Skocz do zawartości

Recommended Posts

W instrukcji przeczytałem, że należy zastosować do blachodachówki panelowej łaty o wyskokości min. 40 mm.

Dekarze, którzy będą zakładać mi dach twierdzą, że to nie jest konieczne, wystarczą takie standardowe 25mm.

Dach będzie deskowany i papowany, a nachylenie ok. 20st.

Proszę o odpowiedź.

Link do komentarza

Jedynym warunkiem tu jest wentylacja. Folię układa się stosunkowo luźno, by w zimie mogła się skurczyć, czyli w lecie jest prawdopodobne że na szerokości około 40-50cm może się do blachy przykleić i tej wentylacji nie będzie prawie wcale. Btw, kto takie oszczędności robi? bo w tej sytuacji koszt cięcia w stosunku do grubości drewna jest wyższy niż samo drewno. Druga sprawa, 2.5cm grubości to jest bardziej listwa niż łata.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Link do komentarza
32 minuty temu, vlad1431 napisał:

 Btw, kto takie oszczędności robi? bo w tej sytuacji koszt cięcia w stosunku do grubości drewna jest wyższy niż samo drewno. Druga sprawa, 2.5cm grubości to jest bardziej listwa niż łata.  

 

Nie wiem czy masz rację, bo u nas cena kubika listew o różnych wymiarach jest zbliżona. A takich o grubości 2,5 cm to na metr wchodzi 40 sztuk. A tych o wysokości 4 cm to sztuk wychodzi 25. Różnica istotna.

Link do komentarza
11 minut temu, vlad1431 napisał:

U nas z kolei liczą bardziej za robociznę niż za materiał, czyli te na 4cm są niewiele droższe niż takie np na 2.5cm. 

 

Ale przecież nikt tego nie tnie po jednej sztuce. To się robi na taśmówkach, półhurtowo powiedziałbym. Kwestia ułożenia odpowiedniej ilości materiału do jednego cięcia.

Link do komentarza

Tak mi mówił mój dekarz, bo jak się dowiedział, że będę dawał pianę PIR to powiedział, że muszą być grubsze łaty, bo piana dociśnie folię i dał nie pamiętam o ile grubsze łaty, ale twierdził, że płaci je w tej samej cenie i dla niego nie ma to znaczenia. Natomiast tak czy inaczej, nawet jakby miały być tańsze te cieńsze, to pewnie na całości dachu wyszłoby pewnie 500zł różnicy, a nie wyobrażam sobie układać czegokolwiek na listewkach grubości 2.5cm.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka



Link do komentarza
6 godzin temu, vlad1431 napisał:

  a nie wyobrażam sobie układać czegokolwiek na listewkach grubości 2.5cm. 

 

Te "listewki" jak piszesz, znaczy o grubości 2,5 cm, przez dziesięciolecia bez żadnego problemu utrzymywały na dachu znacznie cięższe dachówki betonowe czy też ceramiczne. Więc nie o wytrzymałość tutaj chodzi.

Link do komentarza

U mnie stare 5cio centymetrowe pod dachówką betononową popękały, czyli jakby były 2.5cm to te dachówki byłyby już na strychu. Ale nie ma się o co spierać, bo akurat w tym wypadku uważam że to zła oszczędność, bo tak jak piszę, że ciąłem te łaty 5cio centymetrowe na opał i naprawdę nie wyobrażam sobie przez pół cieńszych pod dachówką betonową. Zwłaszcza że więźba to cała konstrukcja i nie tylko z grubych krokwi, u mnie akurat z cienkich się składa. Druga sprawa to wentylacja i tu też według mnie lepsza wnęka gruba na 5 cm niż na 2.5cm.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka







Link do komentarza

W przypadku blachodachówki panelowej, zwłaszcza tych o profilach płaskich, jak TIGRA, czy FIORD żeby zapewnić prawidłową wentylację, odpowiedni przepływ powietrza, należy zastosować kontrłaty o wysokości 40 mm, przy zastosowaniu ocieplenia poddasza i membrany dachowej. Jeśli dach jest odeskowany i opapowany, to nie ma to aż takiego znaczenia i można użyć kontrłat o wysokości 25 mm.

Link do komentarza
Dnia 14.02.2023 o 08:36, vlad1431 napisał:

U mnie stare 5cio centymetrowe pod dachówką betononową popękały, 

Jeśli były w dachu dziury i podgniły, to oczywiste. Ale suche nie mają prawa pękać i się łamać. 

