Skocz do zawartości

Cement, klej? Co do ubytków?


Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Dzień dobry, 

Proszę o polecenie środka który będzie służył do wypełniania ubytku na szerokość około 1 metra i wysokość od 1 do 7 cm. 

Zależy mi by środek ten 

- był do stosowania do środka i na zewnątrz budynku (mrozoodporny, wodoodporny?) 

- był jednocześnie zbrojny lub z dodatkiem by nie pekał 

- miał dobre właściwości klejące do betonu, styropianu pianki montażowej itd. 

- nadawał się do ogrzewania podłogowego. 

- jeśli to możliwe miał jakieś dobre właściwości termiczne. 

 

Musze podkuc podłogę za drzwami gdzie niestety wystaje mi jedna rurka z ogrzewania podłogowego. 

 

Dziękuję za pomoc. 

 

IMG_20220401_150542.jpg

Głowa mnie boli od czytania o tych produktach w internecie. Może ktoś miał podobny problem tyle tego jest ze nie wiadomo co wybrać. 

Na końcu ewentualnie pomaluje to jakaś gumą w płynie. 

Edytowano przez marcinek310 (zobacz historię edycji)
Napisano

Reasumując plan jest taki 

 

Wykuc stara wylewke aż pod drzwi 

Opiankowac to pianka ceresit lub pianka PUR idzie taką kupić na allegro 

Zalać to właśnie jakimś klejem czy cementem

Na końcu guma w płynie. 

Napisano
Cytat

Cement, klej? Co do ubytków?

 

Myśląc o kleju nie zapominaj, że klej jest bardzo trudno wyrównywać i zacierać. Bo ciągnie się za każdym narzędziem, łatą czy kielnią. Samą zaprawę cementową łatwo wyrównasz, a z kleju nie.

Napisano

Zaprawę trzeba sobie zrobi. Do tego siatka, aby całość nie pękała no i wcześniej to co planowałeś. Chociaż 1 cm to będzie trudno, będzie miała tendencję do kruszenia się. Ale 3 - 7 cm to spokojnie.

Napisano
Kupiłem wczoraj takie coś. Nowość jakaś. Worek nie był tani a sprzedawca przedstawiał ten środek jako najlepszy z moich wymagań. Jutro będę to robił zdam relacje
IMG_20220405_190023.thumb.jpg.d7acc593fd7c54e788f3cfba81fa7465.jpg
Tylko zaszaluj to czymś w takim razie, bo wszystko zjedzie.
Napisano

Tak zrobię bardzo dziękuję. 

Jestem jeszcze przygotowany gdyby to nie pomogło, co sądzicie gdybym zwyczajnie w razie awarii spuścił wodę z tej pętli w kotłowni (bo to jest kotłownia właśnie) i nie było bym już tego ogrzewania tzn. Rurki podlogowe były by bez wody? 

Napisano

W razie awarii tak, ale po prostu będzie w niej zimno, a podejrzewam że za ścianą masz pomieszczenia mieszkalne, czyli do kolejnej zimy musisz to poprawić. Jak zabezpieczysz te rurki otuliną tak jak pisałem w tamtym wątku, zaciapiesz pianą, zalejesz wylewką, to będzie lepiej niż w pierwszej wersji. Bo nie wiem kto z kim się nie dogadał, albo zrobił byka wypuszczając pętle za drzwi. I czy docelowo będziesz to zmieniał, czy zostawisz ogrzewany próg.

Napisano

Nie mam w planach tam zmieniać biegu rurek wszystko w środku już w kefelkach... Rozumiecie. 

Byk wystąpił z tego tytułu że nie dopilnowalem hydraulika a też ja sam nie do końca wiedziałem co i jak. Winie siebie i wykonawcę. Trudno. 

Z tego co wykonawca mnie zapewniał to nie ma bata by to zamarzlo a w późniejszym czasie straty niewielkie, a w momencie spuszczenia wody martwię się by na piecu nie pojawiały się skropliny z powodu różnicy temperatur właśnie. 

W ten czas 

Opatule to rurka

Zapiankuje

Wylewka 

Guma. 

 

Pozdrawiam 

Napisano

Martwiłbym bym się bardziej skroplinami w pokojach obok kotłowni. Nie wiem czy nie lepiej byłoby zrobić cały ten próg np metalowy, tylko że będzie rdzewiał, a w środek styopian XPS, wtedy straty byłyby zniwelowane prawie do zera. Ale tak naprawdę inwestycja mogłaby przerosnąć koszty tych strat. I na to ciężko byłoby już cokolwiek przykleić typu gres czy cokolwiek. Także zaciapanie tego i uszczelnienie na maxa będzie chyba jedynym słusznym rozwiązaniem.

Napisano

Jeszcze chciałem dodać, co do tych strat to i tak mam tam jakby w planach sterownik temperatury który i tak bierze wykaz temperatury z pomieszczenia. 

Myślę tak trochę na głos z w skali roku strata 200zl to będzie gora 

Tak, też tak myślę będę śledzil co się dzieje i najwyżej przy drugim podejściu (do którego mam nadzieję nie dojdzie) zrobię tym pana sposobem, zawsze idzie uspawac nierdzewke

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam .Mam pytanie jak dokleić płytkę której już nie ma dłuższy czas do tarasu ,jak nie ma jak do czego jej dokleić .Na Zdjęciu to jest od kleju bo ta płytka na drewno jest przyklejona . https://zapodaj.net/plik-qmlTGjAND9
    • Kontrola Wydziału Budownictwa powinna ustalić stan faktyczny i odnieść się do Twoich uwag.
    • Formalnie nie ma obowiązku uzyskania dokumentów potwierdzających możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itd. na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub składania zgłoszenia z projektem. Zniesiono go jeszcze w 2015 roku, w ramach nowelizacji prawa budowlanego.  Ale są tu dwa zastrzeżenia. Pierwsze jest takie, że bez zapewnienia dostępu do mediów nie zakończymy budowy i nie będziemy mogli w takim budynku legalnie mieszkać. Tu trzeba mieć na uwadze przede wszystkim prąd. Ale chociażby bez kanalizacji się nie obędzie, jeżeli na danym terenie przewidziano tylko przyłączenie do sieci.  Drugi haczyk to oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej. Obecnie takie oświadczenie trzeba dołącyć do dokumentacji. Chociaż wciąż są niejasności interpretacyjne, czy zawsze trzeba to zrobić. 
    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.    
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...