Skocz do zawartości

kominek z płaszczem + piec gazowy + zawór 3d


Recommended Posts

Napisano

Prośba o pomoc w wytłumaczeniu czemu w sytuacji w której mam kominek z płaszczem podłączony do CO i paląc nim osiągnę zadaną temperaturę to piec gazowy (ACV HR Compact 18 Solo) w momencie podgrzewania wody zużywa również niepotrzebnie gaz na podgrzewanie CO. Co o tym decyduje, co musiałbym zmienić w swojej instalacji żeby uniknąć takiego efektu? Ze wstępnych oględzin hydraulika i zbadaniu instalacji wynika że zawór 3-drożny pracuje poprawnie.

Napisano

Zadaną temperaturę wody w układzie c.o., czy temperaturę zadaną w pomieszczeniu? Jakie jest sterowanie pracą kotła? Jeżeli jest to automatyka pogodowa to kocioł mierzy temperaturę na zewnątrz budynku i w zależności od niej mniej lub bardziej podgrzewa wodę w układzie c.o. On niejako "nie widzi", że temperatura w pomieszczeniu jest wystarczająco wysoka. Zareaguje dopiero na to, że temperatura wody na powrocie jest wyższa od spodziewanej. 

Ale i automatyka pokojowa może reagować podobnie - kocioł będzie schodził w dół z mocą, ale unikał wyłączenia. 

Napisano

Mówiąc o osiągnięciu tremperatury przez kominek miałem na myśli temperaturę wody do grzania kaloryferów i podłogówki którą osiągnął kominek. W tej sytuacji styk beznapięciowy daje na piec informacje żeby ten nie grzał domu i załącza się pompa która grzeje obieg kaloryferów i podłogówki. Niestety jak w tym momencie piec będzie podgrzewał wodę użytkową to z pieca ciepła woda zasila mi poprawnie zbiornik wody jak i dodatkowo/niepotrzebnie drugi niezależne od kominka obieg CO który podłączony jest do drugiego wejścia mieszacza/wymiennika. Niestety to właśnie do tego obiegu podłączone jest sterowanie pompą z kominka przez co jak grzeje w kominku i w tym czasie piec załącza grzanie wody to ucieka ona również przez tą pompę do obiegu CO. Zastanawiam się więc nad tym w jakim celu mój hydraulik z którym niestety nie mam już kontaktu 

podłączył kominek do pompy która wyciąga/przepycha ciepłą wodę na CO kiedy piec grzeje CWU? Wg mnie wystarczyłoby żeby przełożyć kabel sterujący z kominka na drugą pompę która podłączona jest pod pierwsze wejście mieszacza/wymiennia kominkowego. Wtedy kominek jakby grzał załączałby tylko  swój obieg a piec podczas grzania wody użytkowej nie wyciągałby jej do obiegu CO. A druga sprawa która mnie nurtuje to nie rozumiem po co w ogóle jest ten obieg CO skoro piec z drugiej strony ma zawór trójdrożny którym podczas grzania CO gazem puszczane jest ciepło na kaloryfery i podłogówkę?

 

To niepotrzebne zachowanie mogę tylko ograniczyć zwiększając zadaną temperaturę na kominku ale nie jest to całkowite rozwiązanie problemu tylko odroczenie go jedynie do czasu aż kominek nie osiągnie zadanej temperatury. Ponadto do tego czasu skoro nie działa pompa kominka to co prawda piec grzeje tylko zbiornik wody ale  kominek defacto nie grzeje kaloryferów oraz podłogówki tylko sam salon więc zużycie drewna w kominku przestaje być efektywne.

 

Niestety problem wykryłem po 7 latach bo dopiero w tym roku chciałem ograniczyć koszty ogrzewania domu i przeszedłem całkowicie na palenie kominkiem aby ogrzac dom

(do tej pory grzałem w kominku na zasadzie dogrzewania domu i utrzymania klimatu).Przez to że właśnie grzałem nim prawie 24/h to pompa CO była przez ten czas cały czas aktywna i w momencie grzania CWU przez piec puszczał on ciepłą wodę do obiegu CO (przez drugie wejście mieszacza/wymiennika kominkowego) powodując większe zużycie gazu. Stąd zakładam że gdyby cała ciepła woda z pieca szła podczas podgrzewanie jej tylko na zbiornik CWU to by on szybciej go nagrzewał przez co zużycie gazu byłoby mniejsze. A tak wyszło że na dom 130m2 (5 osób)  wydałem na gaz 2tyś za 2,5miesiąca i zużyłem 600m3 gazu - dokładnie tyle samo co rok temu nie używając kominka (drewna opałowego).

 

 

 

Kocioł nie jest podłączony pod automatykę pogodową. Ma jedynie pokojowy programator bezprzewodowy który sprawdza temperaturę w środku domu.

