróżnia się powłoki: * schnące na powietrzu przez odparowanie rozpuszczalników, np. z wyrobów chlorokauczukowych, nitrocelulozowych (tzw. schnięcie fizyczne), lub z jednoczesnym utlenianiem się substancji powłokotwórczej, np. z emalii i lakierów olejnych i żywicznych (tzw. schnięcie chemiczne), * utwardzające się pod wplywem dodanego utwardzacza (katalizatora) lub wysokiej temperatury, np. rozpuszczalnikowe wyroby silikonowe, * utwardzające się chemicznie pod wpływem reakcji chemicznej (poliaddycji, polimeryzacji), np. wyroby poliestrowe, epoksydowe. ? Materiały używane w technikach lakierniczych są produkowane fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci oddzielnych składników wymagających zmieszania przed użyciem. Ich asortyment obejmuje materiały na warstwy wierzchnie i podkładowe oraz materiały pomocnicze, jak kity, szpachlówki, rozcieńczalniki. Wyroby dwuskładnikowe po zmieszaniu mają określony czas przydatności, w którym powinny być zużyte, potem nie nadają się do stosowania. Produkty handlowe mają konsystencję do malowania pędzlem, natomiast do malowania metodą natrysku i zanurzenia należy je rozcieńczyć odpowiednim rozcieńczalnikiem. ? Powłoki z emalii i lakierów z żywic syntetycznych stosowane są przede wszystkim jako wierzchnia warstwa powłok olejnych na tynkach, podłożach drewnianych i innych. ? Powłoki poliwinylowe stosowane są do ochrony elementów stalowych i betonowych przed szkodliwym działaniem atmosfery przemysłowej. W zależności od agresywności środowiska - powłoka z l warstwy farby poliwinylowej do gruntowania i z 3 lub 4 warstw emalii poliwinylowej lub też 4-8 warstw farby i emalii. Nanoszenie warstw co 24 godz. ? Powłoki chlorokauczukowe stosuje się do ochrony elementów stalowych, betonowych, drewnianych i tynków przed działaniem atmosfery przemysłowej. Wykonuje się je z farby podkładowej i emalii, podobnie do powłok poliwinylowych. ? Powłoki nitrocelulozowe służą do wykańczania powierzchni drewna litego, uprzednio uszczelnionej wypełniaczem porów i przeszlifowanego. Powłokę nanosi się 2-krotnie w odstępach 24 godz. ? Powłoki chemoutwardzalne i poliuretanowe wykonuje się na powierzchniach z drewna (np. posadzki) i materiałów drewnopochodnych. Powłoka 2- lub 3-warstwowa (odstęp czasu 24 godz.). Zaleca się szlifowanie papierem ściernym drobnoziarnistym pierwszej warstwy po uprzednim jej przeschnięciu. Przy stosowaniu tych wyrobów należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta w zakresie przygotowania wyrobu do malowania i technologii wykonywania powłok oraz zachować okres karencji przed eksploatacją. ? Powłoki poliestrowe stosuje się do wysoko-jakościowego wykończenia powierzchni drewna lub oklein za pomocą pistoletów. ? Powłoki epoksydowe nadają się na różne podłoża budowlane. Warstwy nanosi się pędzlem lub natryskiem co 24 godz. z wyrobów przygotowanych zgodnie z wytycznymi producenta. ? Wady powłok wykonywanych techniką lakierniczą są analogiczne do omówionych w tabl. 12.11-8. Ponadto mogą występować: * bielenie powłok - wskutek malowania wilgotnego podłoża lub dużej wilgotności powietrza w czasie malowania * zacieki - wskutek nadmiernego rozcieńczania wyrobu lakierowanego * spęcherzenie - wskutek nakładania następnej warstwy na poprzednią niedostatecznie wyschniętą * niewysychania lub nieutwardzenia się powłoki - wskutek położenia materiału lakierowanego na podłoże zanieczyszczone tłuszczem (np. uprzednio pastowaną podłogę) lub niezgodnym (zbyt małą ilością) z wytycznymi producenta dozowaniem utwardzacza * marszczenie się powloki - wskutek nałożenia zbyt grubej warstwy lakieru lub nałożeniem go na niedokładnie wychniętą poprzednią warstwę * utrata połysku - wskutek szlifowania niedostatecznie stwardniałych powłok. 12.11.7. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok ? Powłoki wapienne i cementowe: * jednowarstwowe powinny pokrywać podłoże, bez plam i odprysków, nie powinny się ścierać; przy malowaniu uproszczonym dopuszczalne ślady pędzla, * dwuwarstwowe nie powinny mieć widocznych plam lub zagłębień w miejscach wbicia gwoździ, nie dopuszcza się niejednolitego odcienia w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań. ? Powłoki klejowe. Powinny być bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla, odporne na ścieranie, bez spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża i widocznych poprawek. Powłoki na sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie struganym i płytkach pilśniowych mogą mieć kilkumilimetro-we skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednolite na całej powierzchni. ? Powloki kazeinowe i krzemianowe. Powinny odpowiadać wymaganiom jak dla powłok klejowych, z tym że powinny być odporne na zmywanie wodą. ? Powloki emulsyjne. Powinny być niezmy-walne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgację (rozmazywanie się). Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, plam, spękań, łuszczenia. ? Powłoki silikonowe. Powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodzeń, plam, smug, prześwitów, śladów pędzla, spękań, łuszczenia i odstawania od podłoża. ? Powloki olejne i na żywicach syntetycznych. Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk. 12.11.8. Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarskich ? Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w temperaturze ? +5°C, wilgotności względnej powietrza 65%): * z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, * z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic syntetycznych - nie wcześniej niż po 14 dniach. ? Badania obejmują sprawdzenie: wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku, odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. Literatura uzupełniająca [1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27). [2] Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i żelbet. Instrukcja nr 351/98. ITB, Warszawa 1998. Normy PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-poko-stowy PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na s

