Skocz do zawartości

Hydroizolacja podwalin


Recommended Posts

Napisano

Między płytą a tarasem mamy styropian z którego był szalunek płyty, pod drzwiami i oknami tarasowymi podwaliny założone w tamtym roku. Jak uszczelnić, odizolować i wypełnić luki między podwaliną a tarasami? Styrodur na podwaliny na piane, na to EPDM w płynie i zalać betonem żeby wyrownać?
W załączniku zdjęcia.

7c249a6b-781f-4f10-bb22-86d3301712be.jpeg

fa9d4626-a2a9-4c8d-9e13-c7313d7f59b9.jpeg

Napisano

Czy dobrze rozumiem, że to na styrodurze (XPS) oparto drzwi i drzwi tarasowe? Uszczelnienie pianką zrobiono zaś tylko pomiędzy XPS i podłożem?

Czy jest jakieś mocowanie mechaniczne dołu profili do podłoża - kotwy albo kątowniki? Co to za pionowe szczeliny widoczne na drugim zdjęciu?, na jednej linii z pionowymi profilami drzwi tarasowych?

Kto odpowiadał za montaż?

Na zastosowanie specjalnych, wyprofilowanych profili z XPS jest już za późno. Pozostaje raczej dodanie taśmy paroprzepuszczalnej od zewnątrz, paroszczelnej od środka i wypełnienie szczelin na styku z XPS pianką. Ważne będzie też ukształtowanie spadku tego tarasu lub balkonu na zewnątrz, od drzwi tarasowych. 

Napisano

Dokładnie tak oparto. Uszczelnienie pianką zrobiono tylko pomiędzy XPS i podłożem. Ta pianka i XPS jest odkryty i wyeksponowany na warunki atmosferyczne od zeszłego roku. Czy piankę wyskrobać i zasikać nową, czy na nią mogę dać nową piane? Domyślam się, że stara już nie ma takich samych właściwości...

Tak, profile są zamocowane kątownikami do podłoża w oknie tarasowym. Próg drzwi wejściowych (pierwsze zdjęcie nie jest przymocowany kotwami, ościeżnica jest. 

Te szczeliny to chyba łączenie fabrycznej tej podwaliny.

Za montaż odpowiadała firma montująca.

Od środka jest już posadzka.

Od zewnątrz masz na myśli membrane EPDM? Wypełnienie szczelin na styku z XPS pianką przez folią? 

Czym wypełnić lukę między tarasem, żeby wyrównać i przygotować pod położenie desek tarasowych? Powinienem wkleić tam XPS na piane? 

Prośba o rozpisanie wykonania bo jestem laikiem... 

Napisano

Taśmę paroprzepuszczalną trzeba przykleić do krawędzi profilu drzwi, uzupełnić szczeliny pianką, a dopiero potem przykleić dolną krawędź folii. Tę szparę w podłodze można wypełnić paskami XPS wklejonymi na piankę lub na zaprawę klejową na bazie cementu. Starą piankę trzeba usunąć tylko, jeżeli się kruszy. Jeżeli taras ma być wykończony deskami to do profilu drzwi umocowałbym szeroki pas folii paroprzepuszczalnej i wywinął ją dość daleko, aż na betonową podłogę tarasu. Chodzi o to żeby woda spływająca po drzwiach tarasowych trafiała na folię a następnie na taras. Ona nie może gromadzić się w pobliżu drzwi. 

Napisano

Dziękuje bardzo za info, chciałbym jeszcze podsumować i zadać kilka pytań:

 

1. Taśmę paroprzepuszczalną trzeba przykleić do krawędzi profilu drzwi oraz dolną krawędź folii do podwaliny tak? Jaką pianką uzupełnić szczeliny i gdzie one mają powstać (między czym)? Czy taśmę paroprzepuszczalną dajemy również pod próg drzwi wejściowych (pierwsze zdjęcie) czy tylko pod drzwi tarasowe? 

2. Czy na paski XPS wylać wylewkę cienką, żeby zrównać z tarasem czy wyrównać samym XPSem (przyjdą na to legary i deska więc pytanie, czy sam XPS nie pęknie?) 

3. Szeroki pas folii paroprzepuszczalnej - masz na myśli EPDM? 

 

Reszta jest jasna, dziękuje bardzo za pomoc. 

Napisano

W przypadku drzwi wejściowych folia od zewnątrz raczej nie będzie potrzebna. Ponadto te drzwi są we wnęce, raczej osłonięte, a przed nimi będzie jeszcze jakieś wykończenie. Ważne jedynie żeby nie zostały tam puste szczeliny pod progiem. Ale tu wystarczy nawet sama pianka, tylko starannie nałożona. Czym docelowo będzie wypełniona  i wykończona ta dziura przed drzwiami wejściowymi?

 

Jeżeli przed drzwi tarasowymi mają być i tak ułożone deski jako pokrycie tarasu, to wystarczy  wyrównać poziom XPS. Ewentualnie wypełnić jeszcze pianką drobne szczeliny wokół niego.

