Skocz do zawartości

Viessmann VITODENS 100-W - problem czujnika?


Recommended Posts

Napisano

Witam, mój kocioł zaczął coś chyba świrować...
Podłączyłem do kotła moduł wykonawczy tech na potrzeby listwy sterującej.

Podłączenie 1 - COM, L - NO

Kocioł ma ustawioną stałą temperaturę grzania. Gdy listwa wyśle informację do modułu wykonawczego, kocioł/palnik uruchamia się poprawnie na około 8-10s, temperatura rośnie i nagle wyłącza palnik/grzanie. Za jakieś kilka minut ponownie się włącza/grzeje chwile i wyłącza. Nie jest w stanie nawet zagrzać kaloryferów/podłogówki.

Jeżeli odłączę moduł wykonawczy i zrobię zworkę na COM-NO, tak jak to było przed montażem modułu sytuacja wygląda tak samo. Kocioł się załącza i wyłącza po chwili.

Co ciekawe jeżeli chodzi o grzanie wody to działa prawidłowo, nagrzewa to ustawionej temperatury (tak jak było od zawsze).

Prośba o pomoc.

Napisano

W układzie nie można patrzeć tylko na sam kocioł. Przykład: mamy w domu w jednej z łazienek małą podłogowkę i chcemy grzać tylko w tym jednym pomieszczeniu (inne są już ciepłe) to sterownik otwiera przepływ tylko poprzez tę jedną konkretną pętlę. Moc przekazywana przez tę pętlę to niech będzie 500W, a moc minimalna kotła 3,2kW (lub w starszych wersjach ok 5kW). Zatem z powodu braku odbioru wytworzonego ciepła następuje szybki wzrost temperatury na kotle i jego regulacyjne wyłączenie. W przypadku sterowania każdą pętlą/grzejnikiem z osobna należy zapewnić właściwy odbiór ciepła z kotła. Do wyboru mamy pozostawienie iluś tam odbiorników bez możliwości zamknięcia w nich przepływu lub zastosowanie bufora.

Napisano

Problem w tym, że w przypadku gdy otworzę wszystkie strefy (przepływ jest taki jak przed montażem automatyki) kocioł również po chwili się wyłącza.

Sprawdziłem tryb serwisowy na 20%, grzeje prawidłowo bez wyłączania.

Napisano

Tryb serwisowy uruchamia się na zadanej procentowej mocy grzewczej palnika 20,40,60,80,100%

Tak CWU działa prawidłowo, jak mam ustawione na 44 stopnie to do tej temperatury dogrzewa normlanie.

Jak ustawię temperaturę na ogrzewanie podłogówki/kaloryferów to mimo otwartych wszystkich siłowników palnik wyłącza się po kilku sekundach.

Napisano

Było normlanie. Założyłem sterownik, siłowniki oraz ten moduł wykonawczy pieca i się zaczęło. Teraz jak otworze wszystkie przypływy i podłączę piec jak był wcześniej ze modułu, a jedynie zworka na 1 i L to również tak działa, że włącza się palnik i wyłącza po chwili.

  • 2 lata temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Podsumujmy sytuację, bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem. Jeżeli coś jest inaczej to proszę o sprostowanie. Ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające.  Zbyt niskie jest ciśnienie i/lub przepływ wody ciepłej. Tu proszę o doprecyzowanie - jest mały strumień wody pod dobrym ciśnieniem, czy duży strumień wody pod zbyt niskim ciśnieniem? Jak jest przygotowywana woda ciepła? Bo z opisu wnioskuję, że jest ona jakoś centralnie podgrzewana w budynku, jednak nie jest wystarczająco ciepła i dopiero na poddaszu dogrzewa ją do wystarczającej temperatury elektryczny podgrzewacz.    Układ jest więc nieco dziwny, ale tak zrozumiałem opis.  Trzeba przede wszystkim sprawdzić jakie jest ciśnienie i jak duży jest strumień wody przed tym podgrzewaczem. Jeżeli przed podgrzewaczem, na jego przyłączach jest wszystko w porządku to problem tkwi w podgrzewaczu. On może bardzo zmniejszać strumień (przepływ) wody i jej ciśnienie. To typowa cecha modeli przepływowych. Jak się to ustali to można myśleć co robić dalej.
    • Nie chodzi mi nawet o formalną ekspertyzę, ale o to żeby temu przyjrzał się konstruktor. Bo o ile płytkie rysy nie są zmartwieniem, to głębokie pęknięcia mogą stanowić już poważny problem. A na odległość nikt tego nie jest w stanie sprawdzić.  Warstwa wyrównująca ze styrobetonu lub jakiegoś innego betonu z lekkim kruszywem (keramzyt, perlit) jak najbardziej może być. Trzeba tylko pilnować pewnej minimalnej grubości bo takie lekkie betony są słabe. Próby wyrównywania dużych nierówności samym styropianem zdecydowanie odradzam, tego się faktycznie nie da zrobić dobrze. Co jest na dole, jakie są pomieszczenia poniżej tego stropu? Bo od tego oraz źródła ciepła zależy na ile skutecznej izolacji cieplnej potrzebujemy. Jeżeli i tak są tam pomieszczenia ogrzewane, zaś ciepło zapewnia kocioł to izolacja cieplna może być słaba, po prostu strop będzie się nieco bardziej nagrzewał i część ciepła oddawał ku dołowi. Wtedy wystarczy styrobeton, bez warstwy styropianu.  Przy czym nawet w tym wariancie dałbym folię budowlaną na styrobeton. Jako warstwę rozdzielającą go od jastrychu. Na to rury ogrzewania podłogowego, na nie siatka stalowa i jastrych. Dzięki siatce dość cienka warstwa jastrychu będzie pewniejsza, a tu raczej nie będzie można zbytnio go pogrubiać ze względu na masę. Ale dopuszczalne obciążenie to właśnie powinien określić wezwany konstruktor.  Przy okazji uprzedzam, że mocowanie rur, gdy pod folia nie ma styropianu jest nieco upierdliwe. Ale się da to zrobić. Dajemy dwie warstwy w miarę grubej folii i spinki wbijamy w nią pod skosem. 
    • Może i więcej, bo metr przewodu to jakieś 4 PLN, a wtyczka w sklepie 3,95 PLN.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...