a szklenie sie gruntu jest czego przejawem??\ Taniości? Przecież UNIGRUNT Atlasa nie nalezy do najtanszych a tez sie szkli.Mozna go uzywac pod kafle jak i malowanie.Spróbujcie zagruntować chłonne podłoże ( np. Tynk CW) tylko raz A potem zagruntujcie 2 raz i 3 raz.Pojawi sie film wlasnie zlozon z zywic.Po 1 razie zciemnieje tylko podloze i bedzie wołało o jeszcze jesli jest na tyle chłone.Inne podłoża juz po 1 razie wypluja film na zewnatrz (np.scian betonowe ). Wydaje mi sie ze szklenie jest efektem braku wchłaniania gruntu przez podloze przez co zywice pozostaja na powierzchni a to daje efekt szklistosci - filmu.Brak wchłaniania to dobry znak poniewaz wiemy ze podloze nie wchlonie nam calej wilgoci z zaprawy ( np. przy kaflowaniu).Szklistosc po gruntowaniu rowniez nie powoduje oslabienia przyczepnosci zapraw. Osobiscie przed ukladaniem kafli pędzlem z premedytacja wcieram grunt Daje mi to pewnosc ze grunt "wcisnalem"na tyle mocno aby zwiazal luźne czastki podloza.Podloze rowniez wtedy nieco ciemnieje a w miejscach gdzie byly luźne cząstki pojawia sie nie wielka szklistość. I taki również efekt pojawia się po Atlasie.Baa nawet wiekszy niz po taniochach. Po shitowatych gruntach jest on nieco mniejszy właśnie.Nie wytwarza sie tyle piany przy mocnym wcieraniu i wogole sa one słabsze ale co do drozszych to jestem wlasnie za nimi.Przy tanszych mam wrazenie jakbym woda mył sciany. Jęsli się myle prosze o sprostowanie ..w koncu tez jestem tylko czlowiekiem