15 minut temu, Ekspert Pruszyński napisał:

W przypadku blachodachówki panelowej, zwłaszcza tych o profilach płaskich, jak TIGRA, czy FIORD żeby zapewnić prawidłową wentylację, odpowiedni przepływ powietrza, należy zastosować kontrłaty o wysokości 40 mm, przy zastosowaniu ocieplenia poddasza i membrany dachowej. Jeśli dach jest odeskowany i opapowany, to nie ma to aż takiego znaczenia i można użyć kontrłat o wysokości 25 mm.

 

Czyli nie jest to kwestia wytrzymałościowa łat.

Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzięki za wskazówki, zacznę od pleców i dam znać jak poszło. 
    • Cześć,  chyba znajduję się w sytuacji beznadziejnej. Od paru lat staram się uzyskać od naszej gminy informacje o możliwości jakie mam na działce rolnej rodziców, którzy chcą część tej działki wydzielić i przepisać mi, abym mógł się na niej wybudować. Mam nadzieję, że ktoś z was będzie w stanie mi pomóc.   Rodzice posiadają działkę rolną o powierzchni 0,8ha (tylko tato jest rolnikiem), działkę rolną dostała mama w spadku po babci. Rodzice tę działkę dzierżawią komuś innemu, sami jej nie uprawiają. Na tej powierzchni działki są trzy klasy ziemi, klasa RII, klasa RIIIa i RIIIb. Chcieliby wydzielić z tego około 16 arów i przepisać je na mnie (nie jestem rolnikiem) abym wraz z rodziną mógł się tam wybudować. Niestety akurat na granicy naszej działki kończy się przeznaczenie terenów pod zabudowy na planie zagospodarowania przestrzennego gminy (co ciekawe działka pod naszą ma klasę II i jest w pełni przewidziana pod zabudowę...).  Staraliśmy się już w gminie o to aby uwzględnić naszą działkę podczas aktualnego planowania jako działkę przeznaczoną pod zabudowę. Niestety, spotkaliśmy się z odmową, która była argumentowana tym, że gmina już prawie osiągnęła 100% limitu jaki mogła wykorzystać na przeznaczenie terenów pod zabudowy (nie wiem czy nas zbyli, czy rzeczywiście jest coś takiego, ale nadal zbierają wnioski od ludzi).   Próbowaliśmy dowiedzieć się co w takim wypadku mamy zrobić aby móc się tam wybudować. W gminie dostaliśmy informację o wystąpieniu o WZ, ale powiedziano nam też, że wysoka klasa ziemi to pewna odmowa. Czytałem też o nowelizacji ustawy z 2023 roku, która praktycznie to uniemożliwia. Ręce opadły. Niestety na innych działkach rolnych rodziców nie ma jak się budować bo są w szczerym polu, bez dostępu do wody, dojazdu i prądu. Jedynie ta działka jest położona przy zabudowaniach, drodze i dostępnie do sieci wody.   Czy mamy w ogóle jeszcze jakieś opcje, aby załatwić tę sprawę? Wiemy, że jest jeszcze coś takiego jak budowa zagrodowa, ale tutaj informacji o wymaganiach jest tyle, że sam już nie wiem które są prawdziwe, a które nie. Jeśli, zostaje nam tylko taka opcja, prosiłbym również o podpowiedź jak załatwić to w ten sposób i jakie wymagania musimy spełnić.   Jeżeli potrzeba, podeślę jaka to gmina i działka, proszę dać znać.   Wiem, że możemy kupić działkę budowlaną, ale niestety w naszych okolicach to koszty grubo powyżej 100 tyś zł i zanim to zrobimy, wolę się upewnić że wyczerpałem już wszystkie możliwości.   Przepraszam za troszkę narzekania, ale strasznie to irytujące, że człowiek nie może wybudować się na własnym kawałku ziemi, a przez urzędy traktowany jest jak jakiś trędowaty.   Pozdrawiam.
    • Z meblami jest tak, ze nie mogą być skoszone. I od tego trzeba regulację zaczynać. A jeśli podłoga krzywa, to trzeba najpierw pod nóżki coś podłożyć i komodę wypoziomować, a dopiero potem brać się za regulację zawiasów. I nie ma bata, musi się dać, jeśli mebel złożony prawidłowo.
    • Sprawdź najpierw przekątne, czy prawidłowo przybiłeś plecy mebelka. Kup poziomicę i wypoziomuj, wypionuj ją, wsadź coś pod nóżki, na których się opiera ta komoda.   Dopiero wtedy. Wtedy da się.
    • Szwagier kupił stan surowy w 70-tych. I co roku, na początku zimy, można wszystkie pustaki policzyć na bocznej ścianie. Masz całe okoliczności.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...