Skocz do zawartości

Odpływ liniowy - podłączenie do kanalizacji


Recommended Posts

Napisano

Nie bardzo wiem jak podłączyć odpływ liniowy do kanalizacji.

Kabina 80x100, odpływ na krótszym boku.

 

Wejście do kanalizacji jest jakieś 35 cm od ściany i pomysł jest taki, aby obok "zakręcić" z rurkami (zdjęcie nr7) i wpiąć się pod odpływ. 

Tylko oba odpływy, musiałyby być ze sobą na styku (wtedy wyjście z liniówki jest centrowane z szerokością kabiny)

Jest to wykonalne? Jakie zastosować przyłącza?

 

 

 

 

7.jpg

3.jpg

6.jpg

5.jpg

Napisano

Po pierwsze, to co jest pod spodem. Piwnica? Co to za chałupa? Po drugie, dlaczego chcesz odpływ mieć pod ścianą?

Trzecie, czy musisz mieć odpływ liniowy? 

Napisano
9 godzin temu, retrofood napisał:

Po pierwsze, to co jest pod spodem. Piwnica? Co to za chałupa? Po drugie, dlaczego chcesz odpływ mieć pod ścianą?

Trzecie, czy musisz mieć odpływ liniowy? 

Dom jednorodzinny, nie jest podpiwniczony. 

Nie, odpływ nie musi być pod samą ścianą.

 

Rant odpływu liniowego najlepiej, aby kończył się max. 20 od ściany (kwestia ułożenia pytki, która ma 20 cm szer.)

Na poniższych zdjęciach odpływ +/- 20 cm od ściany. Odpływ kanalizacji i liniówki nie pokrywają się (pokazane na zdjęciu)

Jak to zniwelować, aby liniówki nie odsuwać dalej od ściany?

 

Ewentualnie ustawienie odpływu liniowego przy ścianie i wylot z liniówki

tak jak na pierwszych zdjęciach pokazanych w wątku głównym.

44.jpg

22.jpg

11.jpg

33.jpg

Napisano

Aż tak źle? Robił to znajomy, który zajmuje się wykończeniówką. Miał zrobić elektrykę i kanalizację - ja się na tym nie znam.

Przy płytkach i białym montażu sam sobie podłubię.

Elektryka już wzywałem do poprawek. Ciągle mam nadzieję, że ten odpływ z liniówki sam ogarnę.

 

Wcześniej to było pomieszczenie gospodarcze. Kanalizacja robiona od zera.

Tam na zdjęciach widać, że odpływ 50 wchodzi w 75 i pewnie kawałek dalej 100 od kibelka.

 

I tak, jeśli trzeba rury można przełożyć.

Myślałem wywalić trójnik i mufę 50/75 i tam coś pokombinować.

 

Rzut łazienki 220x160

55.jpg

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...