Hmmmm. U dziecka w pokoju na wykładzinę panel bym nie doradzał kłaść.Wolałbym połżyć dwie warstwy pianki ,jeśli ktoś chce pływać.Mianowicie wiąże sie to z tym iz wykładzna chłonie jak gąbka różne syfy i brud. I wyobraźmy sobie ,że dosała się wilgoć lub rozciekł się grzejnik.Nie koniecznie musi nam od razu wybrzuszyć panele.Pod panelami zaczyna powoli tworzyc bardzo nieprzyjazna mikroflora ,którą małe dzieci łapią a potem jest jak jest.Alergie,wysypki.A lekarze z dzieci robia kroliki doswiadczalne bo niewiedza skad nagle dziecko ma wysypke czy jest uczulone.A my za to bulimy. To tak odnsnie paneli w pokojach dzieciecych. PZDR MG

Osobiscie wolalbym miec to dobrze zrobione niz kombinowac z solanka w oczach elektrowni.Bedzie w przyszlosci problem to za skapstwo i kombinowanie zaplace dwa razy. Bez urazy dla poprzednika PZDR MG

PP jest OK Klej jest OK PEX jest OK Wszystko jest OK.Ale zalezy gdzie , na co i z czym. PEX jest dobrym rozwązaniem jako skuteczniejszy system CO w tworzywie.Wytrzymuje chwilowe przyrosty temperatur a izlaczki sa odporniejsze. PP juz sobie nie poradzi.Zaczna sie cyrki z tym przy CO. Jesli chodzi o skrecane czy prasowane.Przy CO proponuje na zewnatrz i skręt.mamy wgląd do instalacji.jesli na "chama" musimy zobic w scianie to tylko prasa. Bron Panie Boze od skretu w scianach. Rozmawialem z gosciem na GiGU ,który testował ten system przed pojawieniem sie go na rynku. Rury sa nie botycznie wytrzymale.Przy zimnej wodzie złącza wytrzymywały 60 atm ! Rura zaczela sie giąc a zlaczka ni huhu.Przy cieplej max. 12 atm. i zlaczki rozciekaly sie.. Moje spostrzezenie na temat Pexu skrecanego przy CO. Zlączki po dokreceniu kluczem ( nie na hama tylko z czuciem) potrafia sie rozkrecic!!! Zauwazylem ze po 1 sezonie grzewczym nakretki na zlaczkach mozna odkrecic ręką a same polaczenia sie rozciekaja.Woda powoli robi kap kap. Po dokreceniu problem znika. Praktycznie dzieje sie to na wszystkich zlaczkach. Mysle ze tak sie dzieje przy znaczacych roznicach w temperaturach. Ze wzgledu na to ze ogrzewanie nie pracuje non stop np na poziomie 45-55 st tylko rusza w sezonie grzewczym np codziennie ok godziny 16-17 i "gasnie" ok 1 w nocy , zlaczki poprostu pracując rozluzniaja sie.Zaznaczam ze wszystkie pierscienie i nakretki zostaly prawidlowo skrecone Z wodą jest roznie.W pexie w cieplej moze dziac sie podobnie do tego co pisalem wyzej zwlascza ze ciepla woda biezaca nie leci non stop. PP daje rade ale z montazem w trudnych wnekach czy miejscach jest ciezko.Czesto trzeba dwoch ,zeby sie nie poparzyc maszyną. Klej odradzam gdyz oprocz zalety bardzo prostego montazu minusem jest jego kruchosc nie mowiac o tym ze nie wolno !!! wystawiac tego na dzialenie nawet chwilowego mrozu.Rura kruszeje w moment i peka. HEPworth ma te przewage ze jest inteligentny (polibutylen).Gdy woda w rurce zamarznie rurka zwieksza objetosc wraz z lodem.Wiadomo do pewnego stopnia ale zawsze to cos.Potem gdy odmarznie wraca do poprzedniego kształtu.Taie info otrzymałęm od głownego dystrybutora. Wlasnie dlatego Hepwort kłade w miejscach wrazliwych na zmiany temperatury.Otuliny swoja drogą. Przekonalem sie ze zdaje egzamin. Dokonalem rowniez pewnego eksperymenty ( w sumie na sobie) Hepwortha polaczylem zlaczkami do miedzi (fi15mm). Dzial bez zastrzezen procz tego ze nie da sie rura krecic.Trzyma jak diabli. Ot taka moja uwaga. Miedzi do wody nie daje.Wole PP.Jets bardziej obojene chemicznie a wode w koncu spozywamy.Kapieli nie biore pod uwage. Miedz jest ok pod wzgledem twardosci i wytrzymalosci mechanicznej.Za to bardzo przewodzi cieplo i stosowanie otulin jest 1 przykazaniem dla tego systemu. W PP producenci zachecaja ale nie nakazuja stosowania otulin ( przewaznie klade na wiekszych odglosciach w scianach) gdyz straty sa umiarkowane i znajduja sie w normach. Ciekawostka : Przenikanie ciepla dla styropianu : 0.039 dla aluminium .............................50.00 ! Niewiele mniej plasuje sie miedź. PZDR MG

