Skocz do zawartości

WC i łazienka - prośba o poradę


Recommended Posts

Witam,

 

Mam pytanie odnośnie łazienki i WC w mieszkaniu w wielkiej płycie, które niedawno zakupiłem. Mianowicie jak zrobić żeby było dobrze?

 

Co mi się nie podoba w łazience? Kiedyś była tam wanna, ale poprzedni właściciel podłączył prysznic, wg mnie tak sobie i wolałbym by było to zrobione lepiej. Rura odprowadzająca wodę z pralki i prysznica idzie wzdłuż ściany i nie jest zabudowana, a sama kabina prysznicowa stoi w lekkim oddaleniu od ściany, co powoduje zbieranie się tam strasznego syfu, którego nie da się sprzątnąć. Co można tu poradzić? Da się postawić kabinę zbudowaną tylko z dwóch ścian (a reszta ścian to płytki w rogu, nie wiem jak to lepiej określić, nie znam się), ewentualnie zabudować jakoś tę rurę odpływową i zrobić tak, by nie było tych przerw między ścianami a kabiną (jakiś brodzik z szerszą krawędzią)?

 

Z kolei w WC myślałem o podłączeniu umywalki, oraz o jakimś zasłonięciu tej dziury między WC a łazienką, gdzie znajduje się pion. Jest sens próbować wsadzić tu małą umywalkę? Jeśli tak, to w rogu czy z boku?

 

Jak to wygląda wszystko obecnie: https://imgur.com/a/iJHdqye

 

Z góry dziękuję za pomoc.

Link do komentarza

Wszystko się da, tylko kwestia kosztów. Żeby było to zrobione tak jak trzeba, to jest kwestia 20-25tys. Czyli w zasadzie wszystko do wyburzenia, zerwania wszystkich kafelków, zrobienia najlepiej kabiny tak jak piszesz z dwóch szyb, albo jednej z kutryną, bez brodzika i odpływ liniowy, jak są oczywiście do tego możliwości, t.j. ile jest miejsca w posadzce itp. Wszystkie rury da się wkuć do ścian, w WC postawić Geberit i zabudować przy okazji ten licznik.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka



Link do komentarza

 

21 godzin temu, czosnek napisał:

zbieranie się tam strasznego syfu

 

Jest to efekt ulegania namowom "fachowców", którzy namawiają na takiego typu kabiny, ze względu łatwej zabudowy (ot, zaledwie dwa wężyki na zasilaniu i odprowadzenie wężykiem elastycznym)...

Są tacy i tutaj na forum...:zalamka:

Łatwo, ale efekt widać na fotkach...

 

obraz.png.d15b6aba925eebce2790770e484068d6.png

 

 

obraz.png.836f3a5f886347c8545c38c72c46f8b2.png

 

19 godzin temu, vlad1431 napisał:

bez brodzika i odpływ liniowy,

 

Takie rozwiązanie tutaj nie wchodzi w grę bez wielkiej ingerencji w pion kanalizacyjny...

Na to potrzebne będą zgody zarządcy budynku... Nie wydaje mi się, żeby warto było w to inwestować...

Ale wybór będzie Twój, zgodny ze stanem konta bankowego :yahoo:

 

Widać to na tym fragmencie fotki - trójnik na pionie, którym odprowadzona jest woda z brodzika jest ponad poziomem posadzki:bezradny:

Potrzebny będzie brodzik, który musi być zamontowany na wysokości takiej, aby zmieścił się najpłytszy chociaż syfon...

 

obraz.png.6ca8bd5801980bfdcb9657fa216dcf63.png

 

Tak jak radzi  @vlad1431 - w WC dobrze byłoby sedes zabudować w zestawie podtynkowym, w tej zabudowie powinny się również zmieścić (dość łatwo dostępne w razie awarii, czy innej potrzeby) zawory odcinające z licznikami...

A co do umywalki w WC - pozostaje "niby umywalka" o głębokości około 20 cm, zamontowana na ścianie od łazienki...

Znacznie - proporcjonalnie do szerokości pomieszczenia - zmniejszy się dostępna szerokość przejścia :zalamka: z tych około 70 cm na prawie 50 cm, co ograniczy dostęp nieco tęższych osób, a na pewno wykluczy dostęp wózka inwalidzkiego, czy chodzika... a różne rzeczy należy brać pod uwagę:bezradny: - drzwi wejściowe do pomieszczenia mają zapewne 70 cm...

