Skocz do zawartości

Remont klatki schodowej


Recommended Posts

Napisano

Witam, jestem w trakcie remontu klatki schodowej w starym piętrowym domu. 

Dolna część ścian będzie ozdobiona betonem, który nakładam na płyty OSB (jak na zdj.). Problemem pozostaje reszta scian. Chce nakleić na ściany styropian (2-5cm), następnie wygładzić je gładzią na wałku. Myślicie, że to dobry pomysł? Jestem totalnym laikiem w tych sprawach. Wiem natomiast, że zapewne najlepszym sposobem byłoby nałożenie specjalnej zaprawy klejącej do styropianu i zatopić siatkę. Chcialbym jednak tego uniknąć, bo nie dość, że jest wysoko, dysponuję jedynie drabiną to jeszcze będę to robił sam. Tynk ze ścian miejscami odpada więc będę musial go zdrapać do gołej cegły dlatego bezpośrednie malowanie odpada. 

 

Macie może inne, lepsze pomysły jak niedrogim kosztem i stosunkowo łatwo wyremontować ta ściankę? Myślę nad styropianem bo wyrówna ściany, delikatnie ociepli pomieszczenie i łatwo się nakłada. Mam tylko zagwozdkę co dalej, co najlepiej nałożyć na ten styropian i w jaki sposób.

 

Dzięki z góry 

IMG_20240628_201552.jpg

Napisano

Odpuść styropian i kontynuuj z płytą OSB...

Albo naklej na placki (na zagruntowanej gruntem głębokopenetrującym ścianie) płyty gips/karton... one lepiej wyrównają, niż styropian... no i nie będziesz musiał bawić sie siatkami i klejami...

Napisano

Poza tym klejenie styropianu od wewnątrz to duże ryzyko grzyba pod spodem. J.w. najlepiej GK na placki, choć to jedna z najtrudniejszych robót budowlanych, jeszcze na drabinie sobie średnio to wyobrażam, jeszcze sam bez doświadczenia. Na rusztowaniu ok. Ewentualnie tynkowanie na listwach. Jak byś miał gdzie pożyczyć rusztowanie to lepiej GK, ale uprzedzam, że nie jest to łatwy temat.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano
2 godziny temu, marcino227 napisał:

  Myślę nad styropianem bo wyrówna ściany, delikatnie ociepli pomieszczenie i łatwo się nakłada.  

 

To Ci się tylko tak wydaje. Poza tym, pominąć nawet co napisano powyżej, klatka schodowa jest miejscem zagrożonym przypadkowymi uszkodzeniami powierzchni ścian, więc styropian na ściany to gaszenie pożaru benzyną. W ogóle zapomnij o styropianie!

Chyba, ze se kawałek zostawisz żeby poleżeć odrobinę.

 

1 godzinę temu, podczytywacz napisał:

Odpuść styropian i kontynuuj z płytą OSB...

Albo naklej na placki (na zagruntowanej gruntem głębokopenetrującym ścianie) płyty gips/karton... one lepiej wyrównają, niż styropian... no i nie będziesz musiał bawić sie siatkami i klejami...

 

Też bym tu zrezygnował z płyt g/k. Z tego samego powodu. Jeśli już, to tylko OSB, albo w ogóle tynk strukturalny.

Napisano
 
To Ci się tylko tak wydaje. Poza tym, pominąć nawet co napisano powyżej, klatka schodowa jest miejscem zagrożonym przypadkowymi uszkodzeniami powierzchni ścian, więc styropian na ściany to gaszenie pożaru benzyną. W ogóle zapomnij o styropianie!
Chyba, ze se kawałek zostawisz żeby poleżeć odrobinę.
A kłaść tynk na OSB to już komentował nie będe. Jak pierdyknie, to cały płat odpadnie. Nie słyszałem jeszcze o takim sposobie. Nie wiem jak OSB, ale drewno przecież cały czas pracuje, chyba że gliną jak drzewiej bywało, to tak. Ale może ja się nie znam.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano
3 minuty temu, vlad1431 napisał:

A kłaść tynk na OSB to już komentował nie będe. Jak pierdyknie, to cały płat odpadnie. Nie słyszałem jeszcze o takim sposobie. Nie wiem jak OSB, ale drewno przecież cały czas pracuje, chyba że gliną jak drzewiej bywało, to tak. Ale może ja się nie znam. 