No własnie na zewnątrz tynk bedzie suchy.Wewnatrz tez.W koncu warstwa nie jest gruba Ale sama reakcja jaka zachodzi wiazania trwa tak długo. Moge posznupac ale nie obiecuje ze znajde jeszcze ten podrecznik chociaz ksiazki zachowuje. PZDR MG

Wystarczy: zmatowic OSB połozyc warstwe kontaktową (np.cerplast ATLASU) polozyc folie w płynie kafle na ceresit CM17 .Dobrze jest wtedy polozyc klej na kafelke-cienko i grzebieniem na plyte (najlepszy i najdrozszy praktycznie klej na rynku).Porownanie do Plusa z Atlasu.PLUS jest plastycznm klejem.Ceresit CM17 jest wysoko!!! plastycznym klejem stosowanym rowniez na niecki basenowe. PLUS z Atlasa w sumie tez spelni swoje zadanie ale jesli klient wywala kupe kasy w kafelki (niekoniecznie duzy metraz) nie bede ryzykowal aby mnie scigal lub wytykal palcem na ulicy.dlatego woel uzyc ceresit Stosowanie siatki nie jest koniecznie .Jej uzycie zwiekszy zuzycie kleju o ok. 30 %

Jakosciowo: 1.Makita 2.Bosh 3.Hitahi Ostatnio Hitahi poszlo bardziej w design. Narzedzia z serii Skil Masters (niedostepne w marketach !!!) sa OK.uzywam takiej wkretarki i sile na wkrecie twardym ma ok 40Nm czyli dosc sporo a kosztowala 300 zl kompletna z dodatkowym aku szybka ladowarka.Kupiona u przedstawiciela Bosha.

Nie wiem cz wszyscy wiedza ale tynki cementowo wapienne wiążą nawet ....5 lat !!!.Będą z zewnątrz suche ale w srodku beda nadal wiązały. To taka ciekawostka ... nie bralem tego z doswiadczenia bo ciezko to dostrzec a nie mam tyle czasu zeby siedziec u klienta ale wyczytalem w jednym z podreczników jak chodzilem do szkoly a i w ktoryms czasopismie sie takze natknalem na te informacje. PZDR MG