A i funkcjonalność takiej umywaleczki też bywa dyskusyjna:scratching:

 

A wszystkie rury da się pochować w ścianach - tak jak zauważył vlad... Jest to kwestia wiedzy wykonawcy remontu...

 

 

Link do komentarza

Dzięki za odpowiedzi. Mam przy tym parę pytań. Może głupich, ale jestem laikiem i nie znam na nie odpowiedzi.

1. Ten odpływ nad poziomem posadzki, który wystaje ze ściany  - da się go jakoś ukryć pod jakimś brodzikiem z szerszym kołnierzem czy trzeba kombinować w inny sposób? Wyższy brodzik na nóżkach? Obecnie tylko połowa przekroju jest w ścianie, co widać na załączonych obrazkach. Oczywiście schowanie jej głębiej w ścianę nie wchodzi w grę.

2. Jakbym zdecydował się na zestaw podtynkowy w WC, to rozumiem że zawory z instalacją też musiałbym przenieść na tylną ścianę? Czy macie na myśli całkowite zabudowanie tego rogu z licznikami jakimś kartongipsem, robiąc jedynie jakieś drzwiczki żeby mieć dostęp w razie w?

3. Wg regulaminu spółdzielni nie można zabudowywać na stałe kanalizacji sanitarnej oraz szachtów instalacyjnych wody. Czy dobrze rozumiem, że w takim razie ta dziura między łazienką a WC musi zostać?

Link do komentarza
3 godziny temu, czosnek napisał:

 3. Wg regulaminu spółdzielni nie można zabudowywać na stałe kanalizacji sanitarnej oraz szachtów instalacyjnych wody. Czy dobrze rozumiem, że w takim razie ta dziura między łazienką a WC musi zostać?

 

Nie. Kiedy byłem członkiem spółdzielni, to zakaz trwałej zabudowy oznaczał zakaz cegieł i podobnych materiałów, które rozbijać trzeba ciężkimi narzędziami. Natomiast płyty osb czy gips karton, były dozwolone. I na to tapeta na przykład. Nie uznawano ich za zabudowę trwałą, Bo szybko można to rozwalić.

 

Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć! Jeśli chodzi o instalację paneli fotowoltaicznych na Twoim polu, to takie umowy są jak najbardziej możliwe, ale kwoty i warunki zależą od wielu czynników – lokalizacji, warunków gruntowych, dostępu do sieci energetycznej i negocjacji z inwestorem. Te „60 tysięcy rocznie” to orientacyjna kwota dzierżawy, ale dobrze jest dokładnie sprawdzić treść umowy i negocjować zapisy, np. o coroczną waloryzację kwoty. Podatek od takiego dochodu zależy od formy prawnej umowy – najczęściej będzie to podatek dochodowy (17% lub 32% w zależności od progu) lub ryczałt (8,5%). Jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji lub wsparcia w analizie, warto zajrzeć na maat4.pl, gdzie znajdziesz specjalistów od tego typu inwestycji.
    • Brzmi jak klasyczny przykład nieprzemyślanego projektu albo źle dobranych materiałów. Jeśli legary z kompozytu uginają się między betonowymi bloczkami, to ewidentnie problemem jest zbyt duży rozstaw podpór lub sama jakość legarów – kompozyt potrafi być elastyczny, ale nie na tyle, żeby wytrzymać takie obciążenie. Producent zaleca rozstaw co 40 cm, ale to czasem teoria, która w praktyce nie działa, szczególnie przy słabym podłożu.
    • Cześć! Jeśli masz decyzję WZ na całą działkę, to po jej podziale na trzy nowe działki każda z nich będzie wymagała oddzielnych WZ. Decyzja WZ nie „przechodzi automatycznie” na nowo wydzielone działki, bo każda z nich traktowana jest jako nowy byt prawny. Musisz więc wystąpić o nowe WZ dla każdej działki z osobna, uwzględniając parametry zabudowy określone w pierwszej decyzji. Dobrze byłoby skonsultować się z urzędem gminy, bo procedury mogą się trochę różnić w zależności od lokalnych przepisów.
    • Taka praktyka, choć niestety dość powszechna w niektórych przypadkach, odbiega od standardów solidnego budownictwa.
    • Twoje pytanie jest bardzo szczegółowe i wymaga przeanalizowania zarówno wymiarów konstrukcji, obciążeń, jak i zastosowanych materiałów. Odpowiem na każde pytanie krok po kroku, aby pomóc Ci podjąć odpowiednie decyzje.   1. Czy belka HEB 140 wystarczy na dach z wymienionymi materiałami i obciążeniem śniegiem w strefie klimatycznej III? Analiza obciążenia: Dachówki ceramiczne: 50 kg/m² × 51 m² = 2550 kg Obciążenie sufitu (OSB lub MFP): 1470–1680 kg Obciążenie śniegiem (strefa III): około 0,9–1,2 kN/m², czyli 90–120 kg/m². Przy powierzchni dachu 51 m² to dodatkowe 4590–6120 kg. Suma obciążeń: Minimalne: 2550 + 1470 + 4590 = 8610 kg Maksymalne: 2550 + 1680 + 6120 = 10 350 kg Wytrzymałość HEB 140: HEB 140 ma wytrzymałość momentu zginającego w zakresie 72–80 kNm, co jest wystarczające dla takich obciążeń. Nośność na ściskanie osiowe i zginanie w konstrukcjach tego typu jest odpowiednia, ale wymaga potwierdzenia przez inżyniera projektowego, zwłaszcza przy małym nachyleniu dachu (7°). Wniosek: HEB 140 powinna spełnić wymagania, jednak warto dokładnie obliczyć obciążenia lokalne (punkty podparcia i sposób mocowania).   2. Ile sztuk HEB 140 będzie potrzebnych? Przy rozpiętości 6,12 m sugeruję: Ułożyć belki w rozstawie co około 1,5 m, aby zapewnić odpowiednią nośność i stabilność dla sufitu i dachu. Dla wymiarów 6,5 × 6,5 m potrzebne będą 4 belki HEB 140 (rozstaw 1,5–1,6 m).   3. Czy można zastąpić HEB 140 tańszym materiałem, np. HEA 140? Porównanie: HEA 140 jest lżejsza (24,7 kg/m zamiast 33,7 kg/m) i ma niższą wytrzymałość zginania (ok. 65 kNm w porównaniu do HEB 140 – 72 kNm). HEA 140 może być wystarczająca, ale tylko przy mniejszych rozstawach (np. co 1,2 m zamiast 1,5 m). Wniosek: Możesz zastąpić HEB 140 na HEA 140, ale zwiększy się liczba potrzebnych belek: 5 sztuk HEA 140 zamiast 4 HEB 140.   4. Który materiał będzie bardziej odpowiedni: OSB czy MFP? Porównanie OSB i MFP: OSB (Oriented Strand Board): Lepsza odporność na wilgoć i mniej podatna na pęcznienie. Lżejsza – co może mieć znaczenie dla konstrukcji (42 kg na płytę). Częściej stosowana w budownictwie do dachów i stropów. MFP (Multi-Functional Panel): Wytrzymalsza na ściskanie i rozciąganie. Cięższa – co zwiększa obciążenie na konstrukcję (48 kg na płytę). Gładka powierzchnia – może być przydatna, jeśli nie planujesz wykończenia sufitu dodatkowymi warstwami. Wniosek: Dla dachu i stropu bardziej praktyczne będzie OSB ze względu na mniejszy ciężar i lepszą odporność na wilgoć.   5. Czy materiały zostały dobrze dobrane? Ogólnie: Twoje założenia są dobrze przemyślane, ale warto skonsultować projekt z inżynierem budowlanym, aby upewnić się, że belki (HEB lub HEA) zostaną odpowiednio rozmieszczone i wytrzymają lokalne obciążenia (np. śnieg, podparcie dachówki). Podsumowanie: HEB 140 jest bezpiecznym wyborem, HEA 140 może być alternatywą przy gęstszym rozstawie. OSB to lepszy wybór dla sufitu. Rozstaw belek 1,5 m dla HEB 140 lub 1,2 m dla HEA 140 zapewni stabilność. Jeśli masz dodatkowe pytania, śmiało pisz! 😊
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...