Pisząc o folii paroprzepuszczalnej miałem na myśli folię podobną do folii dachowych. Są ich specjalne odmiany, przeznaczone do montażu okien. Ale w sumie tu można z powodzeniem użyć też EPDM. Chodzi o to żeby szeroki pas takiej foli przykleić do dolnego profilu-progu drzwi balkonowych. Można go podkleić od dołu do profilu silikonem dekarskim. Woda deszczowa spływająca po drzwiach tarasowych będzie wtedy spływać na dolny profil, następnie na tę folię i dalej. zrobiłem prosty szkic, na czerwono zaznaczyłem fragment pasa takiej folii. Może to być EPDM albo nawet gruba folia fundamentowa PVC. 

Na folii będzie można potem oprzeć legary i deski tarasowe. Najlepiej dobrać wysokość tak aby deski znajdowały sie tuż poniżej dolnego profilu-progu. 

Szczerze mówiąc to trochę się dziwię, że ekipa montująca te drzwi nie założyła żadnej obróbki, jakiegokolwiek elementu po którym mogłaby spływać woda z drzwi tarasowych. 

PS. Na tym dolnym profilu-progu widoczne są niewielkie otwory odwadniające. One mają pozostać otwarte, nie wolno ich zaklejać ani zaślepieć w inny sposób. Powinny być do nich jeszcze takie niewielkie plastikowe osłonki montowane na wcisk (otwarte u dołu).

profil-drzwiowy.jpg

Napisano (edytowany)

Bardzo, bardzo dziękuje za odpowiedź. 

 

Czy mogę wypełnić tę dziurę przed drzwiami wejściowymi XPSem, szczeliny wypełnić pianką, na to EPDM i legary plus deski tarasowe? (zdjęcie 1) Podłoże pod XPSem nie jest równe, czy zasikać najpierw pianką, żeby to wyrównać, aby XPS był na równym podłożu? Dodatkowo będę musiał te folie EPDM przykleić na tynk, który jest chropowaty, czy ta folia EPDM się na to przyklei? Czy powinienem zabezpieczyć krawędź EPDM na tynku jakąś litwą żeby ją docisnąć? 

 

Co do drzwi tarasowych to takie samo pytanie, jak wyrównać podłoże, na które nałożę XPS, aby je wyrównać i co z krawędziami EPDM na tynku?

 

 

 

Edytowano przez Nissenel (zobacz historię edycji)
Napisano

Łatwiej będzie wyrównać podłoże pod XPS zaprawą niż pianką. Nie ma potrzeby przyklejać EPDM do tynku. Wystarczy EPDM położyć po prostu na XPS i na tym ułożyć legary i deski tarasowe. 

Podobnie przy drzwiach tarasowych nie trzeba przyklejać EPDM do tynku. Przyklejamy EPDM tylko do XPS (np. silikonem dekarskim). idealnie jeżeli udałoby się wsunąć krawędź pasa EPDM pod profil drzwi balkonowych. EPDM wywijamy tak jak naszkicowałem, potem układamy na tym legary i deski tarasowe.

Napisano (edytowany)

Dziękuje bardzo! W takim razie między EPDM a tynkiem, uszczelnić tę szparę również silikonem dekarskim?

 

Jakiej zaprawy użyć do wyrównania? Podejrzewam, że będzie pod oknem tarasowym tylko 2 cm warstwy zaprawy - czy powinno to być zazbrojone? 

Czy taka zaprawa się nada? Zaprawa wyrównująca M-Zaprawa Mapei 22.5 kg? 

Edytowano przez Nissenel (zobacz historię edycji)
Napisano

Szczerze mówiąc, jakiejkolwiek zaprawy. Przy takiej grubości warstwy może być nawet zaprawa klejowa. Ona ma tylko wyrównać powierzchnię, wielkich naprężeń tam nie będzie. 

Szczeliny pomiędzy EPDM i tynkiem nie trzeba w ogóle uszczelniać. Rozumiem, że tu chodzi o wykończenie przy drzwiach wejściowych. W takim miejscu i tak woda w większej ilości się nie przedostanie. Będzie natomiast mogła odparować. 

Napisano
Dnia 14.05.2024 o 10:12, Nissenel napisał:

Między płytą a tarasem mamy styropian z którego był szalunek płyty, pod drzwiami i oknami tarasowymi podwaliny założone w tamtym roku. Jak uszczelnić, odizolować i wypełnić luki między podwaliną a tarasami? Styrodur na podwaliny na piane, na to EPDM w płynie i zalać betonem żeby wyrownać?
W załączniku zdjęcia.

 

fa9d4626-a2a9-4c8d-9e13-c7313d7f59b9.jpeg

Trzeba zrobić barierę przed wodą, która będzie próbować wlewać się pod styrodur, do mieszkania i rozlewać się pod posadzką, np w okresie zimowym zalegający śnieg topi się najszybciej przy murze i drzwiach tarasowych,  woda nie może odpłynąć w inną stronę. 

 

W otworach tych drzwi w dolnych narożach ścian pojawią się plamy przy podłodze od wewnątrz mieszkania, przez  kapilarne  podciąganie wody.

dsc09326.jpg

Napisano
8 godzin temu, animus napisał:

Trzeba zrobić barierę przed wodą, która będzie próbować wlewać się pod styrodur, do mieszkania i rozlewać się pod posadzką, np w okresie zimowym zalegający śnieg topi się najszybciej przy murze i drzwiach tarasowych,  woda nie może odpłynąć w inną stronę. 

 

W otworach tych drzwi w dolnych narożach ścian pojawią się plamy przy podłodze od wewnątrz mieszkania, przez  kapilarne  podciąganie wody.

dsc09326.jpg

 

Z czego więc wykonać barierę przed wodą, która będzie próbować wlewać się pod styrodur? 

Napisano

Dlatego pisałem o przykryciu styroduru (XPS) folią EPDM lub grubą folią fundamentową oraz o ukształtowaniu spadku od drzwi tarasowych na zewnątrz. Ten pas folii ma być szeroki, 30 cm od drzwi to minimum. Oczywiście, cała płyta tarasu też musi mieć ukształtowany spadek od budynku na zewnątrz. Wtedy problemu z wodą nie będzie.

Napisano
1 godzinę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Dlatego pisałem o przykryciu styroduru (XPS) folią EPDM lub grubą folią fundamentową oraz o ukształtowaniu spadku od drzwi tarasowych na zewnątrz. Ten pas folii ma być szeroki, 30 cm od drzwi to minimum. Oczywiście, cała płyta tarasu też musi mieć ukształtowany spadek od budynku na zewnątrz. Wtedy problemu z wodą nie będzie.

 

Post kolegi animus zrozumiałem jako miałbym dać również izolacje pod styrodur, czy dobrze zrozumiałem? 

Napisano

Styrodur nie jest HYDROizolacją, a tylko TERMOizolacją...

Dlatego pod styrodurem powinna być WCZEŚNIEJ HYDROizolacja i  zabezpieczenie przed penetracją wody pod styrodur od strony tarasu.

Napisano
3 minuty temu, podczytywacz napisał:

Styrodur nie jest HYDROizolacją, a tylko TERMOizolacją...

Dlatego pod styrodurem powinna być WCZEŚNIEJ HYDROizolacja i  zabezpieczenie przed penetracją wody pod styrodur od strony tarasu.

 

Pod styrodurem będzie ta warstwa zaprawy, jaką hydroizolacje dać i czy pod zaprawę, czy między zaprawę a styrodur? 

Napisano (edytowany)
1 godzinę temu, Nissenel napisał:

 

Pod styrodurem będzie ta warstwa zaprawy, jaką hydroizolacje dać i czy pod zaprawę, czy między zaprawę a styrodur? 

Zaprawa się niezbyt nadaje, dostanie skurczu i powstaną szczeliny, zresztą potrzebujesz materiału który, uszczelni i będzie dalej  plastyczny, sklei kilka różnych materiałów ze sobą.

Powstanie  zapora, trzeba to zrobić jakimś uszczelniaczem z polimerami, dłużej się starzeje.   

Przychodzi mi do głowy uszczelniacz fix2, ale może być co innego, o podobnych właściwościach, taki nie wchodzący w reakcję ze styrodurem i sklejający rożne materiały ze sobą.

USZCZELNIACZ-KLEJ-FIX2-ELASIC-290ML-TYTA

Trzeba wyczyścić utlenioną pianę, oraz inne lużne elementy, zamieść, odpylić powierzchnie, zmoczyć unigruntem,  następnie wypełnić braki 

zamkniętokomórkową pianą PUR , IZOPLUS POLIURETANOWA IZOLACJA TERMICZNA W SPRAYU.

izoplus-piana-izolacyjna-poliuretanowa.j

Wyciąć nadmiar pianki po utwardzeniu, a następnie szpachelką naciągnąć uszczelniacz fix2, na bokach w rogach i na całej szerokości wnęki od dołu pod same drzwi balkonowe, trzeba zrobić to sumiennie, nie pozostawić żadnej dziurki. 

 

Dopiero na tak przygotowaną zaporę można ciągnąć hydroizolację dwuskładnikową, można wkleić taśmy zbrojące i  resztę elementów jak ci doradzają panowie. 

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano

animus, bardzo dziękuje!

 

Moje pytania:

 

1. Czy folie EPDM przykleić własnie na ten fix2 czy ona ma wyschnąć i na niego przykleić EPDM na specjalny klej?

2. Czym odpyla się powierzchnie?

3. Jak i gdzie wklejamy taśmy zbrojące?

4. Jak rozumiem ta piana zastępuje już styrodur i nie trzeba będzie nikt wklejać po zasikaniu? 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...