Fuga powinna byc na lozona w miejscu najmniej widocznym ( pod brodzikiem , wanna) w miejscu kontrolnym dla sprawdzenia ewentualnego odbarwienia kolorow. Nielubie krytykowac czyjes pracy bo ktos wlozyc w to prace ,czas i energie ale szlak mnie trafia jak ludzie zwalaja wine na cos innego ( to material,to klej,to fuga) a nie na siebie. mogl poprostu za dlugo trzymac fuge.Wyprowadzil ja na sile jak juz zabarwila.Potem zamiast samemu sprobowac uzyc swego Delfina polecił to Pani.Delfin ma na celu zredukowac chlonnosc spoin i zwiekszyc ich odpornosc na zabrudzenie. Zebral kase i tyle go widzieli.A znizyl chociaz z ceny zmniejszyl kwote za swoj błąd? W przypadku gdyby fuga zabarwila kafle.Nalezy ja zmienic na inna (np innej firmy) lub dobrac inny odcien.Np z tonowac a nie uwypuklic fuge.Ryzyko zabarwienia jest mniejsze.Ale oczywiscie to zalezy od klienta czy chce fuge uwypuklona czy z tonowana z kaflami. Co proponuje ........ usunięcie fugi np skrobakiem (niestety zmudna i czasochlonna praca).Dostepne sa w marketach po kilka zlotych.Najlepeij usuniete do samego konca chociaz mozna zostawic odsloniete krawedzie na calej szerokosci i jedynie poglebić fugę.Calosc potem porzadnie przemyc ciepłą wodą i szorstka gąbką (zadna szpachelką !!!! czy szczotką druciana!!!!!!) Prosze pamietac ze ma Pani odsloniete krawedzie plytek i kazde twarde urzadzenie moze spowodowac odprysk szkliwa czy uszczerbek krawedzi.Potem raz jeszcze uzyc fugi ale tym razem sprawdzic.I w odpowiednim momencie zatrzec fuge. Co do płytek neistety ale trzeba z nimi jeszcze chwilkę pożyć. Nadją sie jedynie do wymiany jesli fuga nie zostala usunieta w miare szybko a plytki czyszczone zaraz po odbarwieniu. mam pytanie. Nie byla to czasem fuga epoksydowa?? Bardzo czesto fugi epoksydowe rowniez barwią...... PZDR MG

Tasm ze slabym klejem trzeba co jakis czas doklejac palcem bo sie same odklejaja.Jesli sie zagapisz to farba dostanie sie pod tasme i pupa....masz dziada.Tasmy z mocnym klejem odrywaja farbę ale tylko taka ktora niezwiazala z podlozem ! Nawet tasmy mocne nie zerwa farby jesli farba dobrze zwiaze z podlozem. Pewnego razu zrobilem cos podobnego z tym ze jedno miejsce zagruntowalem a inne nie.Czyli wykazywalo zapylenie.Tasma sie przykleila.farba pokryła.Ale po odklejeniu był precel. dziury po farbie były obrzydliwe.A fragmenty farby rwaly sie w miejscach nie zagruntowanych. Wszystko byc moze wykonales zgodnie ze sztuka ale pewnie niedopatrzenia szczegółów czy mniejsza staranność przy wykonywaniu czynności może spowodować opłakane skutki. Jesli na drugi raz spostrzezeszze np. gladz w moment wpiła grunt(widac to pod swiatlo) zagruntuj to miejsce raz jeszcze.Zobaczysz ze szybkosc wchlaniania sie zmniejszy ze np 3 razem.To dzialanie gruntu powoduje redukcje chlonnosci. Oczywiscie nie twierdze ze nalezy zalewac sufitu czy sciany gruntem bo sa chlone.Ale jesli podloze tego czasem wymaga gruntuje czasem nawet dwa razy.I wiem ze na tym etapie nie było np nie dopatrzenia. Czesto odrywanie sie warstw farby nastepuje w przypadku farb "specjalnych" do lazienek czy kuchni.Sa one robione na bazie silikonow.Tworza jednorodna wartwe "gumiastą" i jesli oderwiesz farbe jak farba wyschnie to na bank bedziesz mial "potargane" krawedzie.W tym wypadku musisz oderwac tasme jak farba jest jezcze mokra.Tak jest tylko przy blazienkowych.Inne emule sa normalne i tylko przygotowanie podloza bedzie rzutowac na przyszla obrobke sciany PZDR MG