 

Mnie przyszło do głowy malowanie OSB tymi nowoczesnymi farbami. Widziałem gościa jak to robił, pracy dużo, bo to pociąganie pędzlem jak przy tworzeniu obrazu na płótnie, ale efekty całkiem całkiem.

Tynk na OSB oczywiście, nie do przyjęcia.

Napisano
 
Mnie przyszło do głowy malowanie OSB tymi nowoczesnymi farbami. Widziałem gościa jak to robił, pracy dużo, bo to pociąganie pędzlem jak przy tworzeniu obrazu na płótnie, ale efekty całkiem całkiem.
Tynk na OSB oczywiście, nie do przyjęcia.
Zawsze można lamperie namalować.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano

 

Aaaaaaaale... Przecież mamy tu opisane.

Cytat

Dolna część ścian będzie ozdobiona betonem, który nakładam na płyty OSB (jak na zdj.)

 

No i spoko, skoro instancje to przyklepały. A górę pomaluj i tyle.  

Napisano

Byłbym jeszcze skłonny do przyklejenia gk na placki. Akurat z tym mam trochę  doświadczenia bo całe mieszkanie robiłem w gk wraz z podwieszeniem. Rusztowanie może udałoby mi się wynająć. Martwi mnie tylko to, że klatka nie jest ogrzewana. W zimie potrafi być zimno jak na zewnątrz. Stąd był pomysł, aby trochę ocieplić klatkę styropianem i nałożyć jakaś farbę elewacyjna 

Uznajmy zatem, że uda mi się zorganizować rusztowanie. Co najlepiej zrobić? Bawić się w te styropiany, czy lecieć z GK? Zaznaczam, że na klatce są bardzo niskie temperatury 

Napisano
Byłbym jeszcze skłonny do przyklejenia gk na placki. Akurat z tym mam trochę  doświadczenia bo całe mieszkanie robiłem w gk wraz z podwieszeniem. Rusztowanie może udałoby mi się wynająć. Martwi mnie tylko to, że klatka nie jest ogrzewana. W zimie potrafi być zimno jak na zewnątrz. Stąd był pomysł, aby trochę ocieplić klatkę styropianem i nałożyć jakaś farbę elewacyjna 
Uznajmy zatem, że uda mi się zorganizować rusztowanie. Co najlepiej zrobić? Bawić się w te styropiany, czy lecieć z GK? Zaznaczam, że na klatce są bardzo niskie temperatury 
Nie wiem jakim budżetem dysponujesz, ale ja 3 tygodnie temu miałem ten sam problem. Ociepliłem cały korytarz, a w zasadzie sufit od góry pianą Pur, położyli 20cm i na zawsze spokój. Tylko sufit, bo w pokojach obok też jest piana. W sumie 180m2 13tys.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

  • 9 miesiące temu...
Napisano
Dnia 28.06.2024 o 20:36, marcino227 napisał:

bo nie dość, że jest wysoko, dysponuję jedynie drabiną to jeszcze będę to robił sam. Tynk ze ścian miejscami odpada więc będę musial go zdrapać do gołej cegły dlatego bezpośrednie malowanie odpada. 

Tu  rozwiązaniem będzie postawić rusztowanie, to dla Twojego bezpieczeństwa. Będzie też wygodniej do nakładania czegokolwiek na ściany, bo możesz to postawić na rusztowaniu a tak to, będziesz latał góra dół. 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...