Skocz do zawartości

Zlewozmywak-montaż


Recommended Posts

Napisano

Dzień dobry. Proszę o radę..czy zlewozmywak o otworze pod niego wycięcia 41,5x76 zmieści się w blat o głębokości 50-55cm?

z góry bardzo dziękuję

Napisano

Witam. Zostaje Ci jeszcze od 8,5 do 13,5 cm, z przodu zlewozmywak powinien być osadzony około 5 cm od rantu, czyli w pierwszym przypadku zostaje trochę mało z tyłu. Lepiej będzie 55 cm a najlepiej 60 cm głębokości blatu. 

Pozdrawiam 

Napisano

Dziękuję za informację. Szafka będzie tych wymiarów...chcielibyśmy przykutwić ciut miejsca dlatego pomysł z płytszym blatem. A jakby tać te 55 cm i od każdego brzegu po równą odległość? Czy do tych wymiarów szafki blat 55 będzie oki?

6B69C760-A87C-416D-BF2E-97474EDEBA52.jpeg

Napisano

Witam. Jeśli uchwyt, który będzie wystawał za obrys blatu Wam nie będzie przeszkadzał to powinno być ok. Jednak wysokość 71 to bardzo mało, trzeba będzie się bardzo schylać do zlewu co będzie bardzo uciążliwe. 

Pozdrawiam 

Napisano

Witam, szafki mają nóżki 10 cm plus 4 cm blatu...Jestem niska więc dam radę🙃

Uchwyty teraz też mamy wystające i jest dobrze...dziękuję serdecznie za porady😌

P.S. Czy zbicie glazury z płyty gk jest mocno kłopotliwe? Może wyciąć płytę z glazurą i dać nową gk?

Napisano

Witam.  Glazura podczas odbijania i tak odejdzie razem z płytą , tak że trzeba będzie wymienić płytę gk, ewentualnie można kleić płytki na płytki. Samo zbijanie nie jest kłopotliwe, jednak pracy później troszkę jest :icon_biggrin:

Pozdrawiam 

Napisano
12 minut temu, Czupryn napisał:

P.S. Czy zbicie glazury z płyty gk jest mocno kłopotliwe? Może wyciąć płytę z glazurą i dać nową gk?

 

To zależy czym i jak były klejone. Bywa różnie.

Napisano

Hm...wydaje mi się ,że na klej do glazury....nie jest tego dużo..3x6 płytek...dom jest stary z belek więc nie ma problemu ani z wycięciem ani z położeniem nowej płyty...tylko to wszystko musimy zrobić sami...teraz u nas godzina pracownika budowlanego to 40 zł,razy 8 godzin razy 2 pracowników😵💫 wielkiego wyboru nie mamy...🙄

Napisano

Niestety, takie czasy nastały że drogo i mało prawdziwych budowlańców. Jeśli to kilka płytek to spokojnie sobie poradzicie. Zobaczcie czy płyta jest przykręcona do stelaża, wtedy wytnijcie delikatnie co by stelaż został, a jeśli klejona to zbijcie razem z klejem. 

Pozdrawiam 

Napisano

Panowie którzy u nas to kładli to zdaje się za stelaż dali listwy drewniane😯 A skoro układaliśmy panele w pokojach na podłodze i zrobiliśmy drewniane sufity z desek to damy radę...bo jak nie my to kto😎

pozdrawiam

Napisano
2 godziny temu, vlad1431 napisał:

Raczej nie ma opcji, u mnie glazura popękała, a od płyty nie odeszła. 

 

Znałem kilku głównych technologów z naszych czołowych firm, produkujących kleje (sprzedawałem maszyny pakujące) i słuchałem ich nauk. Kleje są (bywają) różne. Są takie, że po kilku godzinach nie oderwiesz dwóch płytek sklejonych stronami szkliwionymi i to nie umytymi. A są takie, które ułatwiają demontaż. I to się czasem robi celowo, a czasem nie. Jeden opowiadał jak po unowocześnieniu linii produkcyjnej zaczął im wychodzić szajs, pomimo stosowania sprawdzonej receptury. I dopiero po paru tygodniach odkryli, że winny jest nowy taśmociąg. Był za długi i pod wpływem drgań następowało rozwarstwianie mieszanki. Do części worków trafiała wzmocniona, a do części piasek z cementem.

  • 2 tygodnie temu...
Napisano

Dzień dobry. My prawie już po remoncie...glazura odeszła super od płyty, wszystko się udało👍🏻 Teraz czeka na montaż blatu i mebli , piekarnika i płyty gazowej...no i tu pojawia się zagwostka..płyta musi być nad szafką z piekarnikiem...z tym że wypada to w rogu...może na rysunku będzie to widoczne...szafka będzie w rogu między ścianą a kominem i jak teraz wyciąć dziure pod płytę (odległość od brzegu blatu??)... na rysunku to niby 5 cm od krawędzi..ale czy zmiesci się nad piekarnikiem i szafką? Ratunku🤭ten biały margines to jakby ściana z kominem...

9EE26D29-F782-44A5-AB68-F6AD8833B878.jpeg

Napisano
10 minut temu, Czupryn napisał:

 .szafka będzie w rogu między ścianą a kominem i jak teraz wyciąć dziure pod płytę (odległość od brzegu blatu??) 

 

A masz już tę płytę fizycznie?  

Bo mam chyba taką samą. Przynajmniej Twój schemat się zgadza.

Napisano

W instrukcji winien być podany wymiar otworu jaki trzeba wyciąć w blacie szafki. 

Ja zastosowałem pomysł aby otwór był jak najdalej od ściany, bo ciepło zawsze będzie na nią wpływać negatywnie, ale przy zachowaniu minimum 3 cm od krawędzi przedniej, aby nie osłabiać nadmiernie tej krawędzi.  

Napisano

U nas musi być jak najbliźej ściany bo nie chcę mieć dziury między szafką a kominem...te trzy cm to damy chyba od brzegu blatu z prawej strony..

Napisano
13 minut temu, Czupryn napisał:

U nas musi być jak najbliźej ściany bo nie chcę mieć dziury między szafką a kominem...te trzy cm to damy chyba od brzegu blatu z prawej strony..

 

Reguł żadnych nie ma. Robisz tak, jak Tobie jest wygodnie i już.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...