Co do gruntowania scian np po gladziach to ławkowiec mysle ze nie ma za bradzo szans. Wlasnie wlaek spelni swe zadanie. Wiele razy zastanawiale sie czemu np mam smugi w warstwie gładzi a to wlasnie rozmoczona gruntem gładz robila cuda.\Dopiero zastosowanie walka pozwolilo na usuniecie zapylenia i "niewielkie wcisniecie gruntu w delikatna gladz" Co do tynkow to sie zgodze ze walek jest do kitu.Tynki ze wzgledu na swa twardosc sa odporne na traktowanie go wlosiem pedzla i wcieram wtedy grunt w sciane.

Jesli łązienka byla wykonana z plyt na kleju czy na stelazu....ten sam efekt bedzie.Bedzie grzyb przy braku wentylacji. Jesli zostanie polozony tynk a na nim plytki wtedy grzyb wyjdzie na plytkach i w tynku. Dzieje sie to za sprawa tego ze w "komorach" miedzy stelazem gromadzi sie plesn grzyb i inne swinstwo na skutek skraplania sie pary wodnej. Jets tak gdyz plyta GK ma inny wspolczynik przewodnosci cieplnej niz tynk i kafle.Dlaczego nie ociepla sie budynkow od wewnatrz ? Nie daje sie materialu o mniejszej gestosci od wewnatrz? Tylko na zewnatrz !? Gdyz ryzyko wykroplenia sie pary wodnej jest minimalne.Jesli jestesmy zmuszeni do zastosowania ocieplenia od wewnatrz stosuje sie tzw.Paroizolacje. Jesli lazienka znajduje sie miedzy scianami wewnetrznymi w budynku ryzyko takiej plesni jest mniejsze bo i mniejsza jest roznicA temperatur miedzy materialami tutaj plyta a sciana. Natomiast jesli byla to sciana zewnetrzna to zostala nalozona plyta o cieplejszych parametrach od wewnatrz na sciane o zimniejszych parametrach na zewnatrz.I stad tez skraplanie sie pary i pojawienie sie grzyba.Ten sam efekt zobaczysz rano na oknie.Zamknij wentylacje w pomieszczeniach i spojrz rankiem na okno.W wilgotnych pomieszczeniach przy braku wentylacji para sie skropli na zimnej tafli szkła.To samo jest w scianie. PZDR MG

Nakładanie gładzi czy poprawiania nierownosci na istniejacej farbie wiaze sie z delikatnym doszlifowywaniem. Jesli mocniej docisniesz zetrzesz to co nalozyles. Farba odcina Ci w pewnym stopniu chlonnosc podloza wiec gładz nie ma do czego zwiazac.Przed poprawka nalezy zmatowic farbe papierem 60. Potem zagruntować.Po poprawce zeszlifuj.Zagruntuj usuwajac zapylenie.Zagruntuj biala farba i pomaluj farba wyjsciowa.

Rzeczywiscie wystarczylo uzyc rozcienczonej farby emulsyjnej (max 20% ) i jednokrortnie pomalowac sciany.Zredukowalo by to chlonnosc podloza. Nawet na opakowaniach to pisze farb emulsyjnych .Potem pokryc dwukrotnie dobrą farba w wybranym kolorze.Jak jest naprawde dobra ti czasem raz wystarczy ale jak sciany swieze to zalecam dwukrotne. Zacieki powstale po unigruncie swiadcza o niestarannym gruntowaniu i "laniu sie z pędzla" gruntu podczas gruntowania.Owszem duza ilosc unigruntu znacznie zredukuje chlonnosc i wzmocni podloze ale nie mozna doprowadzac do zaciekó.Unigrunt jest takze ciezki do usuniecia. Ja osobiscie nakladam unigrunt wałkiem ( np na gładzie ).rewelacyjne efekty. Unigrunt równomiernie jest rozprowadzany a głądz chlonie go jak gąbka.Ponadto wałakiem zbieram wszelki pył nagromadzony po szlifowaniu. Pędzlem jedynie rozmazuje. Zuzycie unigruntu po walku jest wieksze ale to swiadczy o tym ze podloze wpilo grunt a przy tym nie ma zaciekow wogóle. Co do wałkow pozostawiajacych linie na krawedziach............ spojrz na zakonczenia tych krawedzi.Drozsze (od 20 zl w gore) maja krawedzie zaokrąglone przez co ryzyko powstawania paskow farby jest niewielkie. Moja rada.Jesli posiadasz walek ktory takie krawedzie robi nie panikuj.Wez nozyczki i poprostu sfazuj z "owlosienia" walek przy krawedziach.Problem powinien zniknac. W zupełności wystarczaja walki firmy HARDY dostepne w marketach z tym ze przestrzegaj do czego kazdy walek sluzy.Do jakiej farby.Ja tak stosuje i nigdy nie mam krawedzi.Wałki nie sa za drogie.Taniochy za kilka złotych wogóle nie kup.TZW PROMOCJI.Do bani. Szczerze.Przed kazdym uzyciem nowego walka myje go dokładnie w cieplej wodzie aby pozbyc sie luznego runa ( ktore podczas malowania zostaje na scianie ).Potem ogladam jego krawedzie.Jesli sa "owlosione" to na bank bedziesz mial linie z farby na scianie.Wez nozyczki i obetnij. Kto jak kto ale ja jestem zrazony do Dekorala.Wlasnie przez złe krycie. Uzywam wylacznie Nobilesa **** i ***** .Juz 4 gwaizdkowy bardzo dobrze kryje a 5 jest nieco bielszy i dodatkowo zmywalny ( nie szorowalny !).A i cena jest konkurencyjna do innych.Dulux fresh white tez jest bardzo dobry. Proponuje zmienic emulsje i sprawdzic efekt. Nastepna warstwe poloz prostopadle do poprzedniej.Jesli polozyles 4 awarstwy to juz jedna warstwa chocby 5 gwaiadzkowego Nobilesa powinna dac efekt zadowalajacy. W razie pytan sluze pomocą na PW. PZDR MG

czyli ten kto kłądzie chce byc lepszy niż maszyna produkująca płyty- równe i gładkie. Owszem szpachluje się wszystkie połaćzenia,wkręty a także wszystkie ubytki któe mogły powstac podczas montażu czy transportu.Mam na mysli zwłaszcza naroża płyt gdzie juz na poziomie sklepu są często uszkodzone i w takim stanie trnsportowane do klienta.

Będzie pękać. Drewno pod wpływem zmian temp. i wilgoci zmienia swe wymiary.Na poddaszu zwłaszcza( rozumiem ze masz na mysli sciany skosne poddasza uzytkowego )Tam warunki sa inne niz na parterze nawet po dociepleniu.Najlepiej ulozyc na profilach (60)mocowaniem na odwróconym wieszaku perforowanym w systemie mijankowym płyt(np.sufity).Zminimalizuje to( procz zastosowania tasm na łaczeniach ) znaczne peknięcia jakie moga powstac gdy dach pracuje pod wplywem obciazen ( wiatr,snieg,róznice temp i wilg ).Skosne sciany zazwyczaj sa nieco dluzsze niz standard płyt (2.60 m) wiec mijanka bedzie na rękę.Pamietaj aby sfazować górne i dolne krawędzie płyt i tam równiez dać siatkę.Profile pod każdym łączeniem dwóch sąsiadujacych płyt.Zapeni to stabilność i solidnośc konstrukcji. PZDR MG