Napisano

Ale jak to jest możliwe, że kocioł gazowy przy przełączeniu na CWU zasila jakiś inny, nie ważne w tym momencie jaki obieg CO? Przecież zawór w kotle gazowym przy przełączeniu się na obieg CWU powinien odciąć CO i zasilać tylko CWU.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka



Napisano

Ja nie mam raczej zaworu w kotle tylko poza nim. I on akurat działa poprawnie bo jak grzeje się woda użytkowa to CO jest odcięte na nim. Problem jest jednak w tym że CO jest zasilane dodatkowo drugim niezależnym obiegiem który nie wiem po co został założony. Podsyłam zdjęcie które może pomoże zobrazować problem/sytuację którą mam w swojej instalacji (czerwona pogrubiona linia prowadząca z pieca do mieszacza jest problemem wg. mnie).

schemat instalacji.jpg

Napisano

Ok, myślałem że każdy kocioł gazowy ma wbudowany zawór 3D. Wobec tego 3D powiniem być bezpośrednio przy rozgałęzieniu CWU i CO z siłownikiem termostatycznym, tak na chłopski rozum, a jak to jest sterowane przy zwykłym prostym układzie, to z deka jestem w szoku, bo niby od razu do instalacji trzeba dokupić zawór 3D z siłownikem termostatyczym? Bo niby co decyduje, kiedy i jaka temperatura ma być na CO, a jaka na CWU? Dziwne trochę, bo kocioł za 7tys a podstawowej funkcji brak.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano

Nie chce mi się wierzyć, że kocioł gazowy nie ma od razu wykonanych firmowo 2 osobnych obiegów c.o. oraz c.w.u. Tu chyba ktoś próbował zrobić wszystko tak, aby kominek mógł ogrzewać również c.w.u. i przy tym coś namieszał. Trzy zasadnicze pytania: 

1. Czy kominek pracuje w układzie otwartym, jest zabezpieczony otwartym, czy zamkniętym naczyniem wzbiorczym?

2. Jak zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia jest część układu z grzejnikami i podłogówką? Tam jest otwarte czy zamknięte naczynie? A może nie ma niczego? 

3. Jak jest zabezpieczony kocioł gazowy? To ACV, więc i praca w układzie otwartym jest dopuszczalna. 

O ile dobrze rozumiem schemat to grzejniki i podłogówka zawsze są z założenia zasilane przez wymiennik ciepła, niezależnie od tego czy działa kocioł czy kominek. Natomiast gdy kocioł zaczyna podgrzewać c.w.u., to ciepła woda trafia też niepotrzebnie do grzejników i podłogówki - właśnie przez ten dziwnie wykonany fragment instalacji z zaworem 3-d. 

Jakiego rodzaju są tam grzejniki? Bo zastanawiam się w jaki sposób będzie najlepiej faktycznie rozdzielić wymiennikiem obiegi kotła i kominka i czy jest tu konieczne zastosowanie wymiennika. 

Co oznacza określenie "wymiennik/mieszacz"? Albo to jest wymiennik, albo mieszacz.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Podsumujmy sytuację, bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem. Jeżeli coś jest inaczej to proszę o sprostowanie. Ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające.  Zbyt niskie jest ciśnienie i/lub przepływ wody ciepłej. Tu proszę o doprecyzowanie - jest mały strumień wody pod dobrym ciśnieniem, czy duży strumień wody pod zbyt niskim ciśnieniem? Jak jest przygotowywana woda ciepła? Bo z opisu wnioskuję, że jest ona jakoś centralnie podgrzewana w budynku, jednak nie jest wystarczająco ciepła i dopiero na poddaszu dogrzewa ją do wystarczającej temperatury elektryczny podgrzewacz.    Układ jest więc nieco dziwny, ale tak zrozumiałem opis.  Trzeba przede wszystkim sprawdzić jakie jest ciśnienie i jak duży jest strumień wody przed tym podgrzewaczem. Jeżeli przed podgrzewaczem, na jego przyłączach jest wszystko w porządku to problem tkwi w podgrzewaczu. On może bardzo zmniejszać strumień (przepływ) wody i jej ciśnienie. To typowa cecha modeli przepływowych. Jak się to ustali to można myśleć co robić dalej.
    • Nie chodzi mi nawet o formalną ekspertyzę, ale o to żeby temu przyjrzał się konstruktor. Bo o ile płytkie rysy nie są zmartwieniem, to głębokie pęknięcia mogą stanowić już poważny problem. A na odległość nikt tego nie jest w stanie sprawdzić.  Warstwa wyrównująca ze styrobetonu lub jakiegoś innego betonu z lekkim kruszywem (keramzyt, perlit) jak najbardziej może być. Trzeba tylko pilnować pewnej minimalnej grubości bo takie lekkie betony są słabe. Próby wyrównywania dużych nierówności samym styropianem zdecydowanie odradzam, tego się faktycznie nie da zrobić dobrze. Co jest na dole, jakie są pomieszczenia poniżej tego stropu? Bo od tego oraz źródła ciepła zależy na ile skutecznej izolacji cieplnej potrzebujemy. Jeżeli i tak są tam pomieszczenia ogrzewane, zaś ciepło zapewnia kocioł to izolacja cieplna może być słaba, po prostu strop będzie się nieco bardziej nagrzewał i część ciepła oddawał ku dołowi. Wtedy wystarczy styrobeton, bez warstwy styropianu.  Przy czym nawet w tym wariancie dałbym folię budowlaną na styrobeton. Jako warstwę rozdzielającą go od jastrychu. Na to rury ogrzewania podłogowego, na nie siatka stalowa i jastrych. Dzięki siatce dość cienka warstwa jastrychu będzie pewniejsza, a tu raczej nie będzie można zbytnio go pogrubiać ze względu na masę. Ale dopuszczalne obciążenie to właśnie powinien określić wezwany konstruktor.  Przy okazji uprzedzam, że mocowanie rur, gdy pod folia nie ma styropianu jest nieco upierdliwe. Ale się da to zrobić. Dajemy dwie warstwy w miarę grubej folii i spinki wbijamy w nią pod skosem. 
    • Może i więcej, bo metr przewodu to jakieś 4 PLN, a wtyczka w sklepie 3,95 